Датчики двигателя лада гранта

Где находится и как проверить ДДМ

На Гранте с 8 клапанным двигателем, ДДМ располагается на правой стороне мотора, на головке блока цилиндров. Чтобы его найти, с двигателя снимается пластиковая декоративная крышка.

Прежде чем принимать решение о замене, измеритель можно проверить доступными способами. В первую очередь, чтобы убедиться, что дело в нем, проверяют уровень масла и в каком состоянии масляный фильтр. Зачастую контрольная лампочка на панели управления автомобиля загорается из-за забитого фильтра или при недостаточном количестве технической жидкости.

Если проблема не в этом, проверяют непосредственно датчик. Рассмотрим алгоритм проверки:

1. Посмотреть, в каком состоянии электрическая цепь ДДМ и контрольной лампочки. Для этого с датчика снимается минусовая клемма и прикладывается на массу АКБ (аккумулятора). Если в цепи есть обрыв, то ничего не случится. Если она в рабочем состоянии — сигнальная лампа погаснет.
2. Оценить визуальное состояние измерителя. Если он покрыт масляными подтеками или технической пленкой, большая вероятность, что он отслужил свой срок. Если ДДМ чист, но работать отказывается, смотрят на состояние масляного фильтра или насоса.
3. Чтобы проверить давление, а вместе с этим и датчик, используют прибор — манометр. Для этого выкручивают измеритель, а на его место крепят манометр. Запустив мотор (холостой ход), прибор должен показывать значение от 0,65 кгс/см2. Если показания меньше, значит, проблема с масляным насосом.

Если Гранта с бортовым компьютером, то проверка еще проще — для этого в блоке ЭБУ «пробивают» электронные ошибки. Ошибка P0523 говорит о том, что измеритель пора менять.

Где находится датчик

Рассмотрим на конкретных моделях:

1. ВАЗ 2108/09/099. Расположен сверху в правой части двигателя (если смотреть по ходу движения) рядом с крышкой ремня ГРМ. От него отходит только один провод. Такое расположение характерно и для 8-клапанных двигателей на ВАЗ 2110/11.
2. ВАЗ 2110/11 16 клапанный двигатель. Расположен слева на двигателе (если смотреть по ходу движения) со стороны водителя на блоке распредвала между воздушным фильтром, модулем зажигания и масло заливной горловиной.
3. ВАЗ 2112, 16-клапанный двигатель. Находится сверху с левого торца (смотреть по ходу). Чтобы его найти нужно снять воздушный фильтр.
4. ВАЗ 2114. Находится справой внутренней стороне двигателя на головке блока цилиндров рядом с ремнем ГРМ. Сверху его хорошо видно

   . Для его демонтажа, снимите защитный колпачок, клемму и выверните ключом на 21.

5. Лада Калина. Расположен справа сзади двигателя возле ремня ГРМ, от него отходит один провод

   . Чтобы до него добраться нужно снять пластиковую крышку блока цилиндров.

6. Лада Приора. Расположен слева (если смотреть по ходу) сверху на блоке цилиндров под впускным воздушным коллектором. Чтобы его демонтировать необходимо сначала снять защитную пластиковую крышку двигателя, отодвинуть воздушный коллектор и торцовым ключом на 21 выкрутить его. Сидит он очень туго.
7. Лада Гранта 8 и 16 клапанный двигатель. Расположен сверху с правой стороны двигателя возле крышки ремня ГРМ

   . Чтобы его снять можно использовать свечной ключ или рожковый на 21.

8. ГАЗ «Газель» (двигатель ЗМЗ-405). Находится на БЦ, сверху с права. От него отходит только один провод.

Самый распространенный размер ключа для снятия датчика – 21. Можно использовать свечной ключ. Но все зависит от конкретной марки авто.

После того, как датчик давления был снят, посадочное место плотно закрывается чистой ветошью, чтобы туда не попала грязь и не вытекло масло при возможной работе двигателя.

Не лишним будет сделать замеры давления масла в система на холостых, средних и высоких оборотах. Для этого используют манометр, который вкручивают вместо ДДМ

Для снятия точных показаний важно обеспечить герметичность соединения

Для каждой модели авто значения могут отличаться. Их можно найти в руководстве по эксплуатации.

К примеру, для ВАЗ 2112 16 клапанов нормативное давление масла в двигателе:

• на холостых оборотах 2 БАРа.
• на 5 тысячах оборотов от 4,5 до 6,5 БАР.

Читайте по теме – что делать если пропало давление масла в двигателе.

Когда нужно менять масло в двигателе

Замена масла в двигателе Калина, как рекомендует изготовитель АвтоВАЗ, должна производиться через каждые 15 тыс. км пробега.

Однако опытные владельцы этих автомобилей утверждают, что замена масла в двигателе Лада должна осуществляться чаще, чтобы продлить жизнь двигателя Калины без ремонта и замены маслосъемных колец. Эту процедуру нужно производить через 8-10 тыс. км. Конечно, это зависит от условий эксплуатации автомобиля.

Заменить масло можно самостоятельно. Предварительно нужно купить соответствующий масляный фильтр и знать, какое масло лить в систему. Его нужно около 4 л. В продаже обычно есть 5-литровые канистры. Но запас всегда должен быть.

Фильтр для Калины 2 можно использовать такой же, как к ВАЗ 2108, а можно приобрести импортный. Выбор подходящих фильтров достаточно большой.

Описание датчика скорости

Некоторые автолюбители путают датчик спидометра с датчиком задней скорости, но это неверно. Где стоит датчик скорости на Лада Калина 8 или 16 клапанов, какова распиновка разъема, как проверить устройство? Для начала рассмотрим основные теоретические моменты.

Место расположения, назначение и устройство

Скоростной контроллер в автомобиле Лада Калина представляет собой устройство, выполненное в пластмассовом корпусе в виде цилиндра. Внутри корпуса расположенный чувствительный компонент, определяющий скорость передвижения. Как можно понять, основное назначение устройства заключается в точном определении скоростного режима.

Что касается того, где находится датчик, то он располагается на коробке передач автомобиля, сверху. Чтобы получить к нему доступ, необходимо открыть капот — в моторном отсеке воздушный шланг соединяется дроссель с воздушным фильтром. Если вы демонтируете этот патрубок, то прямо под ним, на верхней части трансмиссии, сможете увидеть контроллер.

Возможные неисправности: признаки и причины

Поломку контроллера можно определить по следующим симптомам:

1. На спидометре, расположенном в приборной панели, демонстрируются неверные показания. Стрелка указателя может передвигаться хаотично, то резко подпрыгивая, то так же быстро опускаясь. В некоторых случаях спидометр может вовсе не работать, то есть стрелка не поднимается.
2. Увеличился расход потребляемого горючего.
3. Если автомобиль оборудован электроусилителем, то он может отказаться работать. Дело в том, что по принципу работы ЭУР должен автоматически отключаться при превышении скорости движения 60 км/ч. Если же датчик не работает, то блок управления электроусилителем не сможет рассчитать скорость, соответственно, ЭУР просто перестанет работать.
4. На приборной панели появился индикатор Чек Энджин, свидетельствующий о необходимости диагностики двигателя.
5. Еще один признак — одометр (счетчик) пробега — не показывает пройденный километраж.
6. Косвенный признак неисправности также может коснуться и датчика уровня горючего. Стрелка датчика может колебаться, что не позволит точно выявить объем оставшегося горючего в баке.
7. Также о неисправности датчика может свидетельствовать снижение мощности силового агрегата. Двигатель может потерять приемистость.
8. Иногда силовой агрегат может глохнуть при движении на холостых оборотах (нейтральной передачи).

Эти симптомы также могут свидетельствовать и о других неисправностях. Предлагаем также ознакомиться с основными причинами поломки.

1. Отсутствует контакт устройства с электросетью автомобиля. Контакт может быть нарушен в самом разъеме девайса, нужно проверить качество подключения штекера и при необходимости зачистить контакты от окисления. Иногда контакты оказываются поврежденными, тогда их надо менять.
2. Причина может заключаться в нарушении целостности электрической цепи. Поврежденные провода более подвержены окислению и воздействию коррозии, поэтому при пробое изоляции их желательно сразу менять, поскольку это в любом случае придется сделать в будущем.
3. При регулярной работе в жестких условиях на чувствительных компонентах устройства может собираться грязь. Это будет способствовать ухудшению передачи сигнала на спидометр и блок управления. Проблему позволит решить очистка устройства.
4. Вышел из строя сам датчик, речь идет именно о его чувствительном элементе. Выхода, кроме как замена устройства, нет (видео обнародовано каналом VooDoo).

Датчик положения педали газа Лада Гранта

Полностью электризованное управление мотором у Гранты подразумевает наличие электронной педали газа, благодаря которой владелец машины может обозначать желаемое ускорение или замедление ее хода посредством нажима на данную педаль, либо ослаблением силы нажима. Подобные системы известны под названием «Е-газ».

Такая система включает в себя рычаг, изготовленный из пластмассы, и два встроенных датчика. По своей конструктивной сути они являются потенциометрами, а передаваемая ими информация помогает ЭБУ отследить положение педали, с ее возможными изменениями, которые система контролирует при помощи сведений о смене уровня сопротивления на выводах приборов.

При износе проводящих электроток дорожек и подвижных контактов приборы начинают выдавать некорректные сведения. Их поломка повлечет за собой нестабильность в функционировании мотора и самопроизвольное изменение частоты, с которой вращается на холостом ходу коленчатый вал.

О поломке одного из элементов либо о неисправности его цепи будет сигнализировать загоревшийся Check Ingine. При истечении времени, которое дается ЭБУ на восстановление сигнала, система осуществит перевод работы мотора в резервный режим функционирования. Активизация такого режима приведет к медленному росту оборотов, который последует после резкого нажатия на педаль газа, что позволит сохранить способность автомашины к самостоятельному передвижению. Ее функционирование в данном режиме может спровоцировать резкое увеличение норм по расходу топлива, кроме того, часто меняются и иные показатели работы мотора.

При поломке сразу двух датчиков двигатель будет переведен в аварийный режим работы, во время которого он начнет функционировать лишь на оборотах, незначительно превышающих его обороты на холостом ходу. Это позволит сохранить минимальную способность авто к передвижению (поскольку его скорость будет достаточно медленной).

Что нужно знать о ДДМ?

В современном автомобиле установлено большое количество электроники, на основании показаний которой электронный блок управления подает соответствующие команды. Одним из таких устройств является датчик давления масла (ДДМ).

Внешний вид ДДМ

Предназначение и местонахождение

Назначение ДДМ – следить за уровнем масла в силовом агрегате, как только количество смазки становится ниже допустимого уровня – на приборном щитке загорается соответствующая контрольная лампочка.

Схема действия устройства

Принцип работы можно описать следующим образом. Смазка подается ко всем узлам системы под давлением. В систему включен ДДМ, внутри которого находится мембрана, указанная стрелкой 4. Если давление низкое, то мембрана не деформируется, контакты под цифрой 3 при этом замкнуты и лампа, указанная стрелкой 2, горит.

При запуске двигателя давление увеличивается, мембрана деформируется и действует на толкатель, который установлен на ней. В этом случае контакты размыкаются, и лампочка гаснет.

Расположен ДДМ на головке блока цилиндров справа, если смотреть по ходу движения, с обратной стороны мотора. Питание он получает через провод с пластиковой клеммой, по которому его легко обнаружить.

Место расположения прибора

Особенности диагностики

При постоянном горении индикатора на приборке сначала следует проверить уровень масла с помощью щупа, состояние масляного фильтра. Также необходимо проверить, нет ли масляных потеков на корпусе силового агрегата. Если уровень отвечает норме, следует проверить сам прибор. Самый простой вариант проверки – установить вместо проверяемого прибора заведомо исправное устройство.

Не обязательно покупать новый, можно попросить у соседа по гаражу. Правда, датчик должен быть точно такой же. Если после установки исправного прибора, индикатор перестанет гореть, значит снятый неисправен.

Кроме того, с помощью мультиметра проверяется поступление питания на устройство, нет ли обрыва в цепи. При наличии манометра можно проверить давление масла. Для проверки нужно вкрутить манометр в посадочное место ДДМ, и запустить мотор. На холостом ходу значение давления должно быть выше 0,65 кгс/см2.

Если нет манометра, существует еще один способ проверки. Для этого выкручивается датчик, а затем прокручивается стартер, не запуская двигателя. Если при вращении стартера из посадочного места снятого устройства будет брызгать масло, можно делать вывод о неисправности прибора.

Лада Гранта Рыжая лиса › Бортжурнал › Замена датчика аварийного давления масла (и симптомы его выхода из строя)

Мотался я тут по работе, в первопристольную, погодка была просто отвратительная, если ее описать в двух словах, то это нескончаемый мелкий дождь и морось в воздухе. На трассе, эта взвесь грязи и воды не давала отдыхать стеклоочистителям. Приехав домой я поставил машину на стоянку и довольный, что удачно съезил в столицу — побрел домой., как говорится «ничего не предвещало»К чему я описал всю эту «лирику» ?! — а вот к чему: На следующий день сел в машину завел ее, и на тебе — «запищал» и загорелся датчик аварийного давления масла, расстроеный я заглушил машину и завел снова — но чуда не произошло.Списав все на «вчерашнюю» сырость и отвратительную погоду, я полез под капот, чтоб «подергать и протереть от влажной грязи» коннектор идущий к датчику. Естественно это не помогло. В голову лезли всякие плохие мысли, по поводу заклинившего клапана в масляном фильтре, или того хуже — забитой сетке «лапы» насоса масла. К этому добавлялись мысли о херовом масле (так как уже наступал срок замены масла)Полез в «тырнет паутину» и нашел там вот что:

-Если загоревшийся датчик, аварийного давления масла, гаснет при добавлении оборотов -нажатии на педаль акселератора (газа), то скорее всего, дело в неисправности самого датчика.-Если датчик не гаснет (то это уже тревожный звоночек), в этом случае, специальным манометром ввернув в отверстие датчика, замеряем давление маслаДалее исходя из показаний, смотрим и меняем фильтр, либо устраняем засор в масляном насосе, и .т.д.

Это добавило мне немного оптимизма, что все-же всё не так плохо.Куплено масло, фильтры, и датчик стоимостью всего 140 руб.Поменял масло и фильтры. Взялся за замену датчика., что из себя представляет этот процесс на «Гранте» распишу (может кому нибудь пригодится):

1) снимаем коннектор с датчика, зажав его пальцами с двух сторон и потянув «от датчика»2) берем торцевой ключ с глубокой горловиной на 22 (старый свечной ключ) — на гранте невозможно отвернуть ни обычным гаечным ключом, ни рожковым (редко когда это упоминается в статьях по ремонту), из-за технологической пластины с ухом (для такелажа двигателя) нет возможности повернуть ключ, на необходимый угол3) отворачиваем старый датчик и осмотр его снаружи, естественно не выявляет причину (внутри испорчена мембрана)4) протираем насухо площадку с резьбой5) вворачиваем новый датчик6) надеваем и защелкиваем коннектор

Завел машину и вот оно счастье — датчик больше не загорается.Будет хорошо, если кому-то пригодится этот пост.Всем удачи! Берегите себя и своих близких.

Источник

Если лампа давления масла горит на прогретом моторе при холостых оборотах

Такая ситуация часто вводит водителей в недоумение, ведь двигатель находится в прогретом состоянии, и в этом случае нельзя списать, что масло холодное или густое. Такое положение дел скорее всего свидетельствует:

• о загрязнении маслоприёмника, в котором часто оседает грязь;
• о поломке масляного насоса или его износе;
• о возникновении короткого замыкания в системе или неисправности датчика;
• об износе вкладыша коленвала.

Если честно, все вышеизложенные причины – свидетельствуют о небрежности автовладельца к машине. У заботливого водителя подобные поломки прогнозируются и своевременно предупреждаются.

Советы автолюбителям без опыта ремонта автомобилей

Что же делать, если случилась неприятность в дороге? Самый логичный алгоритм действий — проверить основные причины слабого давления масла по мере их удорожания.

Отсутствие масла в поддоне двигателя

Куда же оно может деться? Изношенные двигатели расходуют масло при работе, неплотные прокладки приводят к вытеканию масла на землю, неисправная турбина или повреждённый корпус приведут к выбросу масла под давлением. Открыв капот, осмотрите подкапотное пространство и землю под автомобилем — масло оставляет жирные следы, и не заметить их невозможно.

Каждый двигатель внутреннего сгорания имеет специальный щуп, которым проверяют уровень масла.

Кольцо щупа окрашено в яркий цвет

Уровень масла должен находиться в пределах меток на щупе

В случае низкого уровня масло нужно обязательно долить его. Доливать следует небольшими порциями, контролируя уровень.

Место, куда нужно заливать масло, обозначено уже знакомым символом «масленка»

Неисправность датчика или проводки

Со временем разъёмы окисляются, при ремонтах провода цепляются и отрываются. Нужно снять разъёмы, осмотреть их на предмет окисления. Окись на разъёмах имеет, как правило, зелёный или тёмно-коричневый цвет. Этот налёт следует тщательно зачистить надфилем или наждачной бумагой.

Налёт грязи и окислов препятствует прохождению электрического тока

Очень часто неприятности прячутся именно в датчиках, но без проверки давления масла манометром это будет непонятно. Можно оценить состояние датчика визуально — нет ли повреждений, не шатаются разъёмы, одет ли провод на него вообще.

Датчик давления масла находится, как правило, рядом с масляным фильтром или на головке блока цилиндров. В зависимости от модели автомобиля датчик может размещаться в совершенно различных местах. Чтобы точно определить, где он находится, нужно изучить руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля, или спросить у автомеханика-моториста.

Единственный способ проверить работоспособность датчика — заменить его на заведомо исправный.

Неправильное масло

Если в изношенный двигатель залить слишком жидкое масло, насос не сможет создать нужное давление. Поэтому лучше использовать масла, предписанные производителем. Обращайтесь в специализированные сервисы по замене масла. Работники этих учреждений имеют каталоги масел, рекомендованных для различных марок авто.

В изношенных двигателях в масле собирается конденсат или в масло попадает охлаждающая жидкость. Это приводит к появлению воздушно-масляной эмульсии, которая снижает давление в маслопроводах (воздух сжимается, в отличие от масла). Эмульсия хорошо видна, если открыть маслоналивную горловину.

Жёлто-коричневая пена на маслозаливной горловине — признак попадания посторонних жидкостей в масло

Если эмульсии много, нужно заменить масло и устранить причину попадания жидкости в масло. Если это конденсат — следует периодически «выгуливать» автомобиль на дальние расстояния. Если это охлаждающая жидкость — заменить прокладку ГБЦ и протестировать детали двигателя на герметичность.

Забитый или неисправный масляный фильтр

Если давно меняли масло, и доливали масло различных производителей — осадки и смолы могут плотно закупорить поверхность фильтрующего элемента. Если неприятность возникла после замены масла — скорее всего, вам поставили фильтр, который не подходит к данной модели авто. Автомобильные фильтры снабжаются специальным клапаном, который удерживает часть масла в фильтре. Неправильная конструкция клапана будет «запирать» масло в фильтре и не давать ему двигаться по каналам. Замена масла и фильтров должна устранить эти причины.

Остальные причины требуют для диагностики наличия специальных инструментов, а для устранения неисправностей нужен гараж и навыки в ремонте. Поэтому ремонт лучше всего доверить специалистам со станции техобслуживания.

Забитый или неисправный масляный фильтр грозит поломкой задирами и поломкой двигателя

Важно знать, что лампа индикатора просто так не загорится, здесь есть место неисправности, поэтому как можно скорее, стоит заняться их устранением.
Причин для сигнала может быть несколько, и все ни освещены в данной статье. Не затягивайте с выявлением поломок, ведь они способны привести, к куда более сложным последствиям.
Помните, что моторное масло играет очень важную роль в осуществлении двигательных процессов, которые происходят внутри автомобильного двигателя

Контроль за состоянием уровня масла – это первоочередная задача каждого водителя.

https://youtube.com/watch?v=WR3iI17gLtI

Проверка электрического датчика давления масла мультиметром и лампочкой

Метод подходит для всех современных автомобилей «Лада», в частности, ВАЗ 2114, иномарок. Там, где идет только аварийное оповещение о низком давлении масла.

В таких автомобилях установлен датчик, работающий по принципу размыкая цепи. Давление в норме – цепь разомкнута, не в норме – сомкнута, лампочка горит.

Для проверки с помощью лампочки понадобятся:

1. Сама контролька на 12 V.
2. Электрический автомобильный насос или компрессор, желательно с манометром. Если их нет, то воспользуйтесь обычным ножным насосом.
3. Источник питания на 12 Вольт. Можно автомобильный аккумулятор или блок питания от компьютера.

Запустите насос или компрессор и подайте воздух на входной отверстие датчика. Если последний исправен, то лампочка должна потухнуть.

Регулируйте давление по манометру, оно не должно превышать 1.5 атмосфер иначе можно повредить мембрану. Оптимальные пределы от 0.5 до 1.5.

При проверке мультиметром понадобится:

1. Сам прибор, переведенный в режим «прозвонки».
2. Электрический насос или другой нагнетатель воздуха.

Подключите мультиметр к датчику, минус на корпус, плюс к центральному проводу. Цепь замкнется, должен появится сигнал.

Включите насос и подайте воздух под давлением во входное отверстие датчика. Следите за давлением по манометру.

Цепь должна разомкнуться и звук исходящий от мультиметра должен пропасть.

Датчик положения распределительного вала (датчик фаз)

Данный элемент ответственен за формирование сигнала, отталкиваясь от которого, ЭБУ способно определять угловое положение распредвала в любой период времени. На восьмиклапанных моторах АвтоВАЗа эти приборы размещаются у головки блока цилиндров слева, на шестнадцатиклапанных – спереди и справа мотора.

При их поломке система переходит на функционирование в резервном режиме, что сказывается на устойчивости работы двигателя. Ремонт этого датчика невозможен, любая поломка потребует замены датчика новым.

К наиболее распространенным признакам поломки ДПРВ относят:

• неустойчивое функционирование мотора;
• проблемы с запуском мотора;
• двигатель часто глохнет при сбросе педали газа;
• превышение норм расхода топлива.

При диагностике прибора выявляются следующие ошибки:

• Р0340 – элемент неисправен;
• Р0342 – низкий уровень подачи сигнала;
• Р0343 – уровень подаваемого элементом сигнала слишком высок.

Датчики абсолютного давления и температуры воздуха

Эти датчики объединяются в один корпус и устанавливаются на ресиверах модуля впуска, ими оснащаются наиболее современные моторы АвтоВАЗа.

ДАД отличается напряжением выходного сигнала в пределах 0,15..4,6 В, это напряжение зависимо от уровня давления внутри трубы впуска. Отправляемая им информация помогает ЭБУ рассчитать получаемое трубой впуска в течение одного цикла количество воздуха.

Поломка цепи прибора приводит к занесению в память системы кода ошибки, а затем включается сигнализатор. После этого система управления ведет расчеты получаемого воздуха на основании частоты вращения коленвала, а также отталкиваясь от угла открытия дроссельной заслонки.

Чувствительной составной частью ДТВ является термистор впускной трубы. Напряжение выходного сигнала подключаемого к ЭБУ прибора составит примерно 0,3..4,9 В, оно зависит от температуры воздуха, проходящего сквозь указанный элемент. При обнаружении поломки ДТВ система управления производит действия, аналогичные ее действиям при поломке ДАД, заменяя показания описываемого прибора фиксированными температурными значениями.

Выводы

Причины возникновения загорания функции «ЧЕК» на Ладе Гранте довольно просты, поскольку этот датчик отвечает за полноценную работу двигателя. Для выявления причин стоит провести диагностику и определить, почему так случилось, и только потом ее устранять.

Наверное, каждый владелец ВАЗ встречался с такой проблемой, когда ни с того, ни с сего загорается ошибка «chek» (ЧЕК). Тут у многих сразу же случается паника. Не беспокойтесь, в этом нет ничего страшного. Во-первых, данная ошибка выскакивает, когда выходит из строя какой либо датчик (тут вам придется помучатся и определить какой именно), но по изменению поведения автомобиля: динамике, расходу и др. все это определяется. Во-вторых, данная ошибка выскакивает, когда у нас в камеру сгорания приходит неправильная смесь. Это может быть в двух случаях: не правильно работает какой-то датчик, либо некачественный бензин. Попробуйте при следующей заправке, залить более качественное топливо.

Однако, даже если вы исправите неполадку, «чек» будет продолжать гореть. Многие, чтобы сбросить ошибку едут на компьютерную диагностику, там платят порядка 150-200 рублей за 1 минуту. Деньги хоть и не большие, но зачем? Если сбросить ошибку можете вы сами, затратив на это ту же минуту, причем никуда не нужно ехать. Не знаете как сбросить ошибку чек самому? Очень просто, читайте ниже.

Сбрасываем ошибку.

1. Для этого, включаем зажигание, не заводя авто.
2. Открываем крышку капота и откидываем плюсовую клемму аккумулятора.
3. Ждем от 10 секунд до минуты и садим клемму обратно.
4. Закрываем капот.
5. Выключаем зажигание.
6. Включаем зажигание и заводимся.

И вот чудо, ошибка лампочка ошибки перестала гореть.

Даже если вы не можете определиться из-за чего у вас загорелся «чек», не бегите сразу на диагностику. Попробуйте сбросить эту ошибку способом описанным выше. Просто бывают случаи случайного срабатывания (в бензине примесь попалась и тому подобное). И тогда после сброса ошибка просто не загорится снова. А если все-таки неполадка какая-то есть, то «чек» выскочит снова, километров через 50.

…заводя авто в мороз, машины завелась но в одном цилиндре были пропуски зажигания, машина «тарахтела», загорелся «Check Engine» я её заглушил, выжал педаль акселерата(газа) до конца (в пол) и покрутил стартером, свечи продулись машины стала работать хорошо, но лампочка «Check Engine» не потухла.

Был еще один случай, по своей глупости поменял лампочку в приборке при включенном зажигании, или штекер приборки отсоединил, сам не понял но как факт загорелся опять «Check Engine» . В обоих случаях чек не пропадал вывод был один ехать в сервис платить деньги, чего я не стал делать. В общем есть простой способ убрать «чек», открываем капот находим блок предохранителей, в желтом корпусе убираем предохранитель «F1» (30А) на секунд 20, можно подольше, ставим обратно «чек» пропал. Если не знаете причину появления «чека» лучше сделать диагностику, и в принципе он не пропадет или опять появиться, если существует реальная проблема с машиной, так что пробуем не боимся достаем предохранитель и ставим обратно! Всем добра!