Датчик включения вентилятора ваз 2107

Описание датчика включения вентилятора

Где находится датчик температуры в ВАЗ 2107 инжектор или карбюратор, в чем заключается его предназначение? Для начала рекомендуем ознакомиться с назначением и возможными неисправностями.

Место расположения и назначение

Этот контроллер является неотъемлемым элементом охладительной системы силового агрегата и фактически выполняет аналогичную термостату функцию. Когда температура мотора увеличивается до определенного значения, контроллер активирует вентилирующее устройство, что способствует охлаждению радиатора ДВС. Вентилирующее устройство используется для отгона тепла от радиатора благодаря нагнетанию воздушного потока на него. Основное предназначение датчика вентилятора является предотвращение перегрева силового агрегата.

Что касается места установки, то искать это устройство следует в моторном отсеке ВАЗ 2107. Открыв капот, вы сразу же можете увидеть радиаторный узел, в нем и установлен датчик. В зависимости от формы радиаторного устройства контроллер может располагаться снизу слева или справа.

Принцип действия

Принцип работы состоит в следующем:

1. На нижней части контроллера располагается специальная пластина, которая видоизменяется, то есть изгибается в случае увеличения температуры силового агрегата.
2. Во время изгибания пластина оказывает определенное давление на поршень. Последний начинает двигаться вперед, во время перемещения он замыкает контакты на устройстве. Речь идет как о подвижных, так и о неподвижных контактах.
3. В случае, если охлаждающая жидкость остается холодной и не нагревается, то пластина, соответственно, не будет изгибаться.

Принудительное включение вентилятора

В соответствии с техническими характеристиками системы охлаждения «Семерки», вентилятор не должен работать постоянно. Но в некоторых случаях все равно реализуется принцип его принудительного включения. Это происходит в результате поломки контроллера — датчик температуры, расположенный в подкапотном отсеке, вывел на приборку данные о перегретом силовом агрегате, при этом вентилятор не включается. Это может свидетельствовать о поломке датчика вентилятора либо о его плохом контакте с бортовой сетью автомобиля.

Решить проблему можно двумя способами:

1. При движении по ровной дороге можно попробовать ехать без остановок, это позволит обдуть потоком встречного воздуха радиатор двигателя. При этом обязательно нужно следить за температурой мотора, то есть стрелкой указателя на панели приборов. При необходимости остановиться на светофоре включайте отопитель на полную мощность.
2. Но лучше будет принудительно активировать вентилятор. Для этого из датчика необходимо вытащить два контакта, после чего замкнуть их друг с другом, но перед выполнением этих действий следует отключить аккумуляторную батарею. После замыкания подключите аккумулятор — это приведет к тому, что устройство будет работать без перерыва. После остановки автомобиля вентилятор продолжит работать и будет делать это, пока АКБ не разрядится.

Диагностика регулятора

Чтобы выполнить проверку, вам понадобится обычная вода, емкость, термометр, которые сможет работать при высоких температурах, а также обычная бытовая печь.

Диагностика выполняется с помощью мультиметра и осуществляется она следующим образом:

1. Для начала воду нужно налить в тару.
2. Опустите в жидкость часть датчика, противоположную той, на которой находятся контакты.
3. Затем щупы тестера нужно подсоединить к контактам контроллера. Сам мультиметр нужно настроить в режим замера сопротивления или прозвона.
4. Поставьте емкость на плиту и включите газ, постепенно нагревая жидкость в нем. Также в емкости должен находиться и термометр.
5. Когда температура жидкости увеличится примерно до 92 градусов, контакты на контроллере, если она рабочий, должны замкнуться. В этот момент тестер может издать характерный звук. Если этого не произошло, то устройство подлежит замене. Показания тестера необходимо сравнить с нормированными, которые указаны в сервисной книжке (видео о диагностике снял Яковлев Дмитрий)

Замена датчика

Замена датчика на инжекторной модели проще чем на карбюраторной, так как нет необходимости сливать охлаждающую жидкость. Достаточно подложить какую-нибудь тряпку для впитывания вылившейся ОЖ. Ключом на 19 откручивается деталь, вынимается и быстро устанавливается новая. При установке рационально заранее нанести на резьбу герметик.

Для проведения процедуры замены на карбюраторной машине, необходимо сперва слить тосол (антифриз) и только потом ключом на 30 открутить датчик, и установить новый.

При покупке датчиков и контролеров температуры старайтесь выбирать фирменные детали.

Засор каналов системы охлаждения

Достаточно часто перегрев вызывают заторы в системе охлаждения. Эту проблему зачастую выявить довольно сложно. Поэтому, при первых признаках учащения включения вентилятора без особой на то причины, следует в первую очередь промыть систему. Во многих случаях этого оказывается достаточно. Также, на всякий случай, можно продуть радиатор.

Обычно чистку радиатора и каналов охлаждения производят совместно с заменой антифриза. Для промывки сливают охлаждающую жидкость. После чего заливают крепкий раствор лимонной кислоты или воду со специальными присадками. После дают машине полчаса поработать. Отработанное чистящее средство сливают, и заливают свежий антифриз. В большей части случаев подобная процедура помогает гарантированно устранить загрязнения в системе охлаждения.

Вентилятор охлаждения ВАЗ 2107

В силовых установках первых «семёрок» вентилятор радиатора был установлен прямо на валу водяного насоса. Как и помпа, он приводился в действие ременной передачей от шкива коленчатого вала. Такая конструкция в то время применялась и на других автомобилях. Она практически никогда не выходила из строя, а перегреть двигатель с ней было невозможно. Однако был у неё один недостаток. Постоянно охлаждавшийся силовой агрегат очень медленно прогревался. Именно поэтому конструкторы АвтоВАЗа изменили принцип принудительного обдува, заменив механический вентилятор на электрический, причём с автоматическим включением.

Ранние модификации ВАЗ 2107 имели вентилятор с механическим приводом

Зачем нужен электровентилятор

Вентилятор предназначен для принудительного обдува радиатора охлаждения. Во время работы силовой установки жидкий хладагент через открывшийся термостат поступает в радиатор. Проходя по его трубкам, оборудованным тонкими пластинами (ламелями), хладагент остывает за счёт процесса теплообмена.

Более поздние модификации «семерок» оборудовались электрическими вентиляторами охлаждения

Когда автомобиль движется на скорости, теплообмену способствует встречный поток воздуха, но если машина длительное время стоит, или едет медленно, охлаждающая жидкость остывать не успевает. В такие моменты двигатель от перегрева спасает именно электровентилятор.

Конструкция устройства

Вентилятор радиатора состоит из трёх основных элементов:

• электродвигателя постоянного тока;
• крыльчатки;

• рамки.

Ротор электродвигателя оснащён пластиковой крыльчаткой. Именно она, вращаясь, создаёт направленный поток воздуха. Двигатель устройства установлен в металлическую рамку, при помощи которой он крепится к корпусу радиатора.

Как включается и работает электровентилятор

Процесс включения вентилятора у карбюраторных и инжекторных «семёрок» отличается. У первых за его включение отвечает механический температурный датчик, вмонтированный в нижнюю часть правого бака радиатора охлаждения. Когда двигатель холодный, контакты датчика разомкнуты. При повышении температуры хладагента до определённого уровня его контакты замыкаются, и напряжение начинает подаваться на щётки электродвигателя. Вентилятор будет продолжать свою работу до тех пор, пока охлаждающая жидкость не остынет и контакты датчика не разомкнутся.

Цепь устройства замыкается посредством датчика, реагирующего на изменение температуры хладагента

В инжекторных «семёрках» схема включения электровентилятора другая. Здесь всё контролирует электронный блок управления. Исходным сигналом для ЭБУ является информация, поступающая с датчика, установленного в выходящем из двигателя патрубке (возле термостата). Получив такой сигнал, электронный блок обрабатывает его и посылает команду на реле, отвечающее за включение мотора вентилятора. Оно замыкает цепь и подаёт электричество на электродвигатель. Работа устройства будет продолжаться до падения температуры хладагента.

В инжекторных «семерках» вентилятор включается по команде ЭБУ

И в карбюраторных, и в инжекторных «семёрках» защита цепи электровентилятора осуществляется при помощи отдельного предохранителя.

Виды датчиков

Датчики подразделяются на виды. Раньше устанавливались электромеханические устройства, позже стали применяться электронные.

Электромеханическая модель

Представлены крупным корпусом, изготовленным из толстого слоя стали. Внутри располагается камера с церезитом, покрытая мембраной, реагирующей на рост температуры. Эта конструкция и является чувствительным элементом.

Рядом с мембраной расположен толкатель, который при нагревании перемещается вверх, что провоцирует замыкание системы передвигающихся контактов. Стрелка указывает на соответствующие показатели.

Электронный вид

Такой датчик температуры для ВАЗ 2107 актуален для новых моделей. Здесь в качестве чувствительного элемента выступает терморезистор.

При нагревании меняется сопротивление, что фиксируется определенной схемой. С нее сигнал поступает на управленческую панель.

Инструкция по снятию и замене датчика

Регулятор, который должен стоять в моторном отсеке, имеет свойство периодически выходить из строя. Соответственно, владельцу «семерки» будет полезно знать, как производится процедура демонтажа и установки нового контроллера.

Для снятия и монтажа ДВ выполните следующие действия:

1. В первую очередь, необходимо обесточить бортовую сеть машины. Для этого снимите минусовую клемму с АКБ.
2. Далее, демонтируйте крышку распределительного бачка, а также пробку с радиатора, чтобы не создавать большое давление в системе.
3. Под радиатор необходим подставить емкость, в которую будет сливаться охлаждающая жидкость. Выкрутите кран радиатора и слейте антифриз в тазик или другую емкость.
4. После этих действий нужно отсоединить провода с контроллера. Затем возьмите гаечный ключ на 30 и открутите сам регулятор за большую гайку. Теперь можно произвести демонтаж устройства. При снятии будьте особо внимательны, железное уплотнительное кольцо на регуляторе ни в коем случае нельзя потерять. Сделав это, можно приступать к монтажу нового устройства. В ходе установки не забывайте о том, что непосредственно перед монтажом места соприкосновения контроллера и радиатора необходимо смазать герметиком. При этом герметик должен быть высокотемпературным, данный процесс осуществляется насухую. Благодаря использованию герметика можно предотвратить утечку охлаждающей жидкости.
5. После установки контроллера можно закрутить пробку на радиаторе. Затем сборка осуществляется в обратной последовательности — заливается слитый ранее антифриз, на место устанавливается минусовая клемма батареи. Чтобы быть уверенным в работоспособности системы, прогрейте двигатель и дождитесь включения вентилятора. Также не лишним будет избавить магистрали охладительной системы от воздушных пробок. На нашем ресурсе представлена инструкция по замене антифриза в «семерке». Если у вас возникли вопросы, она поможет вам разобраться, статья по этой ссылке.

Проверка на исправность

Перед тем, как проверять рабочие возможности, стоит обратить внимание на предохранители. Зачастую их перегорание вызывает отказ работы датчика

Самостоятельно проверить датчик на корректную работу можно при помощи определенных инструментов: бытового мультиметра, кипятильника, термометра. Также пригодится емкость с водой.

Инструкция к проверке:

1. Всей резьбовой зоной датчик помещается в воду.
2. Вместе с ДТОЖ в емкость опускается термометр.
3. Контакты мультиметра и датчика соединяются, измеряется сопротивление.
4. Погружается кипятильник удаленно от других приборов и подключается к сети, нагревается жидкость.
5. Показательная температура — 95 °C. При ней не должно быть сопротивления. Когда подобное подтверждает мультиметр, это значит, что запчасть функционирует правильно. В случае, когда наблюдается сопротивление — прибор сломан.

Реставрация температурного датчика невозможна. В продаже нет отдельных деталей и материалов, с помощью которых можно было бы починить прибор. Основная причина — литая конструкция корпуса. Невозможность разборки не дает доступа к внутренностям и, тем более, к их замене.

Электрическая схема ВАЗ-2107

Электрическая схема автомобиля ВАЗ-2107

1 — блок-фары; 2 — боковые указатели поворота; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — реле включения стартера; 5 — электропневмоклапан карбюратора; 6 — микровыключатель карбюратора; 7 — генератор 37.3701; 8 — моторедукторы очистителей фар*; 9 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 10 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 11 — звуковые сигналы; 12 — распределитель зажигания; 13 — свечи зажигания; 14 — стартер; 15 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 16 — лампа освещения моторного отсека; 17 — датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 18 — датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 19 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 20 — блок управления электропневмоклапаном карбюратора; 21 — катушка зажигания; 22 — электродвигатель насоса омывателя фар*; 23 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 24 — монтажный блок; 25 — реле очистителя ветрового стекла; 26 — реле аварийной сигнализации и указателей поворота; 27 — выключатель стоп-сигнала; 28 — выключатель фонарей заднего хода; 29 — реле зажигания; 30 — выключатель зажигания; 31 — трехрычажный переключатель; 32 — выключатель аварийной сигнализации; 33 — штепсельная розетка для переносной лампы**; 34 — переключатель вентилятора отопителя; 35 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 36 — лампа сигнализатора включения обогрева заднего стекла; 37 — лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 38 — блок сигнализаторов; 39 — электродвигатель вентилятора отопителя; 40 — лампа освещения вещевого ящика; 41 — выключатель плафонов на стойках передних дверей; 42 — выключатель фонарей сигнализации открытых передних дверей***; 43 — фонари сигнализации открытых передних дверей***; 44 — соединительная колодка; 45 — прикуриватель; 46 — часы; 47 — выключатель ламп освещения приборов; 48 — диод для проверки исправности лампы сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 49 — указатель уровня топлива; 50 — лампа сигнализатора резерва топлива; 51 — спидометр; 52 — лампа сигнализатора включения указателей поворота; 53 — лампа сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 54 — лампа сигнализатора зарядка аккумуляторной батареи; 55 — выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 56 — комбинация приборов; 57 — эконометр; 58 — выключатели плафона на стойках задних дверей; 59 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 60 — тахометр; 61 — лампа сигнализатора включения стояночного тормоза; 62 — лампа сигнализатора недостаточного давления масла; 63 — лампа сигнализатора включения дальнего света; 64 — лампа сигнализатора включения наружного освещения; 65 — вольтметр; 66 — выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза; 67 — выключатель ламп наружного освещения; 68 — выключатель элемента обогрева заднего стекла с лампой подсветки; 69 — выключатель фонарей заднего противотуманного света с сигнализатором включения*; 70 — предохранитель цепи фонарей противотуманного света; 71 — плафон****; 72 — задние фонари; 73 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 74 — колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла*; 75 — фонари освещения номерного знака.

Порядок нумерации штекеров в колодках: А — блок-фар, очистителей фар и ветрового стекла, реле очистителя ветрового стекла, блока управления электропневмоклапаном карбюратора; Б — монтажного блока и трехрычажного переключателя; В — реле аварийной сигнализации и указателей поворота; Г — задних фонарей(нумерация выводов по порядку от края платы); Д — выключатель аварийной сигнализации.

* Устанавливаются на части выпускаемых автомобилей. ** С 2000 г. не устанавливается. *** С 1998 г. не устанавливаются. **** С 2000 г. вместо одного плафона на крыше устанавливаются два плафона на стойках дверей.

Вопросы и ответы
Видео регулировки редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Читать далее

Вопросы и ответы
Выпрямление вмятин без покраски своими руками

Читать далее

Вопросы и ответы
Грунтовка авто перед покраской

Читать далее

Вопросы и ответы
Диэлектрическая смазка для свечей зажигания

Читать далее

Вопросы и ответы
Жиклеры карбюратора Солекс 21083 для 1.5

Читать далее

Вопросы и ответы
Исправление вмятин на автомобиле без покраски

Читать далее

Вопросы и ответы
Как замкнуть стартер напрямую ВАЗ 2109

Читать далее

Вопросы и ответы
Как отрегулировать карбюратор на скутере

Читать далее

Вопросы и ответы
Автоодеяло: нужно ли использовать?

Читать далее

Отличная статья 0

Диагностика и ремонт

Проверку вентилятора и элементов его электрической цепи рекомендуется проводить в следующем порядке:

1. Предохранитель.
2. Реле.
3. Электродвигатель.
4. Датчик температуры.

Проверка работоспособности предохранителя

Предохранитель обычно проверяется в первую очередь, так как этот процесс наиболее простой и не занимает много времени. Для его осуществления потребуется только автотестер или контрольная лампа. Суть диагностики заключается в том, чтобы определить, пропускает ли он электрический ток.

Предохранитель цепи вентилятора установлен в монтажном блоке автомобиля, который расположен в моторном отсеке. На схеме он обозначен как F-7 с номиналом 16 А. Для его проверки и замены необходимо выполнить следующие работы:

1. Отсоединить минусовую клемму от АКБ.
2. Снять крышку монтажного блока.
3. Найти предохранитель F-7 и изъять его из посадочного места.

Диагностика реле

Как мы уже говорили, в инжекторных «семёрках» для разгрузки электрической цепи вентилятора радиатора предусмотрено реле. Оно установлено в дополнительном монтажном блоке, расположенном под вещевым ящиком в салоне машины, и обозначено, как R-3.

Проверить реле самостоятельно довольно проблематично. Гораздо проще взять новое устройство и установить его на место диагностируемого. Если электровентилятор включится при нагреве хладагента до нужной температуры, значит, проблема была именно в нём.

Проверка и замена электродвигателя

• вольтметр или многофункциональный автотестер;
• два отрезка проводов;
• торцевые ключи на «8», «10» и на «13»;
• пассатижи.

Порядок работ следующий:

1. Рассоединяем разъем питания вентилятора.
2. К контактам половинки разъёма, что идёт от электродвигателя подсоединяем два провода, длины которых должно хватить, чтобы подключить их к клеммам батареи.

Диагностика и замена температурного датчика

Датчики температуры карбюраторных и инжекторных «семёрок» отличаются не только конструкцией, но и принципом действия. У первых датчик просто замыкает-размыкает контакты, а у вторых он меняет значение своего электрического сопротивления. Рассмотрим оба варианта.

Карбюраторный двигатель

Из инструментов и средств понадобятся:

• рожковый ключ на «30»;
• накидной ключ или головка на «13»;
• омметр или автотестер;
• жидкостный термометр с диапазоном измерения до 100 ОС;
• чистая ёмкость для сбора хладагента;
• ёмкость с водой;
• газовая (электрическая) плита или бытовой кипятильник;
• сухая чистая тряпка.

Алгоритм проверки и замены следующий:

1. Подставляем ёмкость под пробку на блоке цилиндров силовой установки.

Инжекторный двигатель

В инжекторной «семёрке» предусмотрено два температурных датчика. Один из них работает в паре с прибором, показывающим температуру хладагента водителю, другой — с ЭБУ. Нам нужен именно второй датчик. Как уже упоминалось, он установлен на патрубке рядом с термостатом. Для его проверки и замены нам потребуются:

• автотестер или мультиметр с возможностью измерения напряжения и сопротивления;
• рожковый или накидной ключ на «19»;
• жидкостный термометр с амплитудой измерения температуры до 100 ОС;
• термоустойчивая ёмкость с водой;
• кипятильник или плита (для нагрева ёмкости с водой);
• чистая сухая тряпка.

Порядок работ такой:

1. Находим датчик. Отсоединяем от его контактов разъём.

Владельцам инжектора ВАЗ и иномарок: некоторые неисправности и как снизить расход топлива на 20-30%

Технический прогресс неумолимо движется вперед и инжектор, который уже 20 лет стал нормой в мире, стал обязательной нормой и при производстве отечественных автомобилей.Хочу сказать, что ВАЗ делает в общем-то, довольно неплохие машины, особенно если учесть их ремонтопригодность и доступность запчастей, но из-за исполнения небольших, но очень важных деталей, страдают важные характеристики авто.Сегодня практически все автомобили оснащены инжекторами.

Инжектор — это система впрыска топлива во впускной коллектор и система инжекторов управляется посредством небольшого компьютера (не путать с тем, что показывает расход топлива и пробег на панели). Компьютер рассчитывает когда и сколько впрыснуть топливо исходя из данных разных датчиков – углового положения коленвала, объема воздуха и его плотности, температуры окружающей среды и температуры самого двигателя (и массы других датчиков). Вот о последнем, о температурном датчике и хотелось — бы поговорить.

Недавно моя девятка напрочь отказалась заводиться. После долгих усилий она все таки завелась и путем экспериментов я выяснил, что затруднен именно холодный пуск. После того, как двигатель хоть немного прогреется, машина заводилась, как говориться, с пол-оборота. После недолгого мозгового штурма подозрения пали на сбои в работе датчика температуры охлаждающей жидкости, который стоит в верхнем коллекторе охлаждающей жидкости. Как оказалось, именно он подавал неправильные данные о температуре двигателя, в результате чего компьютер не мог рассчитывать необходимый состав топливной смеси для двигателя. Как подтвердить? Если ваш инжекторный ВАЗ не заводиться в холодном состоянии, плесните горячей воды на это датчик (расположен около термостата). Если после этого двигатель заводиться – смело меняйте датчик.В ходе данных экспериментов выяснилось и одна, очень и очень важная деталь: После установки нового (с рынка, «ашшидбляхь заводской датчик ма я е ер!») датчика, бортовой компьютер начала показывать расход топлива на холостом ходу при прогретом двигателе 1,2-1,3 литра в час, хотя до этого расход был 0,9-1,0 литра в час, иначе говоря согласно показаниям бортового компьютера, расход топлива вырос на 20-30%, что кстати и подтвердила пробная поездка.Не было сомнений, что причина была в новом датчике температуры – сообщая неправильную температуру двигателя компьютера инжектора (что он типа холодный), компьютер давал двигателю больше бензина для прогрева.Полазив по ВАЗовским форумам вот что выяснил: «Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта ( в отличии от одноконтактного датчика температуры для панели приборов, который стоит рядом, не путайте ). Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости сродни “подсосу” на карбюраторе — чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры.Типовые значения:100 градусов Цельсия — 177 Ом25 градусов Цельсия — 2796 Ом0 градусов Цельсия — 9420 Ом (9,42 кОм)Минус — 20 градусов Цельсия – 28680 (28,68 кОм).Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. Основные неисправности — нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов вблизи датчика болтающимся тросиком “газа”.Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости — включение вентилятора на холодном двигателе, трудность запуска горячего мотора и холодного двигателя, повышенный расход топлива».А вот и сам наш красавец:

Ну так вот, я не долго думая, купил б/у датчик с разбитого автомобиля (с завода ВАЗ ставит отличные детали!), после установки которого расход топлива снизился на 20-30%, т.е. на холостом ходу при прогретом двигателе бортовой компьютер стал показывать привычные 0,9-1,0 литра в час. Необходимо отметить, что данный совет относиться АБСОЛЮТНО КО ВСЕМ ИНЖЕКТОРАМ и не только марки ВАЗ – как выяснилось такая неисправность довольно часто встречается и у не новых импортных автомобилей.Так что если вы хотите снизить расход топлива на вашем инжекторе – подберите нормальный датчики температуры охлаждающей жидкости – эксперименты с тестером с лихвой себя окупают.