Как правильно пользоваться автомобильным сцеплением

Неисправное сцепление: на что обратить внимание

Чтобы диагностировать неисправность сцепления, стоит попробовать набрать скорость на прямой дороге, постепенно переключая передачи и внимательно наблюдая за поведением машины. Если автомобиль разгоняется медленнее, чем обычно, словно он потерял часть мощности, а сцепление часто «пробуксовывает», значит, пора посетить СТО. Вероятно, поверхности маховика, ведомого или нажимного диска сильно замаслились. Возможно также, что причиной «пробуксовки» стала неправильная регулировка привода, которая приводит не только к проблемам в переключении передач, но также к ускоренному износу элементов.

Наконец, чтобы понять, что сцепление неисправно, порой достаточно просто принюхаться. Если после нажатия на педаль и переключения передач вы замечаете резкий неприятный запах подгоревшей резины, наверняка автомобиль нуждается в ремонте. В этом случае проблема может заключаться в износе накладок, а также о выходе из строя ведомого диска сцепления. Интересно, что в некоторых случаях запах может появляться только время от времени, а не каждый раз при нажатии на педаль, но это вовсе не значит, что автомобиль починился сам собой.

Поскольку сцепление является ключевой деталью автомобиля, любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание. Так, скрип может указывать на износ тросика, недостаток смазки, поломку вилки сцепления

Грамотная работа со сцеплением позволяет эксплуатировать его без особенных проблем до пробега 75-80 тыс. километров. Однако по ряду причин осложнения различной степени тяжести могут возникнуть и значительно раньше. Вести речь о серьезных симптомах, которые однозначно указывают на то, что этот узел автомобиля требует срочного ремонта (сцепление «ведет» или оно пробуксовывает), стоит только в автосалоне

Но нужно обратить внимание на тот случай, когда сцепление скрипит

Toe Forever!

Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе. Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки. И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…

Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!

А если вам понадобится практика – приходите на курсы «Магия переключения передач» или «Вождение по гоночной трассе». Начинающим водителям больше подойдет курс «Вождение в городе», а продвинутым могу еще также посоветовать пройти эксклюзивный курс нашей школы: «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!

С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец, как правильно тормозить на механике.

История появления двойного сцепления

Коробка с двойным сцеплением, как и много других изобретений, пришла из спорта, точнее с гоночных треков. Первая попытка создать КПП с двойным сцеплением принадлежит французу Адольфу Кегрессу. Еще в далеком 1939 году всемирно известный конструктор пытался применить свою разработку на легендарном Citroen Traction. Но, к сожалению, ноу-хау так и осталось «бумажным проектом», так и не дойдя до конвейера. Позже, в 80-ых годах 19-го века инженерам Porsche все же удалось создать коробку переключения, способную переключать передачи под нагрузкой, не сбрасывая при этом газа. В гонках данное изобретение имело невероятный успех, т. к. даже доли секунд, которые теряются при сбрасывании скорости во время переключения передач, могут решить исход заезда. Проще говоря, турбомоторы переключались на повышенные передачи, не меняя давление в турбине без потерь крутящего момента.

Как тормозить двигателем на механике правильно

Режим замедления движком и коробкой зависит от ситуации, в которой находится автомобиль. Точнее от условий дорожного покрытия. Например, при движении по ровной дороге торможение двигателем будет отличаться от спуска с горы или на льду. Рассмотрим каждый режим подробно.

Прямолинейное движение по ровной поверхности

Это самые идеальные условия. Едите по трассе на пятой передаче. Впереди поворот или препятствие. Чтобы затормозить двигателем, достаточно отпустить педаль газа, не выжимая сцепления и не выключая передачу.

Силовой агрегат остается в жесткой сцепке с ведущими колесами автомобиля. Так как подача топлива, когда отпустили педаль газа, прекратилась, мотор начинает «потреблять» энергию. Крутящий момент передается через КПП от колес к коленвалу. За счет трения в ДВС и компрессии в цилиндрах, этот момент постепенно угасает, автомобиль начинает плавно замедляться. Все это происходит без участия тормозных механизмов.

Если в этот момент вы «выжмите» сцепление, связь между КПП и мотором разорвется, ДВС перейдет в режим холостого хода и процесс торможения прервется. Чтобы вновь его продолжить, нужно плавно подвести педаль сцепления до момента «схватывания» и отпустить ее. Не забываем про скорость машины. Если она будет менее 20км/ч, мотор может «заглохнуть». Поэтому рекомендуется применять этот маневр на больших скоростях.

Спускаемся с горы

При спуске с горы тормозить двигателем на механике советуют на более низких передачах. Как говорилось выше, если делать это на повышенной передаче, то эффективность будет низкой, авто будет замедляться плавно и есть шанс не вписаться в поворот. Это особенно актуально на горных серпантинах.

Чтобы переключится на пониженную передачу:

1. Выжать сцепление
2. Включить пониженную передачу
3. Педалью газа поднять обороты двигателя до 2500-3000 об/мин. Плавно отпустить педаль сцепления. Таким образом, вы «подведете» обороты ДВС до оборотов первичного вала механической коробки передач и не произойдет удара по диску сцепления. Вы убережете механизм от поломки
4. Отпускаете педаль газа. Вы начали тормозить двигателем.

Случай из жизни. Довелось мне ехать в Новый Свет по крымским серпантинам, где спуск сменялся через крутой поворот резким подъемом в гору. Я ехал на третье передаче, этого мне хватало, чтобы минимально задействовать тормозные колодки и вовремя сбрасывать скорость перед поворотом. К сожалению, на таких поворотах часто мне попадались машины в кювете – это те, кто пренебрегал рекомендациями для эффективного торможения коробкой и двигателем в горной местности и частым использованием тормозных механизмов.

Тормозим ДВС на льду или укатанном снеге

Торможение двигателем зимой на скользкой дороге – это важный навык, который убережет вас от заноса или сноса. Оно отличается от двух, выше описанных режимов. Стоит помнить, под колесами лед, поэтому поведение авто будет другое.

Правила, как правильно замедлять при помощи мотора на льду:

1. Нельзя резко бросать педаль газа. Это приведет к пробуксовке колес и потери сцепления с дорогой
2. Не отпускаем резко педаль сцепления при переключениях на пониженные передачи во время торможения двигателем. Может автомобиль уйти в занос. Потому что, колеса резко передадут крутящий момент мотору, а так как под ними лед, то их скорость вращения быстро упадет. Это равносильно резкому нажатию на тормоз.

Архивный номер № 30 (564) от 26 июля 2005 — Автосалон

Иногда, хоть и редко, но так бывает: нажимаешь газ, «мотор ревёт», как поётся в известной песне, но машина не едет. Или едет, но медленно. Специалист сразу скажет: «Cцепление умерло», и будет прав, но от его правоты не легче, а даже тяжелее – ведь предстоят расходы по его (сцепления) замене.

Когда сцепление, а точнее, ведомый диск сцепления умирает естественной смертью, когда оно прожило отведённый ему срок, то это нормально. Можно посчитать сцепление расходным материалом. Но иногда бывает и так, что хозяин авто своими действиями сокращает и без того не особо долгий век ведомого диска, а то и просто его «убивает».

Сначала о том, что собой представляет это самое сцепление: оно представляет собой сэндвич, где между двумя металлическими ведущими дисками со страшной силой зажат ведомый диск, сделанный из специального материала с высоким коэффициентом трения. Пока эта самая страшная сила прижимных пружин сжимает диски, то при условии, что ведомый диск не изношен и имеет достаточную толщину, можно считать их единым целым. Но стоит только нажать на педаль, т. е. «выжать сцепление», как весь этот бутерброд перестает быть единым целым. Мотор крутится, машина стоит – ведомый диск стоит на месте, а окружающие его два металлических вращаются вместе с коленвалом, а вы спокойно включаете первую передачу. Бросать сцепление нельзя – это знает любой автомобилист ещё со времён обучения в автошколе. Трогаться надо плавно, а эта плавность достигается тем, что средний ведомый диск при включении сцепления некоторое время пробуксовывает, что приводит к интенсивному нагреву сцепления и износу дисков.

Если машина нагружена сверх меры, то процесс трогания с места занимает гораздо больше времени, чем обычно. При этом, чтобы мотор не заглох, приходится долго буксовать сцеплением, что ведёт к его ускоренному износу и преждевременной кончине. Одни мои знакомые, нагрузив на легковую машину почти тонну, что, даже несмотря на то, что машина была с кузовом «универсал», явно перебор, за одну поездку до Каменска сцепление сожгли. То же самое происходит при подтянутом «ручнике».

Изношенное сцепление выходит из строя очень быстро – оно чуток буксует, но этого «чутка» хватает на то, чтобы весь узел нагрелся, потом начал подгорать, от этого сцепление буксует ещё больше, температура растёт – замкнутый круг, однако получается. В результате – дым, запах палёного «феродо», мотор работает, а машина не едет.

Ещё вариант легко спалить сцепление – заехать на обычной современной высокооборотной легковушке в непролазную грязь. Обороты придётся держать высокие, чтобы двигатель вытянул, и на этих высоких оборотах активно буксовать сцеплением, чтобы опять-таки двигатель вытянул. Это у «Нивы» есть пониженная передача в раздатке, на которой можно не только выехать откуда угодно, но и огород распахивать, а на обычной машине в грязь лезть всё-таки не стоит.

И ещё одно: не стоит стоять на светофорах в ожидании зелёного света с включённой первой передачей и выжав сцепление. Конечно, сейчас, когда повсеместно распространены выжимные подшипники взамен устаревших графитовых подпятников, это не так актуально, но подшипник под такой нехилой нагрузкой, как сцепление, изнашивается тоже не слабо. Можно, конечно, ездить и без сцепления – включить первую передачу и заводиться с ходу, потом переключать передачи в момент сбрасывания газа (синхронизаторы в коробке передач придуманы явно для этого). Однако удовольствия от такой езды мало, и здоровья машине она не прибавляет. Так что берегите сцепление, это штука нужная.

Поделиться ссылкой:

ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram.

Перегазовка

Перегазовка – это когда происходит повышение оборотов двигателя на нейтрали. Это обратный процесс понижения передачи.

Речь идет о повышении тяги мотора.

Когда совершается быстрый старт или быстрый маневр, происходит перегазовка. Как говорят опытные люди, это снижает инерцию двигателя.

Когда вы находитесь на нейтралке, тут главное уже вовремя сделать паузу. Нужно поймать правильный момент сцепления при троганьи.

Техника перегазовки:

• Плавно снижать обороты и начинать торможение двигателем.
• Выжать сцепление и отпустить педаль газа.
• Включаем нейтралку.
• Педаль сцепления должна быть до конца отпущена.
• Повысить обороты двигателя (1 перед.).
• Выжимаем сцепление.
• Включаем первую передачу.
• Плавно отпускаем фрикционную муфту.

Для чего нужна перегазовка (при торможении)?

• Войти в поворот.
• Чтобы предотвратить резкое смещение автомобиля.
• Для плавного торможения.
• Выполняется при резком маневре.
• Избежать аварийную ситуацию.

Обычно применяется при обгоне, на подъеме, при входе в крутой поворот.

Есть еще один термин — скоростная перегазовка. Чаще всего используется при очень экстремальных ситуациях. Например, в снежные бури, когда дорогу обсыпало, очень крутых подъемах, на дорогах с сыпучим покрытием;

Какие болезни вызывают отеки ног выше ступней

Отчего опухают ноги? Отеки ног в области лодыжек могут появляться в результате сердечной недостаточности, когда сердце не в состоянии «перекачивать» необходимые организму объемы . Тогда почки стараются как бы компенсировать такую недостачу, задерживая жидкость в организме. Из-за застоя жидкости в тканях она скапливается в нижней части ног (под воздействием силы ). И опухают.

Отеки нередко появляются из-за заболеваний почек, а также нарушений в работе лимфатической системы. Кроме того, отеки нижней части ног могут возникнуть вследствие хронических заболеваний дыхательной системы, варикозного расширения вен, тромбофлебита, болезней эндокринной системы, приводящих к изменению гормонального фона в организме.

У также часто бывают отеки во или , ведь состав и концентрация гормонов в это время меняется.

Отеки ног в области лодыжек и физиологические особенности человека

Отеки чуть выше стопы могут возникнуть также из-за избыточного веса, особенно в тех случаях, когда человек вынужден долго стоять. Нередко, подобных – длительное нахождение в неудобной позе, неподвижность (например, во время долгих авиаперелетов, поездок на автотранспорте).

Ноги выше ступней могут опухать в результате приема некоторых лекарственных препаратов, особенно содержащих , а также стероидов и нестероидных противовоспалительных препаратов. К такому же побочному действию нередко приводят лекарства для снижения артериального давления.

Бывает и так, что причина отеков лодыжек – обыкновенный загар. Это одно из проявлений защитной реакции организма на ультрафиолетовое облучение.

К отекам ног в области щиколоток могут привести травмы, укусы некоторых насекомых, например, комаров. Наконец, причиной могут быть естественные возрастные изменения организма у пожилых людей. В любом случае, даже если вы уверены, что отеки не вызваны болезнью, лучше проконсультироваться с опытным врачом. Возможно, в вашем случае для удаления отеков достаточно будет изменить режим дня, питание.

Неисправное сцепление – проблема куда более серьезная, чем полагают порой люди

При этом диагностировать поломку можно самостоятельно, обратив внимание на посторонние звуки, неправильное «поведение» сцепления и другие проблемы. Наблюдательность и привычка следить за состоянием автомобиля будет очень полезна

История появления

Создателем по праву считается, конструктор Адольф Кегрессом, именно он впервые в 1939 году изложил принцип двойного сцепления. Позже его разработку в штучных вариантах стали использовать на гоночных треках, на отдельных машинах. Но в широком применении все так и осталось на бумаге. И лишь только в 1980 году, компания Porsche, по новой взялась за эти разработки.

Именно этот производитель показал, что возможно переключать передачи под нагрузкой, то есть обороты двигателя практически не сбрасывались. Эта разработка была поистине революционной, потому как она позволяла снижать эффект турбоямы, что для турбированных моторов является огромной проблемой. Сейчас же переключения происходили без рывков и провалов, а поэтому крутящий момент передается без потерь.

Перегазовка

Перегазовка – это когда происходит повышение оборотов двигателя на нейтрали. Это обратный процесс понижения передачи.

Речь идет о повышении тяги мотора.

Когда совершается быстрый старт или быстрый маневр, происходит перегазовка. Как говорят опытные люди, это снижает инерцию двигателя.

Когда вы находитесь на нейтралке, тут главное уже вовремя сделать паузу. Нужно поймать правильный момент сцепления при троганьи.

Техника перегазовки:

• Плавно снижать обороты и начинать торможение двигателем.
• Выжать сцепление и отпустить педаль газа.
• Включаем нейтралку.
• Педаль сцепления должна быть до конца отпущена.
• Повысить обороты двигателя (1 перед.).
• Выжимаем сцепление.
• Включаем первую передачу.
• Плавно отпускаем фрикционную муфту.

Для чего нужна перегазовка (при торможении)?

• Войти в поворот.
• Чтобы предотвратить резкое смещение автомобиля.
• Для плавного торможения.
• Выполняется при резком маневре.
• Избежать аварийную ситуацию.

Обычно применяется при обгоне, на подъеме, при входе в крутой поворот.

Есть еще один термин — скоростная перегазовка. Чаще всего используется при очень экстремальных ситуациях. Например, в снежные бури, когда дорогу обсыпало, очень крутых подъемах, на дорогах с сыпучим покрытием;

Возможные неисправности двухдискового сцепления

При побуксовке, когда отпущена полностью педаль сцепления, диски проскальзывают один относительно другого и в значительной степени нагреваются. Стальной ведомый диск может покоробиться, а чугунный маховик и нажимные диски – потрескаться. Фрикционные накладки на дисках при этом изнашиваются и обгорают. Проявляется пробуксовка вначале на высоких передачах: несмотря на увеличение оборотов мотора, скорость машины не растёт. Если не отремонтировать, то данный процесс начинает прогрессировать, в дальнейшем даже на первой передаче автомобиль не может тронуться с места.

Основная причина пробуксовки – это маленький свободный ход педали сцепления. Обыкновенно он составляет 15-25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать рычаги выключения или на диафрагменную пружину. Нужно восстановить свободный ход педали сцепления регулировкой.

Если же причина – в ведомом диске, то это сразу будет видно, в форме деформаций и механических дефектов на нём. Когда фрикционные накладки изношены очень сильно, и подрегулировать свободный ход не получается, то необходимо заменить накладки, либо весь ведомый диск.

Менее распространённые причины пробуксовки состоят в замасливании накладок, а также в ослаблении нажимных пружин (возможно, случился отпуск стали при перегреве сцепления).

Сцепление ведёт, или не полностью выключается.

Неполное выключение сцепления появляется таким образом: при включении передачи, когда машина неподвижна, слышится хруст шестерёнок. Это ведёт к износу коробки переключения передач. А наиболее вероятной причиной является увеличенный свободный ход педали сцепления.

Также это может произойти при деформации выжимных рычагов; или когда выжимной подшипник заедает – не передвигается вместе с нажимной муфтой. Есть вероятность, что ведомый диск сцепления не передвигается по шлицам (при загустении или загрязнении консистентной смазки).

Первичный вал КПП вставлен в шарикоподшипник, который расположен в углублении маховика, и «ведение» сцепления может быть связано с неисправностью этого подшипника. В двухдисковом сцеплении такая проблема обычно появляется из-за замасливания и последующего склеивания дисков ведомых и нажимных.

Происходят рывки при включении сцепления

Когда, несмотря на плавное отпускание педали сцепления автомобиль трогается с места рывками, это говорит о повреждении фрикционных накладок; о том, что ведомый диск покороблен, либо сломались демпферные пружины, либо износились фрикционные шайбы.

Ведомый диск может заедать при передвижении по шлицам первичного вала КПП. Возможно также заедание нажимной муфты или разрушение выжимного подшипника.

Если воздух попадает в гидравлический привод выключения сцепления, возможно «проваливание» педали, и, как следствие – неполное выключение сцепления. В этом случае надо удалить пузырьки воздуха с частью тормозной жидкости (прокачать сцепление), и долить новой.

Если привод тросовый, то обрыв троса может стать причиной поломки сцепления. Когда педаль сцепления не возвращается в первоначальное положение – отсоединилась возвратная пружина.

Как выжимать сцепление

Если на автомобиле механическая коробка, то водитель должен хорошо знать, как правильно пользоваться педалью сцепления. Для чего нужен этот механизм и какую функцию он выполняет? Даже само название «сцепление» говорит само за себя. С помощью этой педали уменьшается вращение колес, а двигатель работает в том же режиме. Чтобы быть ещё точнее: между двумя дисками есть пружина, она их смыкает, чтобы ослабить эту пружину, необходимо выжать сцепление.

1

2

3

4

5

6

При большом желании можно научиться выжимать сцепление, главное — спокойно выполнять все инструкции и не волноваться, если сразу всё не получается.

По числу ведомых дисков

Многодисковый механизм сцепления Системы также отличаются между собой по количеству ведомых шкивов:

1. Однодисковые элементы обычно устанавливаются на легковых и грузовых транспортных оружиях, где передающихся вращающий момент варьируется в районе 0.7-0.8 кНм. Подробное устройство системы можно увидать на фото.
2. Что касается двухдисковых компонентов, то их эксплуатация актуальна в транспортных средствах с высоким крутящим моментом.
3. Если сообщать и многодисковых системах, то они могут быть сухими либо мокрыми. В любом случае, они используются в специализированных механизмах, к образцу, коробках-автомат, предохранительных муфтах и так далее.

По этому показателю системы можно поделить на:

1. Однопоточные. Самый общераспространенный вариант установки механизма между маховиком мотора автомобиля и ведущим шкивом трансмиссии представлен на фото. Фактически роль ведущего шкива выполняет непосредственно маховик. К торцевой части устройства при помощи пружин подсоединяется ведомый шкив с фрикционами, монтированный при поддержки специальных креплений к валу трансмиссии. Основной плюс — это универсальность таких систем, чего не произнесёшь о двухпоточных.
2. Двухпоточные. По факту данный вид являет собой совмещение двух однодисковых устройств, и любое из них оборудовано как ведомыми, так и ведущими шкивами, которые сжимаются посредством специализированных пружинок. Основным минусом системы является ее не универсальность — такие механизмы используются только на тракторах и другой сельскохозяйственной технике.

По типу трения

Мокрое устройство сцепления

По виду трения демпферные сцепления автомобиля можно разделить на два типа:

1. Сухие. Принцип работы сухого устройства основан на передаче вращающего момента от мотора машины к трансмиссионной системе при помощи сухого трения. Оно образуется в ходе функционирования ведущего и ведомого шкивов.
2. Мокрые. Такое двойное сцепление работает в масле. Передача энергии с мотора на коробку передач, как видно по фото, также осуществляется посредством сжатия ведущих и ведомых компонентов системы, обрабатываемых маслом. Основным минусом является сложность конструкции, а также достаточно высокая цена на обслуживание и ремонт, в результате чего современные авто практически не оснащаются такими сцеплениями.

Классификация механизмов в таблице

Нужно ли выжимать сцепление при торможении автомобиля?

Всем привет! Сегодня обсудим вопрос, который больше ориентирован на новичков, т.к. это на самом деле очень распространенное недопонимание среди начинающих водителей. Мы поговорим про то, как все-таки правильно тормозить — с нажатием на сцепление или без него. Хочу разъяснить этот вопрос, чтобы начинающие водители понимали — когда выжимать сцепление надо, а когда лучше не стоит.

Почему я затронул этот вопрос?

Я давно обращаю внимание на то, что водители делятся на 2 типа — которые тормозят всегда со сцеплением и те, которые не используют сцепление без большой необходимости. К первому типу в основном относятся начинающие водители, которые только недавно выпустились из автошколы и получили права

Думаю, среди моих читателей есть такие автомобилисты и поэтому захотелось рассказать, как все-таки более рационально использовать педаль сцепления при торможении.

Все-таки стоит выжимать сцепление при торможении или нет?

Постараюсь ответить как можно понятнее и короче — тут все зависит от скорости и дорожной ситуации. Тут главное понять разницу:

• Одно дело, когда вы двигаетесь на небольшой скорости (30-40 км/ч) — в этом случае можно смело выжимать сцепление в пол и тормозить. В автошколах в основном учат тормозить со сцеплением и это легко объяснить как раз тем, что обучение вождению происходит на малых скоростях (до 40 км/ч) и новичка намного легче научить тормозить со сцеплением, т.к. намного меньше риска заглохнуть. Конечно, не все инструктора учат всегда выжимать сцепление, но такая тенденция все-таки присутствует. И эта привычка приводит к проблемам, когда начинающий водитель самостоятельно начинает водить автомобиль после получения прав. Лично меня, в свое время, тоже учили всегда выжимать сцепление и я потом долго от этого отвыкал.
• Все дело в том, что торможение со сцеплением актуально только при низких скоростях автомобиля. На более высоких скоростях данное действие будет не самым безопасным, т.к. серьезно пострадает эффективность торможения — т.е. автомобиль теряет сцепление с дорогой и его можно занести, а также значительно увеличивается тормозной путь. Если вы двигаетесь на скорости 70-80 км/ч и выше (на пятой передаче), то здесь нужно действовать по другому: если вы хотите немного притормозить, то достаточно просто нажать на тормоз без сцепления, а если вы хотите со скорости 80 км/ч совершить полную остановку, то нужно нажимать на тормоз (без сцепления) до того момента пока не почувствуете, что автомобиль может вот-вот заглохнуть (это происходит примерно на снижении до скорости 20-30 км/ч) и вот только тогда выжимаете сцепление и совершаете полную остановку. Т.е. без нажатия на сцепление все равно никак не получиться быть — просто его нужно научиться вовремя подхватывать и выжимать в нужный момент, а это приходит с опытом.

И еще один важный момент — никогда не входите в поворот с нажатым сцеплением (даже на маленькой скорости до 40 км/ч). Отучайтесь от этой привычки, если она у вас есть — особенно это опасно на скользкой дороге. В идеале — для поворота нужно заранее выбрать нужную скорость и передачу, чтобы уже не было необходимости использовать тормоз и сцепление.

• личные автомобили в.в путина
• 5 признаков честного автосервиса, а так же: как распознать мошенников на сто

Британский порт превращается в гигантский автопарк

Двойной выжим

Двойным выжимом считается:

• Выжал сцепление.
• Включил нейтралку.
• Отпустил сцепление.
• Снова выжал его.
• И включил передачу.

Если сказать по-другому, то двойной выжим — это переключение передачи на более высокую путем двойного нажатия на сцепления.

Двойной выжим нужен для облегчения включения передачи.

• Разгон на первой передаче до 3 тыс.об.
• Выжимаем сцепление и отпускаем газ.
• Переходим на нейтральное положение.
• Отпускаем сцепление.
• Небольшая пауза (в этот момент происходит синхронизация).
• Выжимаем сцепление.
• Включаем передачу.
• Отпускаем фрикционную муфту.
• Нажимаем на педаль газа (увеличиваем обороты двигателя.

По образу трения

Мокрое устройство сцепления По виду трения демпферные сцепления автомобиля можно поделить на два типа:

1. Сухие. Принцип работы сухого устройства основан на передаче вращающего момента от мотора машины к трансмиссионной системе при поддержки сухого трения. Оно образуется в ходе функционирования ведущего и ведомого шкивов.
2. Мокрые. Такое двойное сцепление Сцепление поверхностей Сцепление — устройство автомобиля для временного прекращения передачи Конкатенация, или сцепление — операция последовательного соединения двух слов Сцепление (компьютер) трудится в масле. Передача Передача информации: Телепередача: Категория:Телепередачи Радиопередача Передача данных: Передача авиатраффика через IP Передача сигнала (биология): Передача сигнала в клетке Синаптическая передача энергии с мотора на коробку передач, как видно по фото, также осуществляется средством сжатия ведущих и ведомых компонентов системы множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство, обрабатываемых маслом. Основным минусом является сложность конструкции составление, построение, а также довольно высокая цена на обслуживание и ремонт, в результате чего современные авто практически не оснащаются такими сцеплениями.

Классифицирование механизмов в таблице

Двойное сцепление и принцип его работы

Изначально двойное сцепление создавалась для гоночных автомобилей, оснащенных механической трансмиссией. Механическая КПП не позволяла быстро набирать нужную скорость из-за возникающих при переключении передач потерь, которые образуются за счет разрыва потока мощности, идущего от двигателя к ведущим колесам. Применение двойного сцепления практически полностью избавило автолюбителей от данного недостатка. Скорость переключения передачи составляет всего восемь миллисекунд.

Общий вид двойного сцепления

Преселективная коробка передач (другое название – КПП с двойным сцеплением), по сути, представляет собой комбинацию двух коробок в одном корпусе. При уже включенной текущей передаче преселективная коробка обеспечивает выбор следующей передачи  за счет поочередного действия двух фрикционных муфт сцепления.

Управление преселективной коробкой осуществляется за счет электроники, а переключение скоростей происходит плавно и своевременно. Пока одно сцепление работает, второе находится в режиме ожидания и начнет выполнять свои функции сразу же после поступления соответствующей команды блока управления.

https://www.youtube.com/watch?v=wMnRfzSAb7U

Как работает схема переключения с двойным выжимом сцепления?

Чтобы понять это, давайте предположим, что мы сейчас движемся на четвертой передаче, мы тормозим, и должны переключиться на третью передачу. Как уже говорили выше, это означает, что двигатель в этот момент будет вращаться на более высоких оборотах, по отношению к скорости вращения колес.

Вот где понимание роли каждой из систем имеет решающее значение. При выжиме сцепления, для перехода на понижающую передачу, двигатель начинает вращаться сам по себе, в то время как сцепление и вторичный вал коробки передач по-прежнему вращаются вместе. При перемещении рычага переключения передач с четвертой, через нейтраль, на третью передачу, сцепление и КПП также начинают вращаться по отдельности.

Двойной выжим на этом этапе означает, что вы отпускаете сцепление, при том, что передача все еще остается в нейтральном положении. Отпустив педаль сцепления тем самым, вы соединяете, двигатель и сцепление вместе, выравнивая их скорости вращения, однако вы этот же момент, выходной вал коробки передач продолжает вращаться быстрее, так как он соединен с колесами.

Для успешного переключения на третью передачу, в этот момент необходимо поднять обороты двигателя, нажав на педаль акселератора, повышая скорость вращения двигателя и сцепления до той же скорости с которой вращается выходной вал.

Следующим шагом идет выжим педали сцепления, рычаг переключения передач перемещается из нейтрального в положение третьей передачи, затем следует отпуск сцепления. Весь этот набор действий обеспечивает плавное включение понижающей передачи.

Резюмируя процесс переключения на пониженную передачу с четвертой на третью:

1. 1. Нажмите на педаль сцепления.
2. 2. Переводим рычаг переключения в нейтральное положение.
3. 3. Отпускаем сцепление.
4. 4. Нажмите на дроссель.
5. 5. Нажмите на педаль сцепления еще раз.
6. 6. Переключаем на третью передачу.
7. 7. Отпускаем педаль сцепления.

Понятно? Теперь давайте введем в схему синхронизаторы. Практически все современные легковые автомобили с механической КПП имеют синхронизаторы (исключением до сих пор являются некоторые тяжелые грузовики, на которых действительно с определённого ряда передач может не быть синхронизаторов), которые делают весь описанный выше процесс излишним.

Задача синхронизаторов, совмещать скорости вращения выбранных передач (которая связана со скоростью вращения сцепления) со скоростью выходного вала коробки передач. Это избавляет от необходимости два раза выжимать педаль сцепления, и вместо того, чтобы предварительно перемещать рычаг переключения в нейтральное положение, вы можете сразу перейти к следующей выбранной передаче.