Как заряжать необслуживаемый аккумулятор

Проверка плотности электролита

Если еще один способ проверки заряда аккумулятора, но он также не очень популярный – это замер плотности электролита. Но нам опять е понадобиться еще одно устройство – ареометр. Все дело в том — что заряженная батарея имеет плотность электролита примерно в 1,24 — 1,27 г/см3.

Замеряются плотность как раз ареометром – он погружается в «банку» батареи и в него закачивают электролит, дальше либо «поплавок», либо «палочки» внутри всплывают до нужного значения.

Если показания:

• 1,24 – 1,27 г/см3 ваша батарея заряжена полностью
• 1,20 г/см3 – разряд примерно 25%, нужна небольшая подзарядка
• 1,16 г/см3 – разряд на 50%
• 1,08 – 1,10 г/см3 – полный или глубокий разряд, нужно срочно заряжать!

Минус этого метода в том, что сейчас многие батареи – необслуживаемые. То есть, нельзя разобрать и погрузить в электролит ареометр.

Если подвести итог — проверка заряда мультиметром, самый простой и легко выполнимый метод, однако он не всегда может обрисовать полную картину происходящего, ведь вы не можете подать нагрузку, которую дает стартер. Самый точный метод все же – нагрузочная вилка, но про это будет дополнительная статья. Так что следите за обновление блога.

Пока силовая установка автомобиля бездействует, питание бортовой сети осуществляется от внешнего источника питания – автомобильной аккумуляторной батареи. Также посредством электроэнергии аккумулятора производится и сам запуск силовой установки.

Любой автомобилист должен знать как и чем зарядить аккумулятор своего автомобиля

Можно ли заряжать аккумулятор на машине, не снимая клеммы

Владельцы современных автомобилей, оснащенных электронными девайсам, предпочитают производить зарядку АКБ непосредственно на его стандартном месте, не извлекая. Это обусловлено тем, что при отсоединении аккумулятора во многих транспортных средствах происходит сбой настроек климатической системы, обнуление памяти запоминающего оперативного устройства и т. д.

Именно по этой причине многие автовладельцы предпочитают проводить зарядку, не отсоединяя токоприемные провода. В таких действиях нет ничего плохого, но делать это нужно правильно. Если не придерживаться рекомендаций, то возможно превышение допустимых показателей напряжения, которое поступает в бортовую сеть.

По статистике, большинство аккумуляторов «безболезненно» переносит напряжение от 15,3 до 15,7 В. Поэтому можно со спокойной совестью заряжать стационарным ЗУ, не отсоединяя клеммы.

Производя подзарядку на автомобиле, необходимо придерживаться следующих рекомендаций, которые наверняка не будут лишними:

1. При подсоединении ЗУ сначала подключите клемму «+», а только потом «-». Отключение следует проводить в обратной последовательности соответственно.
2. Проследите, чтобы провода не дотрагивались до поверхностей, кузова автомобиля.
3. Включите зарядное устройство в сеть, рассчитанную на 220 В. Отключение из розетки возможно только после того, как клеммы будут сняты.
4. Во время зарядки не включайте освещение, магнитолу и т. д. Это обусловлено неизбежными перепадами в сети. Реакция электроники при этом может быть непредсказуемой, поэтому лучше не рисковать.

Также не стоит забывать о том, что при зарядке АКБ необходимо обеспечение хорошей вентиляции в помещении. Все остальные моменты подзарядки будут аналогичными, что и в случае со съемом аккумулятора.

Как выбрать автомобильный аккумулятор при покупке

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью замены аккумулятора в автомобиле.
При покупке нового аккумулятора необходимо учесть следующие вопросы:

– Габаритные размеры аккумулятора и возможность его закрепления в Вашем автомобиле;

– Порядок расположения на аккумуляторе плюсового и минусового выводов;

– Дата выпуска, если не найдете на этикетке дату выпуска или прошло более 3 месяцев со дня выпуска, то такой аккумулятор лучше не покупать;

– Напряжение аккумулятора и его емкость в А•ч. Емкость должна быть равной, а лучше большей, чем у штатного аккумулятора. Все высказывания, что при большей емкости будет больший износ щеточно-коллекторного узла стартера, не имеют ничего общего с действительностью. Согласно закону Ома, ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Сопротивление стартера при увеличении емкости аккумулятора не изменилось, напряжение тоже. Следовательно, величина пускового тока останется прежней и никакого дополнительного износа щеточно-коллекторного узла стартера при установке аккумулятора большей емкости быть не может, по определению;

– Пусковой ток холодной прокрутки при −18°C в Амперах (А), чем больше, тем лучше. Для справки, минимальный и одинаковый по величине пусковой ток для разных стандартов маркируется разными значениями: DIN (Европа, Россия) – 170 A , EN (Европа, Россия) – 280 A , SEA (США) – 300 A;

– Тип аккумулятора не имеет значения, любите заниматься химией (доливать дистиллированную воду в банки аккумулятора, измерять плотность электролита ареометром), берите обыкновенный аккумулятор. В противном случае покупайте необслуживаемый аккумулятор;

– Покупать аккумулятор нужно в специализированных автомагазинах, чем дороже стоит, тем обычно лучше. Позаботьтесь о внесении в гарантийный талон даты продажи аккумулятора, скрепленной печатью.

А проще, чтобы не задаваться многочисленными вопросами, нужно срисовать (сфотографировать) с этикетки старого аккумулятора его тип и приобрести такой же.

Способы восстановления батареи телефона

Существует 2 способа, как восстановить аккумулятор телефона:

1. непрофессиональный;
2. профессиональный.

Непрофессиональный способ восстановления батареи

В предыдущем разделе этой статьи мы пришли к выводу, что для зарядки разряженной батареи нам необходим источник питания с большей силой тока. Здесь подойдет блок питания с постоянным выходным напряжением чуть большей мощности (силы тока, само собой), чем ваш блок питания. Но следите за тем, чтобы напряжение не было сильно завышенным. Могут подойти блоки питания напряжением 6-12 V.

После того, как вы найдете подходящий источник питания, вам нужно придумать приспособление, которые поможет подключить на не продолжительное время контакты источника к контактам аккумулятора. Конструкция таких приспособлений будет зависеть только от формы и расположения контактов.

Можно сделать так, как показано в этом видео:

Не стоит злоупотреблять временем зарядки. Чем больше напряжение источника, тем меньше времени на подзарядку вашего аккумулятора должно быть затрачено. В среднем, достаточно нескольких минут, чтобы батарея зарядилась до 3.7 V. Если вы поставите ее в телефон, а он не запустится от нее, значит, время зарядки необходимо увеличить и заряжать батарею до тех пор, пока она не включит телефон. После того, как телефон включился – подключайте к нему свое зарядное и заряжайте батарею, как обычно, до полной зарядки.

Профессиональный способ восстановления батареи

Этот способ связан с расходами на приобретения лабораторного блока питания (ЛБП). Он изображен на рисунке ниже.

Впрочем, его устройство не сложное, и радиолюбитель может собрать его самостоятельно.

Как работает ЛБП, показано в этом видео:

Главной его особенностью является наличие реостата – устройства, которое позволяет регулировать сопротивление тока в цепи, а значит его силу и величину напряжения.

Для зарядки аккумулятора телефона, необходимо с помощью пассатижей из скрепок изогнуть два контакта-захвата и прикрепить их резинками к аккумулятору. Потом нужно включить блок питания и выставить на нем напряжение 0 V. К этим импровизированным контактам подключаем зажимы от проводов блока питания: плюс – к плюсу, минус – к минусу. Увеличиваем постепенно напряжение.

В тот момент, когда вы начнете увеличивать напряжения, на дисплее амперметра появятся цифры. Это сила тока, которую потребляет батарея для зарядки. Со временем, она будет падать, а показатель напряжения – увеличиваться.

Не стоит доводить степень зарядки вашей батарейки до тех пор, пока на амперметре ЛБП при максимальном показателе напряжения появится нулевой показатель. Максимальное напряжение при зарядке любого из телефонных аккумуляторов не превышает 7- 7.5 V.

Допустимо ли заряжать автомобильный аккумулятор при отрицательной температуре

Да, допустимо, но не во всех случаях. Во время зарядки аккумулятор нагревается, и через некоторое время температура электролита станет выше нуля. Вы же зимой ездите на автомобиле при отрицательной температуре воздуха, и генератор исправно подзаряжает аккумулятор даже при температуре минус 30˚С.

Заряжать аккумулятор недопустимо, в случае если он в сильно разряженном состоянии находился на морозе и электролит превратился в лед, который может образоваться уже при температуре минус 10˚С. Замерзший аккумулятор нужно перенести в теплое помещение и приступать к зарядке только после того, как лед растает.

Виды зарядки АКБ от сетевого зарядного устройства

Существует несколько видов зарядки при помощи зарядного устройства от сети 220 В:

1. При постоянном напряжении.
2. При постоянном токе.
3. Комбинированный метод.
4. Малыми токами.
5. Быстрая (экспресс) зарядка.

Зарядка при постоянном напряжении

Зарядка постоянным напряжением в теории является самым правильным методом для АКБ. Напряжение постоянное от 13,8 до 14,5 В (чем выше, тем быстрей заряд), а показатели амперметра пропорционально соответствуют оставшемуся количеству заряда до полной емкости аккумулятора. Если напряжение зарядного устройства будет меньше номинала 12,7 В, то АКБ заряжаться не будет, а возможен еще больший разряд. По мере заряда батареи будет расти внутреннее сопротивление батареи, а значение силы тока падать.

При полной зарядке емкость «использована» вся, сила тока равна нулю. Сколько времени заряжается автомобильный аккумулятор в этом случае точно сказать нельзя, это еще будет зависеть и от напряжения. При 14,4 В за сутки АКБ возьмет 80% заряда, при 15 В – 90% и при 16 В – 100%. На практике же зарядка АКБ обычно происходит до 90-95%, и она уже «вяло» воспринимается батареей при показании амперметра в 0,2 А. За 1 час заряда АКБ может вобрать в себя 50-60% емкости. Затем сила тока падает, и за 2-й час зарядка идет еще медленнее 15-20%. Для того, чтобы «нагнать» недостающие 5% при 0,2 А, понадобится еще 10 ч.

Зарядка при постоянном токе

Зарядка при постоянном токе обладает тем преимуществом, что при этом способе возможна 100% зарядка батареи. Оптимальной считается сила тока в 1/10 от емкость АКБ, то есть для аккумулятора емкостью 60А/ч это будет зарядный ток в 6 А. Зарядное напряжение должно быть не ниже 14,4 В, чуть больше напряжения самой АКБ. Зарядка соответственно займет 10 часов и более. Показателем заряженности батареи будут «закипание» электролита (газообразование) во всех банках. Данный метод требует стабилизации силы тока и наблюдения за процессом ввиду обильного газовыделения в конце заряда и повышения температуры электролита.

Для снижения негативных воздействий рекомендуется проводить более эффективный двухступенчатый режим заряда. На втором этапе при достижении напряжения на АКБ 14,4 В сила тока уменьшается в 2 раза (1/20 от емкости). Именно при напряжении 14,4 В начинается процесс гидролиза воды. При работе с современными малообслуживаемыми АКБ, не имеющими доступа к электролиту, рекомендуется еще раз понизить вдвое силу тока (1/40 емкости). Как и везде, тут приходится выбирать «золотую середину». Меньшим током достигается более «глубокая» зарядка аккумулятора, но она требует значительного времени (более 20 часов). При более сильных зарядных токах возможно выкипание электролита и выход из строя АКБ.

Комбинированный метод зарядки

Комбинированный способ зарядки «I-U» сегодня является самым эффективным (I-Uсила тока/напряжение). Суть метода состоит в том, что сначала осуществляется зарядка постоянной силой тока, при достижении напряжения 14,4В, ампераж снижается, и происходит зарядка постоянным напряжением. На современных зарядных устройствах, как правило, эти процессы автоматизированы, участие человека сведено к минимуму.

Зарядка малыми токами

Зарядка малыми токами (уравнительная) производится, когда необходимо провести КТЦ батареи и для восстановления активных масс на всех сетках блока. При действии малых токов КПД ЗУ повышается, а сам процесс зарядки становится эффективней, так как вовлекаются большие массы активного вещества, происходит десульфатация. Времени требуется больше 10 ч, так как величина тока от 0,03 до 0,5 А. Показателем полного заряда станет неизменное значение напряжения и плотности электролита в течение 3 ч. Отсутствует перенапряжение и «кипение» электролита.

Быстрая зарядка (экспресс-зарядка)

Форсированная (экспресс) зарядка используется в случае крайней необходимости, так как АКБ очень плохо «переносит» такие нагрузки, происходит активный износ пластин, снижается её срок службы и она может полностью выйти из строя. Если разрядка достигает больше 50%, то данный способ бесполезен. Быстрая подзарядка позволяет использовать АКБ и завести автомобиль через 20-30 мин. Сила тока в таких зарядках достигает до 70% от емкости аккумулятора. В таких случаях все-таки лучше использовать пусковое устройство или «прикурить» от другой АКБ.

Что такое «хронический недозаряд» АКБ в теории и на практике?

Чтобы четко отличать недозаряд от других состояний аккумулятора, лучше всего начать с изучения условий, при которых этой проблемы быть не должно. То есть с того, что нужно АКБ, чтобы она полностью заряжалась от генератора. Таких условий по большому счету можно выделить всего три:

1. Аккумуляторная батарея должна быть в исправном и ухоженном состоянии.
2. Напряжение на клеммах АКБ во время работы двигателя должно быть не менее 14.4 В.
3. Аккумулятору должно хватать времени на то, чтобы полностью зарядиться после стоянки и запуска двигателя.

Рассмотрим эти три условия поподробнее. Если у батареи имеются какие-либо дефекты или износ, то полностью заряжаться она и не будет. То же самое касается случаев, когда в АКБ недостаточный уровень электролита и некорректная плотность. Загрязненный корпус и мутный электролит также полному заряду от генератора никак не способствуют.

Второе условие – это достаточное напряжение. Все дело в том, что если оно меньше указанного значения, то в батарее не до конца пройдет электрохимическая реакция, и до 100% она не зарядится. Это правило справедливо и для тех случаев, когда на батарею подается заниженное напряжение бесконечно долго. Хоть вечно. Все равно полноценного заряда не будет.

Третье условие – это время, в течение которого АКБ заряжается на автомобиле от генератора. В идеале она должна успеть восполнить ту энергию, которая была затрачена во время стоянки, а также на работу стартера при запуске двигателя. Сколько для этого надо времени, зависит от того, сколько ампер-часов потребляет автомобиль в состоянии покоя, а стартер за период своей работы.

Как определить, что аккумулятор не заряжается до конца? Это очень важный вопрос, так как многие принимают за недозаряд совсем другие проблемы. Чтобы точно узнать, что АКБ на вашей машине именно не до 100% заряжается от генератора, существует несколько способов. Рассмотрим два самые простые и доступные для применения в гаражных условиях.

Один из самых точных и верных способов – это проверка плотности электролита. Подходит только для тех батарей, у которых этот самый электролит жидкий (не гель), и к нему имеется доступ (пробки на корпусе АКБ). Способ заключается в следующем. После очередной поездки при помощи ареометра необходимо измерить плотность электролита во всех отсеках. Если АКБ заряжена на 100%, то прибор покажет 1.26-1.27 единиц. Если меньше, то значит одно из вышеописанных условий было не выдержано. На лицо недозаряд.

Второй способ – замер напряжения на клеммах АКБ. Подходит для всех типов батарей. Именно его используют многие автолюбители, проводя измерения неправильно, из-за чего делаются ошибочные выводы. Делать надо так. Сразу после того, как автомобиль был поставлен на стоянку, от аккумулятора необходимо отсоединить клеммы. Потом надо дать постоять батарее в покое около 8-12 часов. Только после этого можно измерять напряжение на клеммах. Если вольтметр показал 12.7 В, значит АКБ зарядилась вчера на все 100%.

Стоит подчеркнуть, что это все работает только при соблюдении всех трех условий, о которых было сказано выше. А вот если хотя бы одно из них не соблюдается, то АКБ неминуемо будет заряжаться не полностью. Чтобы вычислить, какое именно условие нарушено, и что его нарушает на вашей машине, рассмотрим возможные причины хронического недозаряда аккумулятора.

«Зеленое окошко»

Некоторые типы АКБ имеют встроенный индикатор
, пришло к нам это изобретение с Японии, после стали устанавливать большинство компаний, на необслуживаемые типы.

Суть проста, справа или слева, также бывает и посередине размещается маленький глазок, в котором есть не сильное свечение – индикатор. Оно имеет три положения, проверить очень легко:

• Зеленый – батарея имеет полный заряд.
• Белый – низкий уровень электролита.
• Черный – АКБ разряжен, нужно подзарядить.

Как видите если у вас такой вариант, то собственно мультиметр и нагрузочная вилка вам не нужны. Пришли на стоянку — открыли капот — посмотрели на индикатор – приняли решение. Если нет «зеленого окошка» — срочно подзаряжать.

Однако такие типы недешевые, они стоят примерно на 20 – 30 % дороже среднестатистического аккумулятора, многие водители экономят, а поэтому такая проверка не пройдет! Переходим к последующим методам.

Причины отсутствия зарядки АКБ

Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:

• Слабый контакт клемм АКБ;
• Обрыв ремня генератора;
• Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
• Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
• Обрыв проводки или её короткое замыкание;
• Вышедший из строя генератор автомобиля.

Слабый контакт клемм и обрыв ремня генератора. Прежде всего надо открыть капот автомобиля и проверить состояние ремня генератора и клемм АКБ. Ремень должен находиться в натяжении, не болтаться

Обратите внимание на его состояние, если он ручейковый, то все ли ручейки целы. Клеммы АКБ должны быть прикручены, никакого окисла (белого и светло-зеленого налета) вокруг них не допускается

Так же следует проверить целостность контакта силовых проводов с самими клеммами, обычно это места их сгиба. Провода такого очень “не любят” и бывает что просто отламываются от клемм.

Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.

Вышедшая из строя аккумуляторная батарея. Эту причину определить проще всего. Так как если причина именно в АКБ, тогда зарядка у Вас будет, но заводиться автомобиль вновь после остановки двигателя не “захочет”. Обычно АКБ выходит из строя из-за отсутствия ухода за ней надлежащим образом или глубокого разряда. Можно попробовать реанимировать такую АКБ путём полного заряда и проверки плотности электолита, если конечно в ней не замкнули банки.

Зарядка АКБ

Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.

Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора

Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог

Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.

Для этого Вам следует снять маленькую фишку с генератора. К нему обычно подходит два провода: один силовой по которому идёт ток заряда, другой – провод возбуждения генератора, идёт к контрольной лампе на приборной панели. Так вот, на маленьком проводе должна меняться полярность при включении зажигания. Что бы проверить напряжение на проводе возбуждения Вам понадобиться помощник. Если при включении зажигания полярность на проводе возбуждения не поменялась, ищите обрыв провода. Конечно, это редкий случай, но он имеет место быть.

Вышедший из строя генератор. Эта проблема самая распространённая. Причём чаще всего из строя выходит регулятор напряжения или щеточный узел. Обычно всё это совмещено в так называемой “таблетке“, к которой есть открытый доступ. Поменять её не составит труда, да и стоит она не так дорого. Для начала следует снять щеточный узел чтобы оценить его состояние. Сделать это чаще всего можно не снимая генератор, перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму АКБ. Если щетки износились, то зарядки конечно не будет. Следующее что необходимо сделать, это проверить регулятор напряжения. Схему конкретно к Вашему генератору проще всего найти в интернете и по ней мультиметром проверить состояние регулятора.

Регулятор напряжения

Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.

Строение

Современная батарея, как в принципе и 30 – 40 лет назад, имеет очень простое строение. Обычно она разделена на шесть секций или так называемых «банок», в каждой из них имеются свинцовые пластины, которые проложены последовательно диэлектриком. Часть «плюсовые», другая часть «минусовые». Заливается эта конструкция электролитом, в нашем случае это смесь серной кислоты и дистиллированной воды.

Эти 6 банок соединяются последовательно, и дают нам определенное напряжение. Оно может отличаться от заряда и разряда батареи. Обычно заряженный аккумулятор имеет напряжение не более 13В в заряженном состоянии, и чуть менее 10В в разряженном (больше я вам не советую разряжать, потому как глубокий разряд, также не дает ничего хорошего).

Чтобы зарядить систему нужно просто подать электричество на электроды, таким образом, оно начнет накапливаться в каждой из банок.

Это элементарное представление об устройстве аккумулятора, смотрите небольшое видео для более полного понимания, и идем дальше.

Как замерять вольтаж правильно

Для того, чтобы правильно заряжать аккумулятор автотранспортного средства, следует замерять вольтаж согласно правилам:

Мультиметр

• измерять напряжение исключительно нагрузочной вилкой;
• перед тем, как замерять показатель на клеммах, агрегат стоит отключить от зажигания не позже, чем за восемь часов;
• автомобиль должен выстоятся, чтобы сбросить лишние Вольты, накопленные конденсатором автомобильных приборов;
• категорически запрещено замерять вольтаж, если температура опустилась ниже нуля градусов, поскольку точность падает за один сниженный градус на 1%;
• производить замеры нужно при комнатной температуре воздуха.

Автомобилисты должны запомнить, на скольких вольтах заряжать аккумулятор, поскольку этот параметр не превышает 10.5 Вольт. Для одной ячейки аккумулятора нормальным считается показатель в 2 В, а при напряжении в 1.7 и менее агрегат считается неисправным.