Катализатор («приора»): описание, характеристики и отзывы

Симптомы и диагностика неисправной работы клапанов

Первый симптом неисправности клапана. ухудшение работы двигателя. Автомобиль становится менее отзывчивым. Это может сопровождаться характерным стуком в двигателе, черным дымом из выхлопной трубы и грубым холостым ходом. К тому же, если клапаны на Приоре сильно изношены или повреждены, двигатель «съест» много масла. Это станет заметно, если регулярно проверять его уровень.

Более точный диагноз можно поставить, сняв и разобрав головку двигателя. При осмотре клапанов в первую очередь нужно проверить их целостность. Если один из клапанов взорван или погнут, его больше нельзя будет использовать

Также нужно обратить внимание на прилегание клапана к седлу, износ рабочей поверхности и направляющих клапана

Процесс замены

Для начала нужно установить упор под снимаемый клапан. Затем правильно установите съемник пружины клапана. Для этого в отверстие на корпусе головки вверните болт, фиксирующий крышку подшипникового блока, и прикрепите к нему съемник. Теперь сожмите пружину этим приспособлением и удалите обе кратеры клапана с верхней пластины пружины. Это можно сделать пинцетом или отверткой. Если «губка» не работает, то можно слегка ударить молотком по верхней пластине пружины и отпустить ее. Стриппер теперь можно снять. Затем снимите верхнюю пластину и вытащите пружину из отверстия. Теперь вы можете легко добраться до клапана, слегка надавив на него отверткой.

Следующим этапом замены является снятие уплотнения штока клапана. Из рукава его выдавливают специальным съемником или пассатижами. Затем удалите нагар с клапана и внимательно осмотрите его. Клапаны подлежат замене при следующих дефектах:

Глубокие царапины и повреждение рабочей плоскости клапана.
Изгиб или растрескивание балки.
Сгорела рабочая плоскость.

Седло клапана также следует тщательно осмотреть на предмет значительных повреждений. При наличии дефектов их необходимо отшлифовать в специализированной мастерской. Проверьте состояние клапанных пружин. Если они повреждены или погнуты, замените их.

После полной проверки всех клапанов замените неисправные и установите клапаны на место, смазав их перед этим моторным маслом. Чтобы собрать голову и установить ее на место, повторите действия, описанные в статье, в обратном порядке.

Причины неисправной работы клапанов

Первая и самая неприятная ситуация, которая может случиться с клапаном на Приоре. это перегиб штока. В основном это происходит на 1,5-литровых двигателях после обрыва ремня ГРМ. В этих двигателях не было углублений для клапанов на поршнях, поэтому при обрыве ремня ГРМ или его подпрыгивании клапаны попадают в поршень и гнутся.

Вторая причина неисправности. износ или изгиб рабочей плоскости клапана. Чрезмерный износ этой части клапана может произойти из-за обедненной смеси, некачественных деталей или сильного перегрева при работе двигателя.

Третья причина. износ деталей поршня, в частности пружин. В этом случае клапан может коснуться головки поршня. В этом случае поверхность поршня может деформироваться, и вас ожидает более значительный и дорогой ремонт.

Как проверить, забит ли катализатор?

Диагностика выхлопной системы может производиться водителем самостоятельно или специалистами автосервиса. Наиболее достоверный способ, позволяющий как проверить катализатор, так и устранить его неисправность — это демонтаж и осмотр узла. Однако этот метод самый сложный и трудоемкий: болты крепление прикипают, и резьбовые соединения не всегда удается раскрутить.

Рис. 4 – «Визуальная проверка катализатора»

Если же в процессе проверки из катализатора, снятого с автомобиля, высыпается порошок, то это говорит о его разрушении. Такой узел однозначно подлежит замене. Если дело не дошло до крайности, то убедиться в засорении сот можно посветив фонариком в одни из патрубков. Если с другой стороны вы не увидите света, значит большинство пор непроходимо для светового луча и выхлопных газов.

Рис. 5 – «Проверка катализатора манометром»

Существуют и иные менее трудоемкие методы проверки каталитического нейтрализатора, которые используются на СТО и водителями:

• Пытаемся рукой, одетой в перчатку, закрыть выхлопную трубу при этом двигатель должен работать на холостых оборотах. При исправной системе выпуска отработанных газов сделать это не удастся, вы будете явно чувствовать толчки в руку.
• Измерить давление в выпускном коллекторе при помощи манометра, подсоединенного к штуцеру вместо датчика остаточного кислорода (лямбда зонда) на входе в катализатор. Если данный показатель превысит 0,3 кгс/см2 при частоте оборотов двигателя в 2500 мин-1, значит узел неисправен.
• Точно определить забитый катализатор можно при помощи мотор-тестера. На место одной из свечей устанавливается специальный датчик давления, показания которого выводятся на осциллограф. Специалисту остается лишь оценить работу двигателя на больших оборотах. Давление в выхлопной системе более 2 кгс/см2 прямо говорит о непроходимости наполнителя.

Выбор метода проверки каталитического нейтрализатора остается на усмотрение автовладельца. При этом следует заметить, что наиболее достоверными являются демонтаж и визуальный осмотр узла и диагностика при помощи мотор-тестера.

Рис. 6 – «Проверка катализатор осциллографом мотор-тестера»

Замена катализатора Приора на паук

В качестве примечания скажем, что некоторые предыдущие владельцы (в основном любители быстрой езды и экстремальной езды) снимают преобразователи на своих автомобилях не из-за поломки последнего, а для того, чтобы «поднять» мощность автомобиля. В этом случае катализатор Приора заменяется на паук.

Паук. элемент выхлопной системы, устанавливаемой на спортивные и гоночные автомобили. Это оригинальный способ плетения труб, которые хоть и замедляют поток выхлопных газов, но весьма незначительны. Этого торможения достаточно только для уменьшения резонансных колебаний выхлопа, но паук не может охладить и тем более очистить его от копоти и копоти. Но этот элемент выхлопной системы не создает в нем избыточного давления и, следовательно, не ворует мощность двигателя. В результате установки паука вместо катализатора увеличивает мощность Приоре на 20-25%.

При такой регулировке выхлопной системы установка блендера на лямбда-зонд Приора также является обязательной процедурой.

Продажа запчастей и ремонт глушителя в Санкт-Петербурге. тел.: 7 (812) 336-43-32

Катализатор (катализатор) представляет собой металлический корпус (в виде «банки»), внутри покрыт слоем огнеупорного материала в виде многочисленных клеток.

Основными симптомами выхода из строя этого элемента являются: снижение мощности двигателя и, как следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Проверка двигателя» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Возможными поломками могут быть закупорка ячеек или их плавление, или оплавление или разрыв проводов датчиков для фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда необходимо удалить его из системы и установить на его место смеситель. Заменить катализатор можно, но высокая стоимость этого элемента отталкивает практически всех.

Практически все современные электронные системы управления двигателем оснащены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Детекторы кислорода (лямбда-зонды) всегда работают в паре с катализатором, а в системе обычно два датчика:

Первый из них устанавливается перед «батареей катализаторов», его задача. изменять подачу топлива в зависимости от условий и подачи сигнала на ЭБУ двигателя; Второй лямбда-зонд врезается в систему за катализатором и служит для определения качественного состава продуктов сгорания топливной смеси. Если в такой выхлопной системе исключить катализатор, токсичных элементов в продуктах сгорания топливной смеси будет больше нормы, и диагностический датчик будет сигнализировать об избытке CO в выхлопном тракте. Блок управления двигателем получит сигнал и оповестит водителя об ошибке. после выброса каталитического нейтрализатора из системы выпуска газа на панели приборов загорится контрольный индикатор Check Engine.

Что такое «паук» для Приоры и для чего он нужен

Тюнинг системы выпуска отработанных газов у Лада Приора включает в себя замену выпускного коллектора на подобный спортивный вариант, который называют «паук». Основное отличие родного коллектора от паука состоит в том, что последний имеет больший диаметр и одинаковую длину отводных труб, что способствует быстрому отходу выхлопных газов из цилиндров к выхлопной трубе.

Такая конструкция паука предотвращает попадание отработанных газов назад в камеру сгорания, что повышает мощность и производительность двигателя. Кроме того, коллектор выполняет функцию продува камеры сгорания и ее наполнения горючей смесью благодаря давлению, которое создается при выпуске отработанных газов.

Комплект выхлопа Stinger

Для тюнинга выхлопной системы Приоры часто используется готовый набор для установки прямоточного выхлопа Стингер с дополнительными составляющими комплектации, которые отлично крепятся друг к другу. Как правило, в тюнинг-комплект входят следующие детали:

• новый глушитель с насадкой;
• паук;
• резонатор Стингер Спорт с диаметром трубы 51мм.

Необходимость устанавливать «паук» на Приору возникает при:

• длительном времени разгона автомобиля;
• низких показателях мощности двигателя;
• выходе из строя старой выхлопной системы, где установка паука на Приору рассматривается как альтернатива старой.

Различают паук с длинными и короткими трубами, что обозначается соответствующими цифрами 4-2-1 и 4-1. Эти обозначения отображают форму труб паука, то есть 4 трубы сливаются в 2, а затем в 1, во втором варианте, соответственно 4 трубы сразу объединяются в одну, что значительно сокращает длину.

Наиболее популярной среди автолюбителей стал длинный паук 4-2-1, который в отличии от короткого показывает хороший результат в широком диапазоне оборотов. Короткий паук 4-1 лучше подойдет для форсированных моторов работающих в режиме 6-10 тыс.об./мин.

Ремонт катализатора

• Главная
• Полезное
• …

Сегодня я хочу поговорить о ремонте катализатора. У многих загорается чек, когда он выходит из строя. То есть — ошибка check engine, говорит что выхлоп не в порядке, газы нормально не уходят и нужно смотреть глушитель. Конечно «Сheck» — может гореть не только из-за этой части глушителя, но сегодня я хочу поговорить с вами именно об этом. А точнее можно ли его отремонтировать? Читайте дальше…

Сразу хочу огорчить — как правило он не ремонтируется. Он попросту меняется, но если на наши Российские машины, он стоит соразмерных денег, пример от 2000 до 5000 рублей и заменить его в принципе не дорого. То на иномарку, стоит довольно недешево. Примерно 20 000 — 30 000 рублей. Оно и понятно, что многих жаба душит, отдавать такие деньги и они пытаются как то исправить ситуацию. Стараются — отремонтировать. Но ремонт здесь не уместен, катализатор вещь не разборная и ремонту не подлежит. Поэтому многие идут на некоторую хитрость — почему загорается check engine, когда он вышел из строя? Да потому, что датчик (ламба зонт), который встроен в глушителе, начинает получать меньше кислорода, то есть это устройство не справляется со своими прямыми обязанностями и поэтому «ЧЕК», вам сигнализирует об этом. Но лямба зонт — можно обмануть — сделать «обманку», которая просто вворачивается в глушитель. У нее уже достаточный уровень кислорода и ошибка CHECK гореть не будет! Так как же сделать — обманку? Не смотря на всю сложность очень просто. Нужно изготовить ввертыш длиной 5 — 6 см, и вкрутить перед датчиком, а после уже в этот ввертыш, в крутить сам датчик кислорода (лямба зонт). Думаю схема понятна. Мы убираем датчик подальше, от выхлопных газов, а соответственно, он будет получать меньше неочищенных газов и будет думать что все в порядке. Полазив на форумах, я нашел такую обманку на FORD. Вот чертеж, кстати можете пользоваться. По моему, она для FORD FOCUS.

После установки этой обманки — можно сбрасывать ошибку «ЧЕК», и все. Ошибка больше не проявится. В итоге мы получаем восстановление характеристик по динамики и расходу. А также не нужно тратиться на дорогую замену катализатора. Однако таким образом мы попросту обманули датчик, но через некоторое время вам все-равно нужно будет менять катализатор. Ведь есть и обратная сторона — машина потеряла мощность, выхлоп идет не правильно, также увеличиться и расход топлива.

Конечно на короткое время — хватит. Да и продать автомобиль тоже можно, хотя это немного нечестно

Думаю кому то помог. Читайте наш АВТОБЛОГ.

Снятие катколлектора Лада Приора (ВАЗ-2170)

Работу проводим при замене прокладки в соединении катколлектор–головка блока цилиндров, выходе из строя каталитического нейтрализатора или при ремонте головки блока цилиндров.

Место стыка катколлектора с привалочной плоскостью головки блока цилиндров уплотнено металлической прокладкой. В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления катколлектора, отработавшие газы могут выходить через данное соединение наружу, что сопровождается характерным звуком.

Если подтяжкой гаек крепления катколлектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку.

Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов.
Проникающей жидкостью типа WD-40 смачиваем гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров и трубе дополнительного глушителя, а также болты крепления катколлектора к кронштейну.

Снизу автомобиля отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см.

Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от колодок жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода и вынимаем держатели жгутов проводов датчиков (см. «Снятие датчиков концентрации кислорода»).

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления катколлектора к его кронштейну.

Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров…

…и снимаем кронштейн.

Отворачиваем гайку болта 1 крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну и ослабляем затяжку болта 2 крепления опоры к кузову (см.

Вынимаем болт крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну.

Головкой на «13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров (для наглядности показано на снятом двигателе).

Сдвигаем кронштейн задней опоры по шпилькам головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке головки блока цилиндров.
Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса…

…и отводим кронштейн в сторону от шпильки головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем восемь гаек крепления катколлектора.

Сдвигаем катколлектор по шпилькам головки блока цилиндров…

…и вынимаем его вниз.

Снимаем прокладку катколлектора.
Сборку проводим в обратной последовательности.

Перед монтажом катколлектора очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров и катколлектора от нагара и устанавливаем новую прокладку. Перед заворачиванием гаек крепления катколлектора на шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку. Гайки крепления катколлектора затягиваем

При замене катколлектора или его кронштейна последний должен быть закреплен в определенной последовательности, чтобы исключить напряжения, которые могут возникнуть в корпусе катколлектора при монтаже кронштейна.
Перед установкой кронштейна катколлектора…

… ключом «на 13» ослабляем затяжку болтов крепления его составных частей.
Крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров.

Маркером отмечаем взаимное положение частей кронштейна.
Снимаем кронштейн и, ориентируясь по меткам, затягиваем болты крепления его составных частей (на прикрепленном к блоку цилиндров кронштейне эту операцию выполнить не удается из-за недоступности болтов). Окончательно крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Видео по теме «Lada Priora. Снятие катколлектора»

Замена катализатора на паук 4-1 стингер. Приора

https://youtube.com/watch?v=mM8QAqLdkDU

ВАЗ Приора Снимаем родной катализатор и чипуем

УДАЛЯЕМ КАТАЛИЗАТОР И ПРИЗНАКИ ЗАБИТОГО КАТАЛИЗАТОРА ВАЗ, ЛАДА

Снимать или не снимать?

Итак, вы столкнулись с окончательным выходом из строя катализатора и невозможностью его реанимации. Удалять устройство или нет?

• Без него ухудшается качество выхлопа: оно начинает соответствовать стандартам ЕВРО 2. Считается, что при этом становится затруднительным прохождение ТО. Однако нам этот довод кажется сомнительным: катализаторы ставятся только на инжекторы, к тому же машины обязательно электронизированы. Как-то же проходят техосмотр Лады с 1 по 7 модель;
• Автомобиль по мощности начинает превосходить предыдущие показатели, что прольется бальзамом на душу хозяина.
• В плюсы записываем и меньшее потребление топлива. Сокращение порой достигает 10-15%;
• По минусам список оказывается довольно внушительным. Прежде всего – это почти 100% появление в отчетности ошибок и непрерывное горение Check engine. Кто-то способен безразлично к этому относиться, кого-то это будет раздражать, но главное – появляется вероятность пропустить серьезное предупреждение о других неполадках в автомобиле;
• Глушитель станет работать хуже. Мало того, прогорать он будет быстрее, поскольку в него начнут прорываться отработанные газы с недопустимо высокой температурой. Плюс выхлоп приобретет громкий и неприятный отзвук. Вероятно появление огня из выхлопной трубы;
• Работа двигателя станет шумнее; вероятна передача вибрации на салон.

На наш взгляд, плюсы и минусы удаления катализатора сочетаются с преобладанием последних. Окажется совершенно недостаточно просто вырезать его: слишком многое при этом теряется. Как минимум, понадобится пламегаситель вместо катализатора. А чтобы убрать постоянное напоминание Check engine, нужно ставить еще и обманку лямбда-зонда вроде «Стронгера».

Причем во многих случаях обманки оказывается недостаточно, и вопрос приходится решать монтажом последовательного R-C фильтра. Все работы в совокупности, даже если проводить их с участием авто-мастеров, оказываются все равно дешевле (и намного!) нового катализатора. Однако до его поломки лучше все же за ним поухаживать, чтобы он прожил по возможности дольше.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

• отсоединить приемную трубу глушителя;
• снять выпускной коллектор;
• болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
• удалить из банки все внутренности;
• заварить корпус, установить коллектор на место.

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

Приведение выхлопных газов авто к норме проводится при помощи специальной запчасти — катализатора. Он устанавливается между приемной трубой и передним глушителем. Так, проходящие выхлопы подвергаются очистке и могут соответствовать заявленным стандартам.

Но многие владельцы отмечают, что Приора катализатор может приводить к многочисленным проблемам с эксплуатацией транспорта. Поэтому практичным решением станет его замена на пламегаситель.

Неисправности катализатора

В принципе существует 4 признака неисправности катализатора:

1. Горящий чек (как было сказано выше ошибка P0420 при диагностике);
2. Снижение тяги;
3. Не приятный запах выхлопа;
4. Дребезжащий звук из-под днища.

Теперь обо всех признаках и симптомах неисправного катализатора автомобиля подробнее.

Ошибка о неисправном каталике загорается лишь в том случае, когда автомобиль имеет два датчика кислорода, а если только одним (тот, что до него), то лямбда и не будет знать что с каталитическим нейтрализатором, что-то случилось.

По поводу оборотов при выходе из строя катализатора — авто начинает что называется «тупить». Наблюдается ухудшение динамики машины, падает мощность двигателя, начинает плохо набирать скорость. В некоторых случаях может наблюдаться дергание или плавание стрелки оборотов на приборке на холостом ходу.

Когда разрушаются соты и происходит нарушение химических процессов выхлопные газы могут приобретать ядовитый и резкий запах сероводорода (он же запах тухлых яиц), очень часто водители могут жаловаться на такие запахи сидя в салоне авто или если принюхаться к газам исходящих с выхлопной. При наличии спец оборудования можно замерить уровень CO и CH, наверняка он будет завышен. На начальной стадии не значительное загрязнение сот катализатора можно и не заметить, ведь выхлоп от некачественного бензина будет похожим. Но водителю потребуется немного интенсивнее жать на педаль акселератора для компенсации потери мощности.

Если уже совсем печаль и катализатор разрушился, то будет слышен дребезжание, бренчанье рассыпавшихся керамических сот либо гудение пустого бочка.

Перечисленные причины неисправности катализатора могут проявляться как комплексно, так и по отдельности. Когда проявились такие признаки неисправности катализатора автомобиля, необходимо делать ремонт катализатора (вырезать и ставить пламегаситель, потребуется устанавливать дополнительно обманку) или же если сеть деньги менять на новый. Так как в таком случае выхлопная система стает не способной эффективно функционировать, а это становится серьёзной опасностью для двигателя. Поэтому если возникли первые симптомы неисправного катализатора нужно предпринимать уже какие-то действия и не запускать ситуацию.

Чаще всего выход из строя катализатор случается по тем причинам:

• нарушены правила эксплуатации (прописаны в руководстве). Вследствие чего оплавляется керамическая сердцевина или забивание сот сажей;
• кончился срок эксплуатации, происходит естественное разрушение каталитического слоя или керамики при долгой эксплуатации авто.
• вследствие механического воздействия, например, после ДТП.

При длительном использовании автомобиля возможны проблемы в работе системы, снижающей токсичность выхлопа. Первые признаки забитого катализатора появляются обычно при пробеге более 150-200 тысяч км. В отдельных случаях это неприятное событие наступает и раньше по самым разным причинам от заводского брака до нарушения правил эксплуатации двигателя.

Рис. 1 – «Устройство каталитического нейтрализатора»

Вместе с тем симптомы неисправности описываемого узла нередко схожи с неправильной работой других систем силового агрегата автомобиля. Возникает вопрос, как точно узнать, забит ли катализатор, и что делать в случае выявления данного дефекта. Статья посвящена разбору причин отказа узла, методам его диагностики и способам устранения поломки.

Признаки забитого катализатора

Одним из основных симптомов неисправности является снижение мощности мотора и заметное ухудшение динамики автомобиля. Проявляется это заметным уменьшением максимальной скорости и вялым разгоном при старте с места от светофора или при обгоне. Существуют и другие признаки, указывающие на неполадки в работе катализатора:

• Затрудненный старт и холодного, и горячего двигателя.
• При сильном засорении узла возможен полный отказ силового агрегата.
• В выхлопе появляется неприятный запах сероводорода (тухлого яйца).
• Обороты двигателя самопроизвольно уменьшаются или увеличиваются.

Рис. 2 – «Загрязнение и разрушение наполнителя катализатора»