Тормозное оборудование пассажирского вагона: какие бывают колодки для тормозов железнодорожного состава

Признаки износа тормозных дисков

Необходимо провести их проверку при наличии следующих признаков:

• скрип и посторонние шумы во время нажатия на тормоз;
• вибрации в процессе торможения на руле или педали тормоза;
• увод автомобиля с траектории движения в процессе торможения;
• подклинивание тормозов (автомобиль тормозит рывками);
• увеличение хода педали тормоза и уменьшение уровня тормозной жидкости в баке;
• снижение эффективности торможения.

Как понять, что состояние тормозного диска приблизилось к критическому

Чтобы определить состояние деталей, необходимо периодически производить их осмотр и проверку.

Нормальная пара диск-колодка выглядит следующим образом: допустимые геометрические параметры, ровная поверхность, отсутствие царапин, задиров и рисок. В таком случае площадь соприкосновения с колодкой является максимальной. Это обеспечивает эффективное торможение. Именно указанные параметры проверяются при осмотре.

Допустимая минимальная толщина передних тормозных дисков

Изначально, состояние детали можно определить, даже не снимая колес. Достаточно повернуть их так, чтобы была возможность дотянуться до диска рукой, затем необходимо провести пальцами по поверхности к краю. Если на самом краю ощущается небольшой буртик, то имеется износ. Это является поводом для более серьезной диагностики. Если же буртик не чувствуется пальцами, то диск изношен минимально.

Полноценное исследование состояния диска производится при снятом колесе. С помощью измерительных приборов (штангенциркуля или микрометра) измеряется толщина детали, причем в нескольких местах (обычно в пяти точках). Для определения критичности износа, полученный результат измерений сравнивается с величиной минимальной толщины.

Под минимальной толщиной понимается размер, ниже которого эксплуатация будет опасна. Для каждой марки и модели автомобилей, такие величины индивидуальны. Чаще всего, информацию о минимально возможных параметрах, можно найти на торце диска. Иногда, после длительной эксплуатации автомобиля эти цифры найти и рассмотреть проблематично, поэтому применяют таблицы этих величин для конкретных моделей автомобилей. Ниже приведена сравнительная таблица параметров дисков для наиболее распространенных на российском рынке моделей.

	Толщина без износа мм.	Минимальная толщина мм.	Допустимый износ мм.
Рено Логан	12	10,6	1,4
Лада Приора	21	17,8	3,2
Хендай Солярис	22	20	2
Киа Рио	22	20	2
Форд Мондео	24	22	2
Фольксваген Тигуан	25	22	3
Рено Дастер	24	21,8	2,2

Минимальная толщина заднего тормозного диска

На некоторых автомобилях тормозные диски ставятся и на задней оси. Как правило, они подвергаются меньшим нагрузкам, чем передние, а поэтому имеют меньшие размеры. Для примера ниже приведены параметры тормозных дисков Ниссан Х-трейл.

	Толщина переднего без износа	Минимальная толщина переднего	Толщина заднего без износа	Минимальная толщина заднего
Ниссан Х-трейл	26	24	16	14

Если указанная величина меньше, или равна минимальной, то деталь подлежит замене.

Проверка биения

Эта величина важна при определении изношенности. Если геометрия диска нарушена и он искривлен, то появляется биение по оси и торможение будет неравномерным. Биение проверяется специальным прибором во время вращения ступицы колеса.

Другие дефекты

Кроме размерности, поверхность диска проверяется на наличие глубоких рисок, сколов и задиров. Все это уменьшает площадь контакта, что снижает эффективность торможения, а также сильно увеличивают износ колодок.

Дефекты в виде рисок, задиров и биения можно устранить путем проточки поврежденного участка на токарном станке. Но надо учитывать, что после проточки, толщина детали должна быть больше минимальной.

Недопустимы трещины любой длины и ширины. При наличии повреждений деталь следует заменить, даже если износ далек от критического. Диск с трещиной может лопнуть и рассыпаться на части в любой момент, даже во время движения.

Система охлаждения

В ходе осмотра, проверяются вентилирующие каналы (с торца) и отверстия на рабочей поверхности диска (для перфорированных). Они не должны быть забиты грязью или нагаром, иначе это приведет к перегреву.

Сроки замены и признаки

Исходя из модели механизма тормозов и фрикционного материала планок, производители указывают, сколько тысяч километров пробега смогут выходить колодки. Также производители рекомендуют, когда нужно менять планки, ориентируясь на оставшийся минимально допустимый фрикционный слой.

Все это описано в инструкции к машине, но существуют усредненные нормы, значение которых колеблется в интервале от 20 до 30 тысяч км, для передних планок в дисковых тормозах. А для колодок задних тормозов барабанного, а также дискового типа, этот интервал пробега в км, нужно умножить на два.

Также большое значение, на скорость износа, имеет масса машины. Вышеописанные цифры актуальны для небольших легковых авто массой до 1300 кг. Если же рассматривать большие седаны весом около 1600 кг, то износ планок произойдет в полтора раза быстрее. У машин же снаряженной массой 1800 кг и более, замену колодок нужно будет производить после преодоления ими расстояния в два раза меньшего, чем сможет проехать небольшой легковой автомобиль.

Если же машина покупалась б/у, зачастую нет возможности узнать, когда последний раз менялись колодки, и каков их пробег. Понять, что пришла пора их заменить, помогут некоторые признаки:

Загорелся сигнальный индикатор износа колодок на панели приборов. На некоторых тормозных планках стоит электронный или механический индикатор, подающий сигнал, когда фрикционный материал изнашивается до минимального предела и наступает пора их менять.

• Появился звук при остановке авто. Этот звук возникает, при определенном проценте износа фрикционного материала, когда он стирается до металла.
• При резкой остановке слышится звук и ощущается биение в районе колес. Причиной этому служит неравномерный износ колодок или трещины и сколы, которые могут возникать на диске или фрикционном слое. При этом может не сработать даже индикатор при его наличии. Неравномерный износ фрикционного слоя опасен тем, что через определенное количество км пробега придется менять не только планки, но и диск или барабан колеса.

(Осторожно! Громкий звук.)

https://youtube.com/watch?v=UmbxgHWfsK0

• Вырос тормозной путь и время, затраченное на остановку авто. Это случается когда происходит неравномерный или полный износ планок, в этом случае нужно срочно их менять.
• Занос из-за неравномерного срабатывания тормозов, когда одно из колес схватывается быстрее, а второе, на котором износились колодки, медленнее.

Наиболее точным способом узнать о том, что пришла пора менять тормозные планки является регулярный визуальный их осмотр, после того как пробег авто превысил общепринятые 30 000 км. В этом случае правильно определить состояние фрикционного слоя помогут линейка или штангенциркуль. При этом допустимый его остаток не должен быть менее 1,5 или 2 мм в зависимости от марки авто.

https://youtube.com/watch?v=lWHzN5YZp8A

Все вышеописанные факторы износа касаются и задних тормозных механизмов в независимости от их типа. Разница лишь в том, что в задних дисковых тормозах способы проверки аналогичны передним. Единственным отличием, актуальным для колодок барабанных механизмов является то, что определить их износ можно еще и по срабатыванию ручного тормоза. Если при выжатом ручнике на уклоне, планки не удерживают машину от скатывания, значит, пришла пора их заменить.

Также при визуальном осмотре состояния тормозов барабанного механизма, в некоторых моделях машин предусмотрено окошко в барабане. Глянув в него, можно определить степень износа фрикционного слоя колодок.

Не допускайте полного износа на колодках фрикционного слоя, установите для себя, в зависимости от стиля езды и других факторов, оптимальный, именно для вашей машины пробег, после которого придет пора озаботиться проверкой их состояния.

Исправная тормозная система автомобиля является залогом безопасной эксплуатации автомобиля. Одним из основных параметров, определяющих эффективность торможения, является степень износа (или остаточная толщина) тормозных колодок.

ДТО ЦВ доп 2019. ЦВ. Тема dop-17. Работники ПТО и ПОТ. (п. 1.3.4 телеграммы от 10.10.2019 № 18890. Профилактические мероприятия «ТОРМОЗА»)

Минимальная толщина вновь устанавливаемой тормозной колодки должна быть:

► не менее 25 мм, при этом клиновидный износ не допускается

Какая величина размера «а» (расстояние от торца муфты защитной трубы регулятора тормозных рычажных передач до присоединительной резьбы на его винте) у вагонов с одним тормозным цилиндром для регулятора 574 Б?

► Не менее 150 мм

Какая минимальная толщина чугунных тормозных колодок, при которой они подлежат замене (толщина предельно изношенных тормозных колодок)

► 12 мм

После смены воздухораспределителя как проверяется соединение главной и магистральной части воздухораспределителя с двухкамерным резервуаром?

► Необходимо плавно открыть разобщительный кран и произвести зарядку тормоза, проверить обмыливанием места соединения главной и магистральной частей воздухораспределителя с двухкамерным резервуаром (образование мыльных пузырей не допускается)

Прежде чем приступить к работе по смене главной и магистральной частей воздухораспределителя что должен выполнить осмотрщик-ремонтник вагонов?

► Выключить тормоз, перекрыть разобщитепьный кран, и выпустить воздух из рабочей камеры через выпускной клапан

По какому звуку при обстукивании молотком определяются места образования ледяных пробок (замерзания) на магистральном или питательном воздухопроводе?

► По гпухому

После регулировки тормозной рычажной передачи при полном служебном торможении какая величина выхода штока тормозного цилиндра у вагонов с потележечным торможением, композиционными колодками?

► 25-65 мм

Какая минимальная толщина композиционных с сетчатопроволочным каркасом тормозных колодок. при которой они подлежат замене (толщина предельно изношенных тормозных колодок)

► 10 мм

Какая минимальная толщина композиционных тормозных колодок, при которой они подлежат замене (толщина предельно изношенных тормозных колодок)

► 14 мм

Какая минимальная толщина чугунных тормозных колодок, при которой они подлежат замене (толщина предельно изношенных тормозных колодок)

► 12мм

При регулировке тормозной рычажной передачи вращением корпуса регулятора на 2-3 оборота распустить тормозную рычажную передачу до установления каких зазоров между тормозной колодкой и колесом?

► 10мм

Допускается ли производить подтяжку гайки накидной без снятия соединения с тормозной магистрали при пропуске воздуха в атмосферу в безрезьбовом соединении?

► Допускается установленным моментом затяжки накидных гаек для определенного безрезьбового соединения

При симметричном расположении тормозного цилиндра на вагоне и на вагонах с раздельным потележечным торможением при полном служебном торможении и новых тормозных колодках как должен располагаться горизонтальный рычаг со стороны штока тормозного

► Перпендикулярно к оси тормозного цилиндра или иметь наклон от своего перпендикулярного положения до 10° в сторону от тележки

Какое положение должен иметь внутренний вертикальный рычаг при тормозных колодках толщиной 40 мм и более?

► Должен иметь наклон своим верхним плечом в сторону шкворневой балки или занимать вертикальное положение

Как устроен тормозной диск

Тормозной диск – это та деталь гидравлического тормоза, которую зажимают тормозные колодки в момент нажатия водителем на педаль. Данный элемент сделан из металла, во время движения автомобиля он вращается на одной скорости с колесами. В процессе эксплуатации минимальная толщина такого изделия не должна быть меньше установленных параметров.

Различают барабанные и дисковые тормоза. Последние лучше себя зарекомендовали при работе в условиях высоких температур и влажности, они эффективны из-за линейного отклика. После нажатия на педаль тормоза под действием гидравлического давления тормозные колодки сдавливают с двух сторон диск. За счет возникающего трения автомобиль снижает скорость и останавливается.

Абсолютное большинство современных образов – вентилируемые. Они сложены из двух пластин, пространство между которыми служит для охлаждения системы. Это главное их отличие от невентилируемых вариантов. Оба типа могут иметь перфорацию, которая служит для охлаждения и отведения рабочих газов. Отверстия могут быть как сквозными, так и просто заглубленными. В первом случае перфорация справляется с основной задачей, но может сделать изделие менее крепким. Второй тип отверстий выполняет функцию охлаждения и при этом не вредит прочности.

По вариантам конструкции изделия делятся на цельные и составные. Последние состоят из алюминиевой ступицы и чугунного кольца. Детали составного изделия скрепляют болтами, чтобы избежать их раскручивания во время движения. Такие образцы устойчивы к деформации, имеют малый вес, а также отличные вентиляционные и термические характеристики. При поломке возможна замена какого-то одного элемента конструкции, например, кольца.

Проверка размера «А»

  После установки привода регулятора следует отпустить тормоз.

  При этом расстояние между корпусом регулятора и упорным рычагом (упором) устанавливается автоматически. Ориентировочные величины размера «А», приведены в таблице 1.

Проверка регулятора на стягивание ТРП

  Регулятор следует проверить на стягивание тормозной рычажной передачи.

  Измерить размер «а» регулятора, вращением корпуса регулятора распустить тормозную рычажную передачу, произвести полное служебное торможение, затем отпустить тормоз и проконтролировать размер «а» — он должен сократиться на величину Δ«а»

• Δ«а» = 5…11 мм — для регулятора 574Б;
• Δ«а» = 5…10 мм — для регулятора РТРП-300;
• Δ«а» = 7…20 мм — для регулятора РТРП-675-М.

Зачем нужны пропилы и скосы на тормозных колодках. Ответ производителя.

Приветствую всех читателей своего канала. Сейчас практически каждый автолюбитель может самостоятельно заменить тормозные колодки на своём автомобиле. И даже если это супер дорогой и навороченный авто, то найти информацию о ремонте, а точнее обслуживании, не составит ни для кого особой сложности.

Да и вопрос экономии очень многое решает в этом случае. Думаю, что сейчас даже на бюджетных иномарках, тех же Solaris или Поло седане , в сервисе с вас за замену тормозных колодок возьмут не меньше 1000 руб .

Так вот, если вы делали это уже неоднократно, причём не на одной машине, то могли заметить, что в зависимости от марки, модели авто, а также производители самих колодок, внешний вид, а также их конструкция может визуально отличаться.

Бывают колодки с гладкой поверхностью , а есть и такие , по площади которых выполнен один или несколько вертикальных пропилов.

Подобная конструкция у большого числа автолюбителей вызывает массу вопросов. И самый главный вопрос, который волнует многих, для чего вообще нужна эта странная прорезь, и есть ли от неё реальная польза?

На этот счёт уже есть немало информации в сети, и скорее всего, некоторые из вас уже давно знакомы с тем, что говорит по этому поводу производители тормозных колодок. Ну а если вы еще не слышали об этом, то можете почитать в моей статье.

Итак, по словам производителя, разрез тормозной колодки необходим как минимум по двум причинам. Во-первых, такой пропил, позволяет снизить напряженность при соприкосновении тормозной колодки и диска при торможении. А это, в свою очередь, позволит продлить срок службы фрикционных накладок, а также избежать моментов, при которых возможных растрескивания фрикционного материала на основании.

Многие производители тормозных колодок даже провели такой эксперимент. Сравнивали два типа тормозных колодок, один из которых имел обычные гладкие накладки, а второй имел пропил по центру колодки .

Так вот , тормозная колодка , которая не имела прорези по центру , при длительном торможении показала, что подобного рода конструкция имеет один существенный недостаток . При повышенных нагрузках, а точнее длительном соприкосновение тормозного диска и фикционный накладки, происходит растрескивание фрикционного материала примерно по центру тормозной колодки. Опять же, по словам производителя, происходит это из-за того, что что площадь соприкосновения колодки и диска слишком большая, что и приводит к увеличению нагрузки на поверхность колодки, а это, в свою очередь ведет к появлению трещин.

А вот, когда провели такой эксперимент, но уже с колодкой, которая имеет пропил по центру, то подобных дефектов выявлено не было. Причём, такого рода опыты были проведены многими производителями тормозных колодок, и каждый из них подтвердил, что что так называемая прорезь или распил на самом деле позволяет снизить давление на колодку, соответственно может позволить продлить ей жизнь.

И второй момент, о котором стоит упомянуть, это это борьба с пылью, которая образуется в результате износа тормозной колодки при торможении. Благодаря этому небольшому пропилу, пыль не задерживается на поверхности тормозного диска и колодок, что также позволяет повысить эффективность торможения, и увеличить срок службы тормозов в целом.

А теперь, что касается так называемых скосов по краям тормозной колодки. Думаю, что вы тоже могли наблюдать подобные решения на некоторых элементах тормозной системы в вашем автомобиле. Ну, а если вам не приходилось видеть таких колодок, то ниже будет показан наглядный образец данного элемента.

Стоит отметить, что подобного рода скосы могут быть выполнены под разным углом, в зависимости от типа конструкции и производителя деталей.

А вот назначение подобных скосов в принципе одинаковое. Опять же, перессказывая слова производителей, такого рода скошенные углы у накладок позволяют добиться меньшей вибрации, а также снизить скрипы при соприкосновении колодок и диска. И всё это происходит благодаря снижению площади контакта.

Но здесь они делают небольшую поправку, что эффективность подобного рода скосов невысока, но тем не менее, позволяет иногда снизить посторонние шумы и вибрации при торможении.

Если вы видите в таких технических решениях производителей плюсы, а может быть наоборот минусы, обязательно оставляйте свои комментарии ниже, выскажите своё мнение по данному вопросу.

Транспортировка и хранение

Вне зависимости от того, какая минимальная толщина чугунных тормозных колодок, их сортируют по типам, после чего перевозятся навалом в контейнерах и на борту автомобильного или ЖД-транспорта. Но их погрузка/выгрузка должна проводиться аккуратно – так, чтобы уберечь готовые изделия от соударений и предотвратить образование сколов и/или трещин.

Сопутствующая документация обычно содержит в себе все правила по перемещению элементов ВСП от изготовителя к потребителю

Не менее важно верно выполнить консервацию: особенности ее проведения регламентированы ГОСТом 9.014

После сборки в штабеля хранение допустимо осуществлять не только в закрытом помещении, но и на открытой площадке, в течение 5 лет в первом случае и 2 – во втором. Регулярные проверки состояния (и пригодности к использованию) необходимы.

По каким же признакам можно определить, что пора менять тормозные колодки?

Все знают, что торможение колес автомобиля происходит из-за трения тормозных колодок о тормозные диски при нажатии на педаль тормоза. В результате трения естественно происходит износ тормозных колодок. Скорость износа колодок во многом зависит от стиля езды водителей. Любители быстрой езды часто используют резкое торможение и изнашивают колодки быстрее, а те, водители, которые предпочитают спокойное и плавное торможение, могут рассчитывать на более медленное истирание тормозных колодок в своем авто. Считается, что в среднем тормозные колодки нужно менять через каждые 8-12 тысяч км пробега. Своевременное обнаружение износа и замена тормозных колодок поможет поддерживать тормозную систему вашего автомобиля в исправном состоянии.

Рассмотрим 6 основных признаков износа:

1. Очевидным признаком изношенных тормозных колодок является звук высокой тональности, так называемый визг, издаваемый автомобилем при остановке. Этот звук создается истертыми тормозными колодками.
2. При резком торможении может ощущаться биение. По мере износа колодки истираются неравномерно. На колодках и дисках могут возникать сколы и трещины. Поэтому изношенные тормозные колодки и диски создают шум и биение при торможении.
3.  Протяженность тормозного пути и время торможения также позволяют определить изношенность тормозных колодок. Если для остановки вам требуется некоторое время, то это значит, что нужно заменить тормозные колодки.
4. Слишком слабые или слишком резкие тормоза тоже являются причиной износа колодок. Если при нажатии на педаль тормоза, вы заметили, что педаль опускается еще ниже, а торможение не очень эффективное значит, колодки нужно срочно менять. И наоборот, если колеса блокируются слишком резко, то износилась фрикционная накладка и металл колодок трется о диск.
5. В некоторых случаях износ колодок может подтвердить налет на колесе. При истирании фрикционной накладки на колесе можно обнаружить равномерный угольный налет. Если же в нем содержится примесь металлической пыли, это означает истирание накладки и колодка царапает диск.
6. И наконец, самым затратным, но самым надежным способом определения износа колодок является прохождение техосмотра на СТО. Специалист СТО осмотрит состояние тормозной системы и сделает квалифицированное заключение о необходимости замены тормозных колодок. А менять колодки или нет, решать вам самим.

Как продлить срок службы тормозных дисков

Самое ощутимое влияние на износ имеет стиль вождения автовладельца. Если он агрессивный, с резкими разгонами и экстренными торможениями, то диски в таких условиях достигают минимальной толщины гораздо быстрее.

Большие скорости на мокрой и грязной дороге не сулят тормозам долгой службы. В таких погодных условиях лучше не перегревать тормоза

Важно брать в расчет и качество колодок, которые при неполной совместимости способны быстро «стесать» деталь до минимальной толщины.

Чтобы как можно дольше сохранить тормоза в рабочем состоянии, важно не только следовать советам из данной статьи, но и обращать особое внимание на качество тех комплектующих, которые покупаются для авто

Как часто меняются тормозные колодки

Как уже было сказано выше, тормозные колодки – расходный материал, требующий постоянного контроля и регулярной замены во время периодического технического обслуживания. Срок службы колодок сугубо индивидуален и зависит от многих факторов.

Модель и марка автомобиля

Велика разница между тормозными системами спорткара и малолитражки. Например, у первого автомобиля колодки изнашиваются за максимально короткий срок.

Реагенты, которым посыпают дороги, пыль и грязь разрушают тормозные колодки и сокращают срок их службы.

Качество материала, используемого при изготовлении колодки

Каждый уважающий себя производитель старается использовать свой фирменный фрикционный материал. Это может быть различные сплавы, каучук, керамика и другие инновационные решения, обеспечивающие плотное соприкосновение с диском и повышенную стойкость к перегрузкам.

Таким образом, представленная информация дает нам усредненное представление о рабочих возможностях тормозных колодок, но назревает вопросы: когда нужно менять тормозные колодки и особенно многих может заинтересовать: когда менять задние тормозные колодки? Конкретного и исчерпывающего ответа на эти вопросы никто не сможет дать, но можно дать рекомендации.

Дело в том, что если, например, водитель любит быструю и рывковую езду, то и усилий при торможении будет тратиться больше, а значит и колодки, будут расходоваться сильнее. Кроме того, износ тормозных колодок увеличивается при езде в дождливую и сырую погоду, а также на пыльных и грязных дорогах.

Серьезным аргументом в вопросе частоты замены колодок является их качество. Оригинальные запчасти прослужат относительно долго, а дешевые и некачественные колодки придется менять и менее чем за 10 тыс. км.

По способу работы и конструкционным особенностям тормозные колодки автомобиля разделяют на два вида: дисковые и барабанные.

   Дисковые тормоза.   

Барабанные тормоза.

Дисковые более эффективные, поэтому их устанавливают обычно на передние колеса, на которые приходится до 70% тормозных усилий.

Однако, в отличии от барабанных колодок, дисковые – менее долговечные. Срок их службы составляет примерно 20 – 40 тыс. км, при том, что задние барабанные способны прослужить до 100 тыс. км. Кроме того, эффективность торможения во многом зависит от качественного состояния тормозных дисков, срок службы которых достаточно велик и может составлять от 50 до 150 тыс. км.

Учитывая тот факт, что на передние колодки нагрузка в два – три раза выше чем на задние, то и меняются они в два-три раза чаще, чем задние. Конечно, есть определенные рекомендации, закрепившиеся в сознании технических мастеров и предлагаемых изготовителем.

Так, в среднем, тормозные колодки низкого и среднего качества рекомендуют менять:

• передние – через 10 – 15 тыс. км
• задние – через 25 – 40 тыс. км.

Колодки более высокого качества и ценового расположения рекомендуется менять:

• передние – через 15 – 20 тыс. км
• задние — через 40 – 60 тыс. км.

Барабанная тормозная система в современных автомобилях устанавливается редко и в основном на заднюю ось.

Замена барабанных колодок осуществляется в среднем через 80 – 100 тыс. км.

Это сильно усредненные рекомендации, но в то же время дающие определенные представления о службе тормозных колодок при их эксплуатации в нормальных погодных и климатических условиях при не слишком резвой езде. К тому же, стоит учесть тот факт, что замена тормозных колодок осуществляется одновременно на одной оси колес. То есть, если решили заменить колодки, то меняем сразу передние или задние. Это исключит неравномерность распределения тормозных усилий на колеса и автомобиль не будет вести в сторону при торможении.

Еще одной важной мелочью является то, что непосредственно после замены колодок, им необходимо «притереться». В этот отрезок пути, равный примерно 1-3 км, тормозная система будет работать не эффективно

Все наладится только тогда, когда площадь соприкосновения колодки и тормозного диска будет максимальной. Если же низкое качество торможения сохраняется по прошествии 10 – 15 км, то скорее всего приобретены некачественны колодки, которые необходимо заменить.