Моменты затяжки резьбовых соединений камаз 5320 — 54115

Как затянуть шатуны на КАМАЗе 740

Сборка дизеля КАМАЗ 740.60 с правильным вращением коленвала

Затяжка шатунов, проверка правильности установки поршней

Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица

КАМАЗ поршня и шатуны

https://youtube.com/watch?v=b4-77OlzJ-E

Двигатель Камаз-740 застучал. Kamaz-740

Энвиро Табс — Состояние поршня и головки двигателя Камаз 740 после использования ЭнвироТабс

https://youtube.com/watch?v=c8Lu3WdA7oA

Ремонт шатуна двигателя Камаз — восстановление втулки под палец

Снятие и установка вкладышей на коленвале двигателя Renault

Обрыв болтов маховика коленвала Камаз детальный анализ

Правильная установка шатунов!!! + Не правильная инфа в Интернете!

Также смотрите:

• Сцепление КАМАЗ надежность
• Бородин денис КАМАЗ
• Полицейские КАМАЗ гта
• Ремонт пгу на КАМАЗе 65115
• КАМАЗ с двигателем cummins инструкция
• Резина на грузовые авто КАМАЗ
• Все новинки КАМАЗа
• Рычаг КПП КАМАЗ ростар
• Гидравлика на самосвал КАМАЗ 55111
• Болт крепления коленвала КАМАЗ
• Миксеры бетономешалки на базе КАМАЗа
• КАМАЗ разгружает песок видео
• Горит лампочка inf КАМАЗ
• Турбокомпрессор КАМАЗ ткр7н 1
• Радиатор печки отопителя КАМАЗ

Моменты затяжки шатунов на КАМАЗе

Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица

Сборка дизеля КАМАЗ 740.60 с правильным вращением коленвала

Затяжка шатунов, проверка правильности установки поршней

Фрагмент работы: Cummins 6isbe-1 — затяжка коренных

Будни камазиста — Замена прокладок под головкой , потек тосол

КАМАЗ поршня и шатуны

https://youtube.com/watch?v=b4-77OlzJ-E

1.9 turbo diesel затягиваем шатуны часть 11

Закручиваем бугиля на шатуны и проверяем если крутится коленчатый вал

Динамометрический ключ. Момент затяжки.

Подгонка и ремонт бугеля в двигателе

Также смотрите:

• Переключатель стеклоочистителя КАМАЗ евро
• Как прибавить топливо на ТНВД бош КАМАЗ
• Параметры настройки ТНВД КАМАЗ
• Термостат КАМАЗ 43114
• Изучить бензовоз КАМАЗ
• Сканер для КАМАЗ и уаз
• КАМАЗ ремонт механика
• Пяти контурная система КАМАЗ
• Техническое обслуживание КАМАЗ 63501
• КАМАЗы на фермер 2010
• КАМАЗ дергает китайца видео
• Масса автомашины КАМАЗ
• Почему сломался коленвал на КАМАЗе
• Система пуска дизельного двигателя КАМАЗ
• Бачок гидросистемы КАМАЗ

Установка распределительных шестерен на задний торец блока цилиндров

Распределительные шестерни устанавливаются по меткам, как показано на рис. 65.

Затяжка болтов, крепящих ось ведущей шестерни привода распределительного вала к блоку, производится в 2 приема (предварительно и окончательно) моментом затяжки 50—60 Н*м.

Болт крепления роликоподшипника ведущей шестерни распределительного вала затягивается моментом затяжки 90—100 Н*м.

Окружной зазор в зацеплении шестерен газораспределительного механизма при рабочем положении двигателя составляет 0,1—0,3 мм. Замер производится щупом в 3 точках.

Рис. 65. Размещение и установка шестерен привода агрегатов:

а — размещение распределительных шестерен в задней части двигателя; б — схема установки распределительных шестерен по меткам; 1 — болт М12Х1 крепления роликоподшипника; 2, 21 — промежуточные шестерни; 3 — болт; 4, 17 — шайбы; 5 — манжета; 6 — корпус заднего подшипника; 7 — прокладка; 8 — сухарь; 9 — вал шестерни привода топливного насоса высокого давления; 10 — шпонка; 11, 15 — шарикоподшипники; 12 — шестерня привода топливного насоса высокого давления; 13 — распределительный вал в сборе с шестерней; 14 — упорная шайба; 16 — ось; 18 — болт М10Х1; 19 — конический двухрядный роликоподшипник; 20 — шпонка; 22 — упорное кольцо; 23 — стопорное кольцо; 24 — ведущая шестерня коленчатого вала

Демонтаж головки блока двигателя

Снимать головки блока цилиндров приходиться довольно часто. Минимум каждые 40-50 тысяч километров пробега. Так уж конструктивно устроен двигатель КамАЗа. Причиной становится подтекающая охлаждающая жидкость или масло. Демонтаж ГБЦ потребуется также для ремонта поршневой группы или газораспределительного механизма.

Давайте поэтапно и подробно рассмотрим процесс демонтажа головки блока двигателя КамАЗ 740.

1. Слейте не менее половины объема охлаждающей жидкости из системы охлаждения.

2. Для демонтажа головок блока некоторых цилиндров потребуется демонтировать расширительный бачек охлаждающей жидкости и компрессор.

3. Снимаем впускной и выпускной коллектора, а также откручиваем все мешающие трубки подачи топлива.

4. Отворачиваем болт крепления крышки головки блока ключом на 13.

5. Снимаем крышку и уплотнительную прокладку.

6. Если необходимо снимать только одну головку, придется снять крышку с соседней головки блока, чтобы её выступ не мешал демонтажу.

7. Для демонтажа ГБЦ четвертого и восьмого цилиндров, потребуется отвернуть гайки крепления рессор кабины ключом на 17 и отвести их в сторону вместе с амортизаторами.

8. Штанги газораспределительного механизма желательно зафиксировать, например, связав между собой, чтобы избежать их проваливания в поддон при снятии головки блока цилиндров.

9. Открутите четыре болта крепления головки к блоку при помощи торцевого или накидного ключа на 19.

10. Снимайте головку блока поддев монтажной лопаткой и одновременно раскачивая, вставив в отверстие болта крепления вороток.

11. Головку следует очистить от загрязнений и нагара. После чего, заменить три уплотнительных кольца («бочонки») водяных отверстий.

Уплотнительные кольца входят в ремонтный комплект РТИ головки блока двигателя КамАЗ 740. В лексиконе автомастеров встречается их название — бочонок.

12. Оденьте новое уплотнительное кольцо на втулку масляного канала.

13. Устанавливаем новую прокладку ГБЦ на блок двигателя и ставим на место штанги.

14. Установите головку блока на место. Болты крепления ГБЦ следует затягивать крест-накрест в три приема.

Окончательный момент затяжки болтов крепления головки блока двигателя КамАЗ 740 — 16-18 кгс*м.

Разновидности коленвалов Камаз

За последние годы ассортимент коленвалов, которые выпускает kamaz, существенно расширился. Сейчас заводом выпускаются дизельные и экологически чистые газовые двигатели, которые отвечают европейским стандартам качества. Для каждого из двигателей есть несколько видов коленвалов.

Коленвалы от разных двигателей иногда являются взаимозаменяемыми, а иногда нет. На сегодняшний день компания Камаз не предоставляет четких инструкций по разновидностям коленвалов, отсюда у владельцев большегрузов обычно возникает путаница по поводу того, какой коленвал нужен именно для его марки каmaза. Для решения этой проблемы ниже представлено описание коленвалов:

• их особенности;
• отличия друг от друга;
• возможности использования с разностандартными моторами.

Коленвалы, отвечающие стандарту Евро-0

К моторам, созданным по стандарту Евро-0, можно отнести стандартные дизельные движки большегруза 740.10 и двигатели обновленной версии 7403.10, 7408. Для производства коленвалов для этих моторов используется сталь стандарта 42ХМФА, которая прошла специальную обработку хромом и молибденом, и покрыта алюминием. Закаливание материала производства происходит высокочастотными токами на глубину 3 миллиметра. коленвалы имеют специальные заглушки. Такая модель коленвалов сейчас снята с производства.

Коленвалы, работающие для стандарта Евро-1

К двигателям, созданным по этому стандарту, можно отнести движки большегруза серии 740.11-240 и -260. Конструкция коленвалов этой серии не предусматривает заглушек. Сделаны они из металла стандарта 42ХМФА. Закаливание металла, как и в предыдущей модели, происходит с помощью ТВЧ, масленичные каналы имеют косую конструкцию. коленвалы этой серии имеют только один вид строения. Также на моторы этого стандарта подходят запчасти от КАМАЗа 740.

Коленвалы двигателей стандарта Евро-2

Двигатели, которые отвечают стандарту Евро-2, имеют различные радиусы кривошипа. Именно поэтому виды коленвалов для различных радиусов имеют серьезные отличия.

Диаметр кривошипа двигателей Камазов составляет 60 мм (R65). На них устанавливаются 2 типа коленвалов, которые отличаются друг от друга видом присоединения маховика:

• маховик закрепляется на 8 отверстиях, тип болтов при этом М14;
• маховик закрепляется на 10 отверстиях, тип болтов при этом М16.

2 типа деталей не могут заменять друг друга.

Радиус кривошипа двигателей Камаза также может составлять (тип кривошипа можно посмотреть на своих деталях) 65 мм. Для них подходят коленвалы, в которых маховик крепится 10 болтами М16. Детали взаимозаменяемы, но есть отличия в способе упрочнения:

• закаливание с помощью ТВЧ;
• упрочнение азотированием.

Коленвалы для стандарта двигателей Евро-3

Двигатели, которые отвечают стандарту Евро-3, достаточно малочисленны. Радиус кривошипа этих двигателей составляет 65 мм. При этом крепление маховика может быть выполнено по стандартной схеме на 8 или 10 болтов. Изделие закаляется токами высокой частоты. Их можно заменить другими коленвалами стандарта Евро-2 (которые также прошли обработку ТВЧ).

Для всех коленвалов способ крепления маховика находится в зависимости от вида установленного сцепления в автомобиле. При классической комплектации используется крепление маховика на 8 болтах М14. На новых моделях комплектации используется соединение маховика на 10 болтов М16.

Установка сцепления

Сцепление перед установкой на маховик тщательно обдувается сжатым воздухом. При установке сцепления на маховик ведомые диски центрируются относительно оси коленчатого вала с помощью шлицевой оправки.

Средний ведущий диск в сборе и нажимной диск с кожухом в сборе устанавливаются на маховике двигателя без дополнительной подгонки, причем средний ведущий диск должен перемещаться в пазах маховика под давлением отжимных рычагов. При установке среднего ведущего диска поверхности концов отжимных рычагов смазываются смазкой № 158.

Затяжка болтов крепления нажимного диска сцепления с кожухом в сборе к маховику производится равномерно без перекосов. Окончательно болты затягиваются моментом 55—63 Н*м.

Собранный двигатель окрашивается алюминиевой нитроглифталевой эмалью НЦ МРТУ-10-895-69 без грунта. Стартер, генератор, масляные фильтры, воздушный фильтр и крыльчатка вентилятора окрашиваются в черный цвет эмалью НЦ-184.

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

• первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
• третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
• пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
• седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
• девятый и десятый в правые.

Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

• первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
• на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
• по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
• четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Замена

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Процедура замены

Установка генератора

Генератор устанавливается на двигатель так, чтобы обеспечивалось плотное прилегание передней лапы генератора к опоре блока цилиндров. После установки генератора на двигатель производится регулировка натяжения приводных ремней. Нормально натянутый ремень при нажиме усилием 40 Н на середину ветви должен прогибаться на 10—15 мм, как показано на рис. 74. Для привода агрегатов применяются только комплекты ремней. Затяжка пальца генератора стяжным болтом производится в последнюю очередь.

Рис. 74. Проверка и регулировка натяжения ремней вентилятора:

1 — винт регулировочной планки натяжения ремня вентилятора; 2 — ось натяжной планки; 3 — шкив генератора; 4 — ремень вентилятора; 5 — шкив; 6 — шкив крыльчатки вентилятора

Момент затяжки шатунных болтов КАМАЗ 740

Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица

Сборка дизеля КАМАЗ 740.60 с правильным вращением коленвала

Затяжка шатунов, проверка правильности установки поршней

Фрагмент работы: Cummins 6isbe-1 — затяжка коренных

замена шатунных вкладышей камаз 740 двс

Урал 4320 часть 12 Установка гбц,затяжка,замена поршневых колец, замена вкладышей.двигатель 740

Камаз 740-62. Установка ГБЦ. Регулировка клапанов.

Момент затяжки резьбовых соединений, почему так важно

Момент затяжки головки Камаз!

Полная сборка двигателя 740.63 КамАЗ. Full assembly of the engine 740.63 KAMAZ

Главная » Подборки » Момент затяжки шатунных болтов КАМАЗ 740

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой.

С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах.

Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее.

Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать.

Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия)

Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Модель автомобиля	Момент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.)	Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.)
ВАЗ 2108	69,0–84,0 (6,9–8,4)	44,0–54,0 (4,4–5,4)
ВАЗ 2106	68,31–84,38 (6,97–8,61)	43,32–53,51 (4,42–5,4)
Lada Priora	68,31-84,38 (6,97-8,61)	43,3-53,5 (4,42-5,46)

Как и с каким усилием производится затяжка коренных и шатунных вкладышей?

Произвести затяжку коренных и шатунных вкладышей с требуемым усилием можно специальным динамометрическим ключом. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелочкой. На обоих ключах имеются нанесенные на него размеры, требующиеся для затягивания гаек и болтов с любым усилием. Для настройки от вас потребуется выставить необходимое значение на ключе, и после этого можно сразу приступать к затяжке.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Перед установкой вкладышей первым делом необходимо удалить с них смазку консервант и нанести небольшой слой масла. Далее устанавливаем коренные подшипники в постели коренных шеек, не забывая при этом, что средний вкладыш отличается от других.

Следующим действием будет постановка крышек постелей и их затягивание. Причем момент затяжки должен применяться согласно нормам, которые иногда указаны в правилах эксплуатации транспортного средства. Но чаще всего бывают случаи, когда в техническом руководстве для автомобиля не указан момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. В таких случаях рекомендуется поискать данную информацию в специальной литературе по ремонту конкретного двигателя. Например, для автомобилей «Лада Приора» момент затяжки крышки постелей составляет от 64 Н*м (6,97 кгс*м), до 81 Н*м (8,61 кгс*м).

Далее приступаем к установке шатунных вкладышей

При этом следует обратить внимание на правильность установок крышек, каждая из них промаркирована, поэтому не перепутайте их местами. Момент затяжки у них гораздо меньше чем у коренных

К примеру, если взять туже модель «Лада Приора», момент затяжки вкладышей шатунов будет начинаться примерно с 43 Н*м (4,42 кгс*м), до 53 Н*м (5,46 кгс*м).

Когда первый раз все болты будут затянуты, желательно произвести прокрутку вала. Для этого на коленвале сбоку есть место под гаечный ключ, спокойно его прокручиваем по часовой стрелке. Если лопнуло кольцо или имеется какая-либо другая неисправность, то это сразу будет видно. Далее убедившись, что никаких проблем нет, проверяем еще раз все болты ключом на момент затяжки.

Моменты затяжки крепежа дизеля КамАЗ

Для затягивания с особо высокой точностью (сборка узлов двигателя, ответственных строительных конструкций) используйте стрелочные ключи; для быстрой сборки с нужным моментом затяжки (затягивание анкерных болтов, затяжка болтов при шиномонтаже) применяйте ключи предельного типа.

Ни в коем случае не превышайте максимальный момент на который рассчитан ключ, это повредит его механизм.

Даже при определенном опыте, нужно пользоваться ключом для затяжки с определенным моментом.

Динамометрические ключи предельного типа следует хранить с установленным нулевым значением. Берегите корпус ключа от деформаций и повреждений — это может привести к подклиниванию внутреннего механизма и неточности показаний.

Место установки	Моменты затяжки
(Нм)	(кГм)
Стяжной болт блока	100 – 110	10 – 11
Болт крепления головок цилиндров	190 – 210	19 – 21
Болт крепления крышек коренных подшипников	210 – 235	21 – 23,5
Болт крепления маховика	150 – 170	15 – 17
Болт крепления картера маховика	90 – 110	9 – 10
Шатунный болт	До удлинения на 0,25 – 0,27 мм
Гайка крепления стоек коромысел	42 – 54	4,2 – 5,4
Гайка регулировочного винта коромысел	42 – 54	4,2 – 5,4
Болт крепления направляющей толкателя	75 – 95	7,5 – 9,5
Болт крепления оси промежуточных шестерен привода агрегатов:
М 10	50 – 62	5,0 – 6,2
М 12	90 – 100	9 – 10
Гайка распылителя форсунки	70 – 80	7 – 8
Гайка скобы крепления форсунки	35 – 40	3,5 – 4,0
Гайка крепления муфты опережения впрыска	100 – 120	10 – 12
Винты – заглушки корпуса муфты опережения впрыска	0,8 – 1,0
Болт крепления коробки передач к двигателю	90 – 100	9,0 – 10,0
Болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления или делителя	140 – 150	14 – 15
Болт крепления головки передней тяги	55 – 60	5,5 – 6,0
Болт крепления рычага наконечника	25 – 30	2,5 – 3,0
Болт крепления рычага передней тяги	55 – 60	5,5 – 6,0
Болт крепления стяжного регулировочного фланца	40 – 50	4,0 – 5,0
Болт крепления рычага механизма переключения	45 – 50	4,0 – 5,0
Болт крепления вилки механизма переключения передач	25 – 30	2,5 – 3,0
Болт крепления нажимного диска с кожухом в сборе к маховику:
М 10	55 – 63	5,5 – 6,3
М 8	25 – 30	2,5 – 3,0
Болт крепления картера сцепления	90 – 100	9,0 – 10,0
Гайка крепления фланца кардана	200 – 240	20 – 24

Ремонтные работы

Неисправности коленчатого вала КамАЗ и способы их устранения:

1. Повреждение коренных или шатунных шеек, деформация посадочных мест. В этом случае рекомендуется отшлифовать детали под ремонтный размер, нанести покрытие электродуговой наплавкой, приварить электроконтактную ленту.
2. Износилась резьба на маслосъемном кольце. Необходимо углубить резьбу при помощи резца и отшлифовать шейку.
3. Дефект шпонки, посадочного места и шарикоподшипника. В этом случае следует выполнить фрезерование под увеличенные параметры шпонок, сделать наплавку с последующей фрезеровкой шпонки, запрессовать втулки.
4. Повреждение отверстий, предназначенных для крепежных штифтов маховика. Нужно сделать развертывание деталей под ремонтный размер.

Как снять подшипник

Чтобы с коленчатого вала снять подшипник, необходимо:

1. Снять все узлы транспортного средства, которые мешают получить доступ к коленвалу.
2. Убрать блок силового агрегата на стенд, который используется для ремонта двигателя.
3. Снять маховик. Для комфортной работы на венец маховика рекомендуется установить фиксирующее устройство. Перед снятием положение механизма относительно блока мотора отмечают, а также делают маркировку, в какой последовательности были установлены крепежные болты.
4. Убрать поддон картера и насос для масляной жидкости.
5. Крышки подшипников и сами шатуны демонтировать. Их нужно снимать вместе с поршнями.
6. Снять коленвал.
7. Очистить посадочные поверхности.
8. Снять подшипник.

Как отбалансировать

Порядок действий при балансировке:

1. Выставить станок в горизонтальное положение.
2. Установить на станок коленчатый вал. Если есть дисбаланс и вал начинает проворачиваться по уголку, такой перевес нужно ликвидировать.
3. При помощи небольших магнитов определить точный вес металла, который нужно срезать. Для этого магниты необходимо прикрепить на легкую сторону маховика. Их цепляют до тех пор, пока коленчатый вал не будет лежать неподвижно, без перевеса. Вес магнитов — это вес металла, который следует срезать для балансировки.
4. Убрать с маховика стружку.
5. Срезать лишний металл, высверливая небольшие отверстия на корпусе маховика.
6. Вернуть коленвал обратно на транспортное средство.

Как установить

Установка вала коленчатого включает в себя следующие действия:

1. Демонтаж крышки коренных подшипников из блока цилиндров.
2. Откручивание стяжных и крепежных болтов.
3. Подбор вкладышей коренных подшипников в соответствии с диаметром коренных шеек.
4. Подбор колец упорного типа.
5. Проверка вкладышей.
6. Установка верхних вкладышей подшипников в цилиндрический блок, затем нижних и их смазка.
7. Установка коленвала в транспортное средство.
8. Установка головки шатуна.
9. Прикручивание нижних и верхних полуколец.
10. Чистка и смазка резьбы в отверстиях блока.
11. Проверка момента затяжки болтов.
12. Осмотр упорного подшипника на наличие зазора.

Сопротивление во время затяжки болтов должно нарастать без рывков, плавно.