Обратный молоток своими руками: механический и пневматический

Как правильно применять обратный молоток

Предварительно нужно обязательно внимательно осмотреть проблемный участок – это позволит точнее рассчитать силу приложения инструмента. Если используется молоток с крючком, то проблемный участок сперва зачищается до металла. После этого туда привариваются ремонтные скобы. За них потом и нужно зацепить крючок молотка. Вмятина вытягивается аккуратными несильными ударами. Торопиться здесь не нужно – все движения должны быть точными и выверенными. И не забывайте, что с помощью такого молотка можно будет выровнять лишь небольшие вмятины.

Обратный молоток — это необходимый инструмент, с помощью которого можно исправить вмятины в труднодоступных местах кузова автомобиля. Это такие части авто, где невозможно выдавить вмятину с обратной стороны.

К ним в основном относятся арки, пороги и стойки автомобиля. Такое оборудование применяется при незначительном повреждении определенного участка, которое не требует замены всего фрагмента.

Инструмент этот не представляет сложного оборудования и не имеет крупного размера. Именно об обратном молотке будет повествоваться в данной статье.

Типы обратных молотков

• пневматическими;
• с присоской;
• приварными;
• механическими.

Пневматический

Как правило, в стандартной комплектации к этому виду молотка идут три резиновые насадки разного диаметра. Самая большая из них позволяет выравнивать широкие деформации, а маленькая — небольшие по площади изъяны. Пневматический молот при соединении с компрессором образует высокую мощность фиксации. Резиновую тарелку можно прикладывать к абсолютно ровным либо наклонным поверхностям, например, к обтекаемым кузовам. Данный инструмент очень удобен в использовании, имеет вес не более полутора килограмм.

Главным достоинством пневматического молотка является возможность выравнивания дефектов без удаления лакокрасочного слоя. Когда машина получила незначительный изъян, его можно оперативно откорректировать без существенных временных и материальных трат, необходимости нанесения шпаклевки, слоя краски и лака.

С клеевой присоской

Нагреваясь, клеевой слой становится мягким, накладка просто удаляется. Для снятия с поверхности металла остатков клея используется химический растворитель. К недостаткам молотка с присоской относят невозможность схватывания клеевого состава в холоде. Из-за этого зимой исправление удается выполнять только в теплом помещении.

Этот метод позволяет корректировать проблемные места кузова авто без удаления ЛКМ — присоски прикрепляются непосредственно на краску, не растворяют, не разрушают ее. Так как у клеевого состава химическая составляющая разнится с краской, растворитель не вступает с ней в реакцию, что предотвращает размытие цвета во время снятия с поверхности металла остатков закрепляющего вещества.

Со сварочным фиксированием

Также для дуговой сварки поверхность обрабатываемого металла должна быть полностью очищена от краски. Точечно приварить гайку удается только к блестящей стали. После вытягивания элемент аккуратно удаляется болгаркой, а место среза тщательно шлифуется. Затем гайка переставляется в следующую точку выравниваемой поверхности, действия повторяются.

Отметим, что после каждого приваривания место присоединения гайки требуется шпаклевать, грунтовать, окрашивать и лакировать, только таким образом удается добиться однородности исправленного дефекта с остальной поверхностью машины. Молоток со сварным креплением используется в случаях, когда требуется исправить большое по площади искривление. Так как фиксация гайки выполняется с помощью точечного сваривания, данный вид молотка эффективен даже при минусовых температурах внешней среды, в отличие от самоклеящихся присосок.

Механический

Мастера, у которых под рукой есть только такое устройство, для исправления дефекта прорезают небольшие отверстия в металлической поверхности, за них и цепляются крючками. После чего прорези аккуратно завариваются, шлифуются, покрываются краской и лаком. Из-за того, что крючки скручиваются, приваривать к металлу можно гайки любого диаметра.

Механические молотки обычно используются для снятия шруса, без них не обходится ремонтирование ходовой части авто, когда невозможно подступиться к обратной стороне подшипников для выполнения удара по ним. Часто в стандартной комплектации присутствуют и зажимы, позволяющие завладеть скобой шарнира одновременно в нескольких точках и выполнить полную разборку ходовой, не разбивая металлический подшипник.

Изготовление топорища, ручек для молотков, стамесок и долот

Подведение итогов практической работы

1. Анализ и сравнение полученных результатов.

2. Анализ ошибок в ходе работы.

3.Оценка выполнения практической работы.

VIII. Заключительная часть

1. Подведение итогов занятия

Что нового узнали на уроке, чему научились, где можно применить приобретенные знания и умения?

Что такое техническое конструирование…Выполнять эскизы и чертежи…

2.

Мотивация оценок за урок, выставление их в журнал и дневники

IX. Сообщение о подготовке к следующему занятию

На следующем уроке мы будем с вами изучать тему «Последовательность изготовления киянки». Принесите: чертежные инструменты.

Крючки, рычаги и прочие приспособления

Рихтовщику, который работает над приданием деформированному кузову первоначальной формы, для выполнения полного объема ремонтных работ с автомобильным покрытием пригодятся также:

Выпуклые, упругие, вытягивающие, выравнивающие, универсальные ложки.

Ложкоподобные инструменты производят выгибание и вытягивание труднодоступных (внутренних) частей кузова.

Другие рычаги для контактного ремонта.

Рычаги применяются там, где обычного человеческого усилия не хватает.

Правка и рихтовка автомобилей производится, начиная с самой большой вмятины, с использованием подходящих инструментов, при этом рихтовочные молотки остаются основным выпрямляющим приспособлением.

В целях выравнивания вдавленных частей неотрихтованного кузова автомобиля применяется гидравлический кузовной ремонт. С помощью насоса со всевозможными прямыми и фигурными насадками, оснащенного цилиндрами и работающего на гидравлическом механизме, осуществляют вакуумную вытяжку вмятин авто.

При невозможности сделать выпрямление с помощью насосов полезными могут стать зажимы и захваты. В рихтовочные комплекты обычно включают несколько таких зажимающих приспособлений разных размеров (диаметров). Также захваты различаются между собой количеством креплений (их может быть от 1 до 3 шт.) и способом фиксации (самый распространенный метод укрепления на кузове — с помощью шурупа).

Пневмомолотки используются для качественного рихтования труднодоступных мест авто. Также для выполнения особо сложных рихтовочных работ существуют специальные металлические механические агрегаты, имеющие несколько опор (от двух до четырех), между которыми закреплен опускающийся и поднимающийся стержень. Он просовывается в заранее проделанное отверстие той части кузова, где требуется вытягивание. Вместе со стержнем на таком приспособлении обычно используются крепления.

Перед началом рихтовочных работ следует, осмотрев повреждения авто, из всего разнообразия специнструментов подобрать те, которые помогут в рассматриваемом случае. Для небольших повреждений подойдет домашний рихтовочный набор, чтобы выполнить выпрямление более глубоких вмятин, следует прибегнуть к помощи специалистов из авторемонтной мастерской.

Разновидности

Несмотря на то что конструкция обратного молотка достаточно проста, со временем даже у него появилось несколько модификаций. Тот или иной вариант используется в разных случаях — все зависит от мастерства, а также типа деформации. Но в целом конструкция всегда одинаковая, одинаковый и принцип работы. Различия заключаются только в методике крепления такого инструмента к кузову.

Наиболее простой вариант молотка:

1. Это металлический прут, с одного конца которого располагается крючок, а со второго — груз и упор;
2. За шайбу цепляют крючок, а шайбу приваривают к месту деформации посредством сварки;
3. При условии приложения на груз ударных усилий деформация вытянута до нужного момента.

А вот второй вариант (тоже достаточно простой) несколько будет отличаться от первого. На конце вместо крючка располагается простая резьба. Чтобы с помощью такого приспособления выровнять поверхность, в центре деформации проделывается отверстие, в которое вставляется конец с резьбой, а с обратной стороны на нем прикрепляются гайка и шайба.

Вакуумный молот — это самый сложный вариант его исполнения. Он прикрепляется на поверхности деформированного участка посредством разреженного воздуха. Присоска начинает работать как обычным методом, так и с помощью компрессора.

Благодаря вакуумному устройству можно исправить незначительные кузовные повреждения и сохранить неповрежденное лакокрасочное покрытие.

Расклинивание рукоятки молотка

Зачастую покупные молотки имеют неправильно забитые клинья.  В основном металлическую пластину забивают по центру продольных осей на торце рукояти. Из-за этого, спустя непродолжительное время, происходит расшатывание и разбалтывание рукояти в отверстии бойка. Чтобы этого избежать, необходимо на тыльной стороне рукояти выполнить насечку, глубина которой будет составлять около 0,5 см. Для этого можно использовать узкую стамеску. Насечку необходимо выполнять так, чтобы она располагалась не вдоль, а поперек всей длины торца. Если же выполнить неправильно, то в процессе забивания клина рукоять может расколоться

Важно чтобы клинья в рукоятку входили плотно, медленно раздвигая древесный слой

Для клиньев рекомендуется убрать такую же породу дерева, из которой выполнена сама рукоять.  Размеры Клина составляют в толщине около 2-3 мм в ширине и около 1,5 см, все зависит от размеров молотка. При этом клин не должен быть большой длины, максимум около 4-5 см, в противном случае он попросту сломается в процессе вбивания его в рукоять. Переднюю часть клина необходимо заточить под тупым углом.  Перед тем, как забивать клин его необходимо смазать. В качестве смазки рекомендуется использование силиконового герметика. Благодаря этому веществу он не только будет легко погружаться в древесину, но и надежнозафиксируется в рукояти.

После того, как клиент был забит, торчащий торец рукояти необходимо снова отпилить таким образом, чтобы выступот головки молотка составлял не более 2-3 мм.

В случае использования для рукояти сухого дерева достаточно будет вбить один клин, если же материал более мягкий, то рекомендуется вбить и второй, но уже металлический клин. Его ширина и толщина должна быть такой же, как и у деревянного, однако длина не более 2 см.

Клинья вбиваются полностью заподлицо с тыльной стороной рукояти.  После того, как всеосновные работы были выполнены,необходимо окончательно обработать рукоять посредством крупных и мелких видов наждачной бумаги. После этого рукоятьинструмента пропитывается олифойи покрывается лаком.  Использовать краску для покрытия не стоит.

Описанный выше способ насадки рукояти на молоток является достаточно надежным. Здесь нет ничего сложного. Сделав насадкупо всем правилам вы забудете о забивании в рукоять гвоздей и вкручивании саморезов, что часто практикуется многими умельцами для избежания болтания рукояти в процессе работы.

Как пользоваться киянкой

Несмотря на кажущуюся простоту инструмента, применение киянки на практике имеет ряд особенностей:

• Перед тем как воспользоваться ей в первый раз, нужно попробовать слегка простучать рабочую поверхность. Требуется оценить силу удара и степень нагрузки.
• Боек должен опускаться на обрабатываемый материал всей своей плоскостью. Работа углом инструмента недопустима, иначе образуются вмятины.
• При кузовных или металлических работах, если предстоит выравнивать тонкий лист, рекомендуется подложить под лист твердый деревянный предмет, чтобы облегчить усилия.
• В сочетании с долотом и стамеской удар должен быть несильный. Есть риск срезать больше материала, чем необходимо.
• Плитка укладывается легкими ударами, особенно на углах, чтобы не пошли трещины.

Проще всего обучиться работать с тем инструментом, который подготовлен специально под руку мастера.

Обратный молоток своими руками – особенности изготовления

Существует несколько видов данного инструмента. Это, в частности:

• вакуумный;
• пневматический;
• споттер;
• с двумя и тремя гирями.

Конечно, можно просто пойти и купить инструмент в магазине – благо их выбор в настоящее время очень широкий. Однако здесь есть альтернативный вариант, который подойдет для начинающих автомастеров, или в том случае, если нужно сделать какую-то разовую работу. Ведь простейший обратный молоток вполне можно сделать и собственными руками. Ничего сложного здесь нет, да и времени на его изготовление вы потратите совсем немного.

Наиболее оптимальный вариант в данном случае – простой гиревый молоток. Первое, что нам понадобится – это стальной прут

Здесь имеет важное значение его диаметр – нужно брать как минимум 2 сантиметра. Все дело в том, что инструмент, изготовленный из более тонкого прута, окажется недолговечным

Впрочем, для одной рихтовки этого будет вполне достаточно. Также для изготовления самодельного обратного молотка нужна каучуковая рукоятка. Здесь можно воспользоваться снятой с какого-то другого инструмента насадкой. Если есть желание – выточите рукоятку из цельного куска каучука. С поиском этого материала вряд ли возникнут какие-то проблемы.

Следующая важная часть молотка – стальной крюк. На его конце нужно будет нарезать резьбу для последующего вкручивания в штырь. Таким крюком очень удобно вытягивать поверхности за скобы. Кроме того, данный элемент конструкции также позволит применять инструмент и при снятии форсунок. Также нам понадобятся 2 стальные шайбы диаметром 3 сантиметра. Один из важнейших элементов молотка – это гиря. В данном случае рекомендуется взять обыкновенную магазинную бабку, не имеющую выступов и углов, длиной до 15 и сечением до 6 сантиметров. Кроме того, нам потребуется также и сварочный аппарат.

Теперь можно приступать непосредственно к изготовлению молока. Первым делом необходимо осмотреть прут – он должен быть ровным. Если вы рассчитываете на длительное использование инструмента, эту деталь предварительно следует вымочить в антикоррозийном растворе, чтобы она потом не ржавела. Также прут предстоит зашлифовать и обезжирить. На этом подготовительные работы можно считать законченными. Далее берем шайбу и навариваем ее на один из концов прута. Она будет выполнять роль ограничителя, не позволяя гире слететь во время рабочего процесса. После этого к пруту нужно прикрепить крюк – прикрутить либо приварить.

Затем переходим к предварительной подготовке гири. Эту часть нашего будущего молотка сперва нужно будет просверлить насквозь на токарном станке. Диаметр отверстия выбирается исходя из толщины прута – последний должен иметь свободный ход. Лучше всего сразу же все проверить. Если прут ходит туго, отверстие следует немного расширить. Далее можно надевать гирю и фиксировать вторую шайбу. Она также будет выполнять роль стопора, не позволяя бабке деформировать рукоятку. Теперь нужно только лишь надеть подготовленную заранее каучуковую насадку, и все – простой самодельный обратный молоток готов. Проверить его в работе можно на каком-то ненужном куске железа – в гараже наверняка найдется что-то подходящее для этого.

Кстати, можно сделать и самодельный вакуумный обратный молоток. Для этого в описанную выше конструкцию следует внести незначительные изменения. По сути, нам понадобятся практически все из перечисленных выше комплектующих, за исключением стального крюка. Вместо него к штырю следует прикрепить вантуз. Только обязательно берите новый. Все дело в том, что старым вантузом в таком случае нормально работать просто невозможно. Такой инструмент более удобен в работе. Ведь здесь уже не нужно предварительно приваривать к ремонтируемому кузову специальные скобы.

Виды молотков

Различные виды молотков применяются в разных сферах ремонтных и строительных работ. При этом каждая модель изготавливается из разного материала, имеет разное строение и конструкцию. Какие разновидности молотков существуют:

Столярный молоток предназначен для работы с деревянными деталями, поэтому зачастую тыльная сторона головки оснащена гвоздодером. Масса составляет 100-500 г. такая легкость необходима для того, чтобы делать точные, а не силовые удары. Ударная площадь молотка плоская, а рукоятка может быть сделана и дерева, металла или металлопластика. На основании рукоятки обычно крепятся резиновые накладки для крепкого хвата.

К столярным молоткам можно отнести и киянку. Такой инструмент полностью изготовлен из древесины твердой породы. Киянок предназначенный для работы с деревянными деталями в тех случаях, когда есть угроза формирования вмятин на древесине. Киянок используют для соединения пазов деревянных деталей.

• Штукатурный молоток предназначен не только для работы с глинистой поверхностью. Такой инструмент активно используется в процессе монтажа гипсокартона. Приспособление небольшого размера, а его ударная часть имеет круглую форму. Тыльная часть головки представлена небольшим топориком. Такая конструкция позволяет без повреждения отделочного материала вбивать в него гвозди или производить зачистку (подрезку).
• Для укладки плитки, кафеля или кирпича используется резиновый молоток. Соответственно такой резиновый молоток тоже называется киянок. Инструмент помогает уплотнять и ровнять хрупкие детали декоративных строительных элементов. Так как резиновый молоток называется киянка, то и для работы с деревом такой тип инструмента подойдет идеально.
• Молоток плотника (кровельщика) представляет собой инструмент с металлической головкой. Ударная часть может иметь круглую или квадратную форму, а ее поверхность обычно рифленая. Головка дополнительно оснащена гвоздодером или заостренным «усиком». Масса инструмента обычно составляет 300-800 г. Предназначен инструмент для забивания гвоздей, клиньев и подгонки деревянных конструкций кровли и опорных балок.
• Есть специальный ударный инструмент для кладки, с помощью которого можно подбивать кирпич в процессе работы с кирпичом, бетоном. Благодаря наличию плоской узкой части можно откалывать отдельные части камня, кирпича или бетона. Молоток каменщика имеет название кирка, а в народе нарекается «кулачок». Инструмент должен быть прочным и не слишком тяжелым.
• Слесарный молоток считается самым популярным и распространенным. Из чего конкретно состоит слесарный вид инструмента. В первую очередь это головка круглая или квадратная с одной стороны и закаленная с другой под углом 45°. Ручка изготавливается обычно из дерева, но может быть металлической или металлопластиковой. С помощью такого инструмента можно забивать клинья, гвозди.
• Кувалда или молот считается наибольшим видом молотков среди всех. Можно сказать, что это профессиональное приспособление, предназначенное для разрушения. Используется для нанесения мощных ударов без особой точности. С помощью кувалды можно вколачивать сваи, разбивать бетон. Масса приспособления составляет 8-10 кг. Состоит из прямоугольной металлической головки и деревянной рукояти.

Еще есть виды приспособлений, которые применяются в узких сферах. Медный молоток похож на кувалду, но наконечник изготовлен из меди. Такой сплав не производит искр в момент удара, поэтому может использоваться в огнеопасных ситуациях. Маленький аналог слесарного инструмента подойдет для сварщика. Но у такого аналога узкая часть имеет больший угол скала около 45°-50°.

В зависимости от вида работы подбирается тип ударного инструмента. Разное устройство головки помогает совершать определенные манипуляции с разными отделочными и строительными материалами.

Отличительные особенности молотка и кувалды

Если рассматривать 2 варианта ударных инструментов, которые отличаются только массой, то возникает вопрос о том, чем именно отличается молоток от кувалды. Кувалда – это один из подвидов, но все различия разительны.

Основные отличия молотка и кувалды:

Основное отличие данных инструментов заключается в ударной силе и массе. Вообще считается, что приспособление для вколачивания, который имеет массу более 4-х кг – это уже кувалда.

Использование молотка

История возникновения молотка уходит вглубь времен. Им еще пользовались первобытные люди. Они находили ему самое разное применение. Использовали в строительстве, добыче, охоте.

По видоизменению молотка можно отследить, как развивалось человечество. Преимущественно изменение коснулось только материала, из которого он создавался. А сама конструкция оставалась без изменений

Существует огромное количество видов молотков, которые используются в различных сферах жизнедеятельности человека. Так, его используют в медицине, строительстве, кулинарии, слесарных работах. В этих сферах без молотка не обойтись. Однако, каждая сфера имеет свой определенный тип молотка.

Молотком выполняются следующие работы

• забиваются гвозди;
• дробят плитку или бетон;
• делают отверстия;
• правят или гнут металлические предметы.

Инструкция

Для переделки старого амортизатора в полезный инструмент понадобится его верхняя часть и шток.

Заранее позаботьтесь о емкости для слива масла, которое прольется из распила.

1. Стойку нужно зажать в слесарные тиски и аккуратно обрезать ее ручной болгаркой до тарелки с установленной пружиной, не цепляя шток. Все крепежные элементы и детали стойки нужно разобрать и снять, из верхней крышки амортизатора вынуть сальник и втулку.
2. Для сборки полноценного и функционального обратного молотка на амортизаторный шток остается смонтировать ручку, подвижную гирю и насадки.
3. Если у вас в гараже нашлись детали ручки старого перфоратора или ручной дрели – это большая удача, если нет, – можно приделать к штоку любой напоминающий ручку хомут, способный справиться с задачей и удобный для ваших рук.
4. Хомут ручки крепится в той части, где на штоке располагается резьбовое соединение. В качестве втулок накрутите две гайки и надежно приварите. Верхняя крышка штока надевается с обратного конца и тоже приваривается к гайкам. Неровности, капли и наплывы от сварки можно сточить болгаркой, а потом – прикручивать ручку-хомут.

Альтернативный вариант – приварить к штоку на расстоянии ширины ладони от края подходящую по диаметру шайбу, обтянуть ручку топливным шлангом против скольжения и закрепить его на резьбе небольшой шайбой и гайкой.

Для изготовления подвижной гири можно использовать срезанную верхнюю часть стойки. Кроме того, необходимо подобрать трубу нужного диаметра: чтобы она свободно скользила по штоку и входила в подготовленный цилиндр из амортизаторной стойки, оставляя внутри свободное пространство.
Внутреннюю и внешнюю части будущей гири нужно отцентрировать гайками или шайбами, а один из торцов заварить таким образом, чтобы отверстие трубы осталось открытым. Зазор между деталями заливается расплавленным свинцом или цинком, например, от старого АКБ или карбюратора, чтобы добавить болванке веса. Перед заливкой расплавленным составом корпус гирьки тоже нужно прогреть горелкой.
После остывания металла получившуюся гирю отбойника зачищают болгаркой, чтобы придать ей аккуратный вид и убрать лишние капли от сварки, и устанавливают на шток.
Для использования потенциала обратного молотка в полной мере и применения его для различных работ сделайте накручивающиеся на свободный конец штока насадки: зацепы из болтов, насадки под головку и т.д. Для выправления несложных вмятин на кузове автомобиля обратный молоток можно использовать в комплекте с поисковыми магнитами, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Всем привет.Приспичило мне рихтануть кузов своего автомобиля, в связи с чем появилась необходимость в обратном молотке.Вещь достаточно прикольная и в хозяйстве необходимая. Покупать не стал, так как цена на обратные молотки мягко сказать слегка завышена.Получилось вот что

У знакомого на СТО выбрал пару амортизаторов с тонким штоком, амортизатор распилил, вырезал кусок размером с мою ладонь та часть что с дырочкой,

с другого амортизатора извлек узел где находился сальник,

Вставил шток, залил свинцом обварил и прошёлся по отверстию где будет ходить шток сверлом, вес молотка получился порядка 1,5кг(не взвешивал, на глаз, превращается слегка, ниже исправил, масса примерно 700 грамм, но моим весам особой веры нет).Молоток обтянул термоусадкой в 2 слоя.Задняя ударная часть состоит из нескольких шайб, и двух гаек посаженных на локтайт, на которые наварена шпилька держащая пластиковую ручку Ручка сделана из рукоятки от болгарки или хз чего, нашел в гараже. Пружинка на любителя, можно не ставить. Длинная гайка на рабочей части служит как держатель сменных насадок.

Для тех кому интересно, что и как прикручивается на рабочую часть

Любые виды кузовных работ являются дорогостоящими и требуют специальных навыков и инструментов. Однако на покупке некоторых возможно сэкономить, соорудив их самостоятельно. Например, обратный молоток своими руками можно сделать за час. Это позволит самостоятельно проделывать и контролировать процесс выравнивания вмятины на кузове в труднодоступных местах.

Высокоскоростные молоты

Подвижные детали высокоскоростных молотов имеют малые массы, но перемещаются с большой скоростью (18-30 м/сек). Высокоскоростные молоты по сравнению с обычными паровоздушными значительно компактнее, требуют меньшей площади в цехах, не нуждаются в глубоких и сложных фундаментах.

Для привода применяют сжатый азот, который находится в замкнутом объеме: высокое давление (до 140 aт) создается гидравлической системой. Имеются достаточно обнадеживающие данные создания высокоскоростных молотов системы «Petro-Forge” с применением бензина в качестве основного энергоносителя.

Соударение рабочих частей молота происходит в замкнутой системе; почти вся энергия расходуется на полезную работу — штамповку.

При пользовании высокоскоростными молотами очень важно знать точную величину кинетической энергии, необходимой для деформирования заготовки. Перед включением установки в работу надо дозировать энергию, так как недостача энергии скажется в незаполнении штампа металлом (брак поковки), а при избытке энергии возникнет перегрузка штампа и быстрый его износ или даже поломка

В перспективе желательно иметь устройство, при помощи которого скорость изменялась бы независимо от энергии удара, так как каждому сплаву (металлу) свойственна некоторая оптимальная скорость деформирования. Существует мнение, что скорость, превышающая 20 м/сек, экономически нецелесообразна и. кроме того, повышение скорости вызывает, как правило, снижение стойкости инструмента.

Важным фактором является то, что поковки, как правило, штампуют за один удар, в результате чего металл соприкасается с пуансоном и матрицей весьма малое время. Передача тепла от заготовки к штампу ничтожна, кроме того, потеря тепла компенсируется теплом, выделяющимся при деформации. Иногда на узком участке поковки металл даже перегревается, в частности, металл, перетекающий через узкую часть полотна от ступицы к ободу при штамповке шестерен. Этот фактор надо обязательно учитывать при штамповке сплавов с узким температурным интервалом обработки.

В связи с изложенным необходимо точно определять температуру нагрева заготовок. Обычно нагрев заготовок производится на 80-150° С ниже, чем при обычных способах штамповки, при этом обязательно минимальное окалинообразование и минимальное обезуглероживание.

Установлено, что при высоких скоростях наблюдается более однородное течение металла, отсутствуют трещины в углах, которые встречаются при обычных способах штамповки (холодные зажимы и др.), также замечается уменьшение размеров зерен и немного увеличивается твердость. Окалина является пока основной проблемой, подлежащей разрешению, так как при высоких скоростях она вдавливается в поковку так. что зачастую остается лаже после очистки поковок дробью.

Таблица 46. Параметры высокоскоростных молотов