Подвеска ваз 2110 передняя. руководство по ремонту и замене передней подвески автомобиля ваз 2110

Передняя подвеска ВАЗ-2110: схема, название деталей

Каждая деталь имеет самую важную часть, в подвеске это телескопическая гидравлическая стойка. Она обеспечивает комфортную езду и исключает всевозможную встряску, попадая на кочки и ухабы. Поворотный кулак с верхним болтом, находящийся на стойке, в сочетании с эксцентриковой шайбой и пояском, отвечают за обеспечение плавного развала колес.

Рассмотрим прочие детали, которые размещены на стойке:

• пружина;
• полиуретановый буфер ограничения хода сжатия;
• верхняя опора с контргайками;
• подшипник поворота стойки одновременно с колесами;
• амортизатор с пружиной и плунжером.

Поворотный кулак и рычаг объединены при помощи шаровой опоры. Все составляющие поперечны, в виде продольных растяжек, нижних рычагов и опор, соединены шарнирами, выполненными из резинометаллического материала. Регулирование продольного наклона оси поворота осуществляется за счет шайб. Ступицы колес прикреплены подшипником, который не регулируется, и считается он радиально-упорным.

Проблем выхода их строя подвески на ВАЗ-2110 достаточно большое количество, и далеко не все из них легко устраняются в домашних условиях. Случаются моменты, когда без опытного профессионала попросту не обойтись.

Рассмотрим ряд поломок подвески на ВАЗ-2110:

Постукивание. Самая распространенная проблема подвесок – это ее стук в процессе езды. Возникает она по нескольким причинам: неисправная стойка, дисбаланс колес, разболтанные болты, вышедшие из строя растяжки и подушки поперечины, изношены шарниры, разболтано крепление к кузову, неисправность пружины. В случае если стук специфический, с металлическими отголосками, тогда причина в выходе из строя резиновых частей. Исправление любой вышеуказанной проблемы осуществляется путем замены передней подвески

Только важно не забыть после замены изношенной детали, произвести балансировку колеса.
Занос. Бывает так, что водитель едет прямо и держит машину ровно, а ее все равно ведет в сторону

Такая проблема возникает вследствие:

• нарушения углов установки колес, что вызвано повышением износа шин;
• выхода из строя пружины в результате низкой степени сжатия;
• протертых опорами стоек резиновых элементов;
• разного давления в автомобильных шинах.

1. Автошины. Чаще всего преждевременно автомобильная шина выходит из строя в результате: лихого разгона, резкого торможения, неверно установленных колес (нарушение угла), сильного износа шарниров и дисбаланса колес.

Прежде чем осуществлять демонтаж или мелкий ремонт подвески на ВАЗ-2110, ее необходимо проверить. Делается это достаточно просто. Загоните машину на канаву и первым делом убедитесь в качественности защитных чехлов шаровых шарниров. Далее следует осмотреть саму подвеску на наличие механических повреждений: сколов, царапин, изогнутостей. Теперь перейдите к смотру всех деталей, выполненных из металлических и резиновых материалов. На каждом колесе проверьте состояние шарниров.

Большинство автовладельцев стремятся усовершенствовать свое транспортное средство, сделав его непохожим на другие. Так же себя ведут и водители ВАЗ-2110, большинство из них проводят тюнинг заводской модели подвески. Это дает возможность улучшить устойчивость и управление автомобилем в ходе езды.

Рассмотрим пошаговый ремонт подвески на ВАЗ-2110:

1. Проверяем все детали и ищем причину поломки – сломанную деталь.
2. Определившись, на каком колесе проблема, произведите его демонтаж.
3. Далее удалите с механизма все загрязнения и ржавчину. Для этого может потребоваться щетка по металлу и смазка ВД.
4. Снимите крепежную гайку с пальца верхней шаровой.
5. Выпрессовывайте палец из поворотного кулака, затем снимите крепление и выньте из верхнего рычага вместе с защитным кожухом.
6. Поставьте новую деталь и соберите все в обратной последовательности.

В случае если разрушен буфер, тогда необходимо произвести полную его замену. Замена пружины требуется, если она просела или сломалась. При наличии повышенного износа и деформировании возникает необходимость замены шарового шарнира. Все остальные шарниры требуют замены в случае износа стоек штанги стабилизатора или их самих. В результате разрушения и осадка меняют все резиновые элементы детали. При этом регулярно нужно подтягивать ослабленное крепление к кузову.

Своевременная проверка всех деталей механизма позволит подвеске качественно служить долгое время и избежать дорогостоящего ремонта. К тому же стоит заменить, что гораздо проще устранить небольшую поломку в домашних условиях своими руками, нежели везти машину к мастеру, где он попросит немалую сумму денег.

Возможные неисправности передней подвески и методы устранения

— Причина неисправности

Метод устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля:

— Неисправны стойки подвески

Замените или отремонтируйте стойки

— Ослабли болты крепления кронштейнов растяжек или болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.

— Износ резиновых подушек растяжек или штанги

Подтяните болты, замените изношенные подушки

— Ослабло крепление верхней опоры стойки подвески к кузову

Подтяните гайки крепления верхней опоры

— Осадка, разрывы, отслоение резины от корпуса опоры стойки

Замените опору стойки

— Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора

Замените шарниры

— Износ шарового шарнира рычага подвески

Замените шаровой шарнир

— Осадка или поломка пружины подвески

Замените пружину

— Разрушение буфера хода сжатия

Замените буфер

— Большой дисбаланс колес

Отбалансируйте колеса

Подтекание жидкости из стойки (амортизатора задней подвески):

— Износ или разрушение сальника штока

Замените сальник

— Забоины, задиры на штоке, повреждение хромового покрытия

Замените изношенный или поврежденный шток и сальник

— Усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора)

Замените кольцо

Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе отдачи:

— Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана

Замените поврежденные детали или устраните их неисправности

— Недостаточное количество жидкости вследствие утечки

Замените поврежденные детали и залейте жидкость

— Задиры на цилиндре и поршневом кольце

Замените поврежденные детали и жидкость

— Износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки

Замените направляющую втулку

— Осадка пружины клапана отдачи

Замените пружину

— Наличие в жидкости посторонних примесей

Профильтруйте жидкость или замените ее

Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе сжатия:

— Негерметичность клапана сжатия

Замените поврежденные детали или устраните их неисправности

— Недостаточное количество жидкости из-за утечки

Замените поврежденные детали и залейте жидкость

— Износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки

Замените изношенные детали

— Наличие в жидкости посторонних примесей

Профильтруйте или замените жидкость

— Износ, деформация или разрушение дисков клапанов сжатия

Замените изношенные или поврежденные диски

Частые «пробои» подвески:

— Осадка пружины подвески

Замените пружину

— Не работает стойка (амортизатор задней подвески)

Замените или отремонтируйте стойку (амортизатор задней подвески)

— Увеличенный зазор в шаровом шарнире

— Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла

Замените шаровой шарнир

Увод автомобиля от прямолинейного движения:

— Разное давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление

— Нарушение углов установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

— Разрушение одной из верхних опор стоек подвески

Замените опору стойки

— Неодинаковая упругость пружин подвески

Замените пружину, потерявшую упругость

— Значительная разность в износе шин

Замените изношенные шины

— Повышенный дисбаланс передних колес

Отбалансируйте колеса

Повышенный износ протектора шин:

— Слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес

Избегайте резких разгонов

— Частое пользование тормозами с блокировкой колес

При торможении не доводите колеса до блокировки

— Нарушены углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

— Перегрузка автомобиля

Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации

Неравномерный износ протектора шин:

— Повышенная скорость на повороте

Снижайте скорость на повороте

— Большой износ шаровых шарниров рычагов подвески и резинометаллических шарниров

Отремонтируйте подвеску

— Дисбаланс колес

Отбалансируйте колеса

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

Конструкция съемника достаточно простая — лапки съемника длиной около 20 сантиметров, пара шайб и две трубки.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
2. Снимите переднее колесо.
3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

• Первый — заменить полностью столб. Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
• Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
4. После этого запрессовываются новые элементы.
5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Так или иначе, к работе нужно быть готовым. Если у вас нет времени, сил или банального желания проводить часто выходного дня в гараже, поступите проще. Доверьте замену сайлентов специалистам со станции технического обслуживания. Но это должны быть проверенные мастера, в профессионализме и честности которых вы уверены.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

Силовой агрегат

Доработка десятки была бы бессмысленной без модернизации двигателя. Профессионалы рекомендуют начинать именно с него. Для начала необходимо заменить все изношенные детали и узлы.

Также можно позаботиться об увеличении рабочего объема мотора с 1500 до 1600 кубических сантиметров.

Замена коленвала

Основным методом повышения мощности двигателя объемом до 1,6 литра можно, оптимизировав ход поршня от заводского 71 мм до 74,8 мм. Эту процедуру выполняют путем замены коленвала и самих поршней. Существуют разные варианты замены поршней:

• установка кованых поршней размерами 82.0, 84.0, 82.5 или 82.4 мм – они могут быть Т-образной или обычной формы;
• установка стандартных поршней, прошедших механическую обработку;
• установка б/у поршней 21213 с механической доработкой, предполагающей замену шатунов под плавающий поршневой палец.

Помимо популярного коленчатого вала с ходом поршня 74.8 мм вы можете купить малоиспользуемый коленвал с ходом поршня 75.6 мм, позволяющий увеличивать объем до 1862 кубических сантиметров. Все конфигурации вмещаются в стандартный блок, но стойкость двигателя к кручению может быть снижена. По этой причине лучше ограничиться увеличением объема мотора не более 1,6 л.

Замена распредвала

Замена этой детали позволяет увеличить мощность двигателя, увеличить общие технические характеристики и динамику разгона. В этом случае необходимо обязательно учитывать один фактор: менять все элементы распредвала на модернизированные или спортивные необходимо менять комплектом. То есть замена чего-то одного не даст никаких результатов.

Для снятия распределительного вала нужно действовать по следующей схеме:

• снять пластиковую защиту ремня генератора;
• вскрыть крышку ГБЦ;
• снять зубчатый ГРМ-ремень, удерживая распределительный вал монтажным стержнем (чтобы не повредить ГБЦ, нужно подложить деревянную пластину под монтировку);
• открутить болт крепления распредвала;
• убрать шпонку с зубчатым колесом.

Специалисты рекомендуют нумеровать крышки коренных подшипников во избежание путаницы при обратной сборке. Можно также промаркировать тарельчатые толкатели, если их вы меняете тоже. Новый модернизированный распределительный вал устанавливают в обратной последовательности.

После установки спортивного распредвала двигатель перестанет «стучать пальцами», как раньше.

Замена блока управления

Эту работу тоже обычно относят к общему тюнингу ВАЗ 2110. На заводе машины оснащаются старенькими блоками Bosch, которые специалисты рекомендуют менять на новые ЭСУД от General Motors.

Передняя подвеска — весь узел в сборе

На фото показано, как выглядит подвеска правого диска. Легко распознать телескопическую стойку 6, а также рычаг 3. Обе эти детали составляют основу узла.

Детали подвески в сборе

Перечислим основные детали по возрастанию номера: 1 – стабилизатор поперечной устойчивости; 2 – тяга стабилизатора; 3 – рычаг подвески; 4 – шаровая опора; 5 – поворотный кулак; 6 – стойка подвески; 7 – растяжка (сабля); 8 – кронштейн растяжки.

Детали 7 и 3 могли бы составлять «монолит». Но и тогда они крепились бы на шарнирах, а в конструкции подвески ВАЗ-2112 (и 2110) мы найдём эти шарниры плюс ещё один – он соединяет детали 3 и 7.

На фото не обозначен поворотный рычаг, но он здесь крепится к амортизатору, то есть является его частью.

Основная деталь – стойка с амортизатором

Всё то, что выше обозначено цифрой 6, состоит из нескольких деталей. Перечислим их.

Цифрами обозначены элементы:

1. 2108-2901056 – метрическая гайка M14;
2. 2110-2902760 – чашка;
3. 10519601 – шайба;
4. 16105021 – самоконтрящаяся гайка M12;
5. 2110-2902816 – отбойник;
6. 2110-2905003 и 2110-2905002 – амортизатор левый и правый;
7. 2110-2902826 – корпус;
8. 2108-2901052 – шайба под винт;
9. 15540931 – винт М12 (до 07.2001);
10. 2108-2901051 – винт нижний (после 07.2001);
11. 2110-2901054 – колпачок;
12. 2110-2902842 – шайба;
13. 2110-2902830 – винт;
14. 2110-2901032 – шайба;
15. 2110-2902820 – опора (подушка) верхняя;
16. 2112-2902712 – пружина подвески;
17. 2112-2901031 и 2112-2901030 – стойка левая и правая;
18. 2110-2905681 – пыльник;
19. 2108-2901050 – винт с эксцентриком;
20. 16104111 – самоконтрящаяся гайка M8;
21. 2108-2902840 (-01, -02) или 2110-2902840 (-01) – подшипник опоры.

На некоторых универсалах и седанах установлены стойки 2110-2901030 и 2110-2901031. Но тогда используются пружины 2108-2902712. А вот детали, обозначенные цифрой 21 – взаимозаменяемы.

Поворотный кулак

Рассмотрим один важный узел, состоящий из минимального числа деталей.

Кулак поворотный с подшипником ступицы

По внешнему виду узла ясно, к чему и как он крепится. Перечислим артикулы:

1. 2108-3103020-01 (-02) – ступичный подшипник;
2. 2108-3103068 – кольцо-уплотнитель;
3. 2108-3001060 – грязезащитная накладка (внутренняя);
4. 2108-3103012 – ступица;
5. 2108-3103079 – элемент подшипника (шайба);
6. 2108-3103032 – стопорное кольцо, фиксирующее подшипник;
7. 2108-3001061 – грязезащитная накладка (наружная);
8. 2110-3103065 – декоративный колпачок (после 01.2003);
9. 2108-3103065 – декоративный колпачок (до 01.2003);
10. 2108-3001015 и 2108-3001014 – кулак левый и правый;
11. 2108-3103061 – ступичная грязезащитная накладка;
12. 14044271 – самоконтрящаяся гайка M20.

Рычаг и всё, что с ним связано

Нижний рычаг удерживает на себе шаровой палец (деталь 2). К кожуху шаровой опоры крепится поворотный кулак. На чертеже он отсутствует, но показаны винты крепежа 15.

Рычаги вместе с растяжками-саблями

1. 2108-2904046 – задний шарнир сабли;
2. 2108-2904185-01 – шаровой палец;
3. 10517070 – пружинистая шайба;
4. 2110-2904192 – узел шаровой опоры;
5. 15541231 – винт М12;
6. 2108-2904045 – упорная шайба;
7. 16105011 – самоконтрящаяся гайка M12;
8. 2108-2904040 – поворотный шарнир;
9. 2108-2904020 – рычаг;
10. 2108-2904270 – сабля или растяжка;
11. 12638601 – шайба;
12. 2110-2904070 – кожух;
13. 2110-2904076 – распорная втулка;
14. 12574921 – самоконтрящаяся гайка M16;
15. 15970730 – винт М10;
16. 2108-2904225 – проставочная шайба (максимальное число – 4 шт.);
17. 16101521 – метрическая гайка M12;
18. 10516870 – пружинистая шайба.

Кронштейны для крепления сабель приварены к поперечной трубе. То есть, на ВАЗ-2112 передняя подвеска содержит «поперечину», и её нельзя исключить из конструкции.

Поперечная труба и крепёж

На фото показаны:

1. 2112-2904400 – поперечная труба;
2. 2108-2904050 – передний шарнир сабли;
3. 12574921 – гайка M16;
4. 2110-2904436 – колпак-заглушка;
5. 2108-2904054 – шайба шарнира переднего (до 12.2000);
6. 2110-2904054 – то же (после 12.2000);
7. 2108-2904225 – проставочная шайба (максимальное число – 2 шт.);
8. 2110-2904055 – шайба;
9. 2110-2904312 – винт.

На некоторых седанах и универсалах установлена поперечная труба 2110-2904400 (-01).

Передняя подвеска — весь узел в сборе

На фото показано, как выглядит подвеска правого диска. Легко распознать телескопическую стойку 6, а также рычаг 3. Обе эти детали составляют основу узла.

Детали подвески в сборе

Перечислим основные детали по возрастанию номера: 1 – стабилизатор поперечной устойчивости; 2 – тяга стабилизатора; 3 – рычаг подвески; 4 – шаровая опора; 5 – поворотный кулак; 6 – стойка подвески; 7 – растяжка (сабля); 8 – кронштейн растяжки.

На фото не обозначен поворотный рычаг, но он здесь крепится к амортизатору, то есть является его частью.

Основная деталь – стойка с амортизатором

Всё то, что выше обозначено цифрой 6, состоит из нескольких деталей. Перечислим их.

Стойка амортизатора

Цифрами обозначены элементы:

1. 2108-2901056 – метрическая гайка M14;
2. 2110-2902760 – чашка;
3. 10519601 – шайба;
4. 16105021 – самоконтрящаяся гайка M12;
5. 2110-2902816 – отбойник;
6. 2110-2905003 и 2110-2905002 – амортизатор левый и правый;
7. 2110-2902826 – корпус;
8. 2108-2901052 – шайба под винт;
9. 15540931 – винт М12 (до 07.2001);
10. 2108-2901051 – винт нижний (после 07.2001);
11. 2110-2901054 – колпачок;
12. 2110-2902842 – шайба;
13. 2110-2902830 – винт;
14. 2110-2901032 – шайба;
15. 2110-2902820 – опора (подушка) верхняя;
16. 2112-2902712 – пружина подвески;
17. 2112-2901031 и 2112-2901030 – стойка левая и правая;
18. 2110-2905681 – пыльник;
19. 2108-2901050 – винт с эксцентриком;
20. 16104111 – самоконтрящаяся гайка M8;
21. 2108-2902840 (-01, -02) или 2110-2902840 (-01) – подшипник опоры.

На некоторых универсалах и седанах установлены стойки 2110-2901030 и 2110-2901031. Но тогда используются пружины 2108-2902712. А вот детали, обозначенные цифрой 21 – взаимозаменяемы.

Демонтированная стойка

Поворотный кулак

Рассмотрим один важный узел, состоящий из минимального числа деталей.

Кулак поворотный с подшипником ступицы

По внешнему виду узла ясно, к чему и как он крепится. Перечислим артикулы:

1. 2108-3103020-01 (-02) – ступичный подшипник;
2. 2108-3103068 – кольцо-уплотнитель;
3. 2108-3001060 – грязезащитная накладка (внутренняя);
4. 2108-3103012 – ступица;
5. 2108-3103079 – элемент подшипника (шайба);
6. 2108-3103032 – стопорное кольцо, фиксирующее подшипник;
7. 2108-3001061 – грязезащитная накладка (наружная);
8. 2110-3103065 – декоративный колпачок (после 01.2003);
9. 2108-3103065 – декоративный колпачок (до 01.2003);
10. 2108-3001015 и 2108-3001014 – кулак левый и правый;
11. 2108-3103061 – ступичная грязезащитная накладка;
12. 14044271 – самоконтрящаяся гайка M20.

Рычаг и всё, что с ним связано

Нижний рычаг удерживает на себе шаровой палец (деталь 2). К кожуху шаровой опоры крепится поворотный кулак. На чертеже он отсутствует, но показаны винты крепежа 15.

Рычаги вместе с растяжками-саблями

Перечислим обозначения:

1. 2108-2904046 – задний шарнир сабли;
2. 2108-2904185-01 – шаровой палец;
3. 10517070 – пружинистая шайба;
4. 2110-2904192 – узел шаровой опоры;
5. 15541231 – винт М12;
6. 2108-2904045 – упорная шайба;
7. 16105011 – самоконтрящаяся гайка M12;
8. 2108-2904040 – поворотный шарнир;
9. 2108-2904020 – рычаг;
10. 2108-2904270 – сабля или растяжка;
11. 12638601 – шайба;
12. 2110-2904070 – кожух;
13. 2110-2904076 – распорная втулка;
14. 12574921 – самоконтрящаяся гайка M16;
15. 15970730 – винт М10;
16. 2108-2904225 – проставочная шайба (максимальное число – 4 шт.);
17. 16101521 – метрическая гайка M12;
18. 10516870 – пружинистая шайба.

Кронштейны для крепления сабель приварены к поперечной трубе. То есть, на ВАЗ-2112 передняя подвеска содержит «поперечину», и её нельзя исключить из конструкции.

Поперечная труба и крепёж

На фото показаны:

1. 2112-2904400 – поперечная труба;
2. 2108-2904050 – передний шарнир сабли;
3. 12574921 – гайка M16;
4. 2110-2904436 – колпак-заглушка;
5. 2108-2904054 – шайба шарнира переднего (до 12.2000);
6. 2110-2904054 – то же (после 12.2000);
7. 2108-2904225 – проставочная шайба (максимальное число – 2 шт.);
8. 2110-2904055 – шайба;
9. 2110-2904312 – винт.

На некоторых седанах и универсалах установлена поперечная труба 2110-2904400 (-01).

Проверка

Специалисты рекомендуют обращать особое внимание на защитные чехлы шарниров, следить за их состоянием, а также проверять переднюю подвеску на предмет механических повреждений.
Убедитесь, что ни рычаг передней подвески ВАЗ 2110, ни любой другой элемент не имеет трещин или других видимых повреждений. Уделите внимание проверке местам соединений элементов.
Если компоненты деформировались, угол колес вероятнее всего нарушится, и отрегулировать их уже не удастся.
Проверьте шаровые опоры, шарниры, верхние опоры стек, подушки

Если на резиновых элементах имеются разрывы, они подлежат обязательной замене.
Замерьте расстояние между нижним рычагом и тормозным диском. Так можно проверить состояние шарнира подвески. Если расстояние составляет более 0,8 миллиметра, шарнир обязательно меняется на новый.
Если буфер имеет следы разрушения, его следует сразу заменить.
Пружину меняют при условии, что она вышла из строя или просела.
Шаровые шарниры заменяют при их износе или деформации. Другие шарниры подлежат замене, если износились они или стойки штанги стабилизатора.
Все резиновые элементы меняются при условиях деформации или разрушения.
Если крепеж верхней опоры стойки к кузову ослаб, просто постарайтесь подтянуть крепление. Серьезного вмешательства не потребуется, вероятнее всего.

Разобраться в устройстве передней подвески, а также на слух или визуально определить ее неисправности достаточно просто, несмотря на кажущуюся сложность устройства узла. Но к вопросу следует подходить внимательно, периодически проводить проверку состояния подвески, даже если на ее неисправность не указывают никакие шумы, стуки или поведение машины на дороге.

https://youtube.com/watch?v=SKYi74cgZFs

Для любого автомобиля лучше организовать профилактику, нежели потом втридорога платить за полноценный ремонт. Как и болезнь, проблемы с передней подвеской ВАЗ 2110 лучше не допустить на их подступах. Это дешевле, проще и правильнее со стороны автовладельца.

Рассмотрим, как устроена передняя подвеска ВАЗ 2110, насколько она соответствует современным стандартам, выполнение каких функций обеспечивает, и какого внимания к себе требует.

Амортизаторы

Амортизаторы телескопических стоек выполняют очень важную роль в автомобиле – гасят колебания кузова и отвечают за устойчивость автомобиля на дороге при выполнении маневров.

Проверить работоспособность амортизаторов достаточно легко. Для этого возьмите и покачайте автомобиль, когда он стоит на ровной поверхности. После прекращения попыток раскачать автомобиль, он должен остановиться. Если задние амортизаторы или передние неисправны он продолжится раскачиваться.

При неисправных амортизаторах, эксплуатировать автомобиль становится проблематично. Чувствуется несобранность автомобиля, и пробои на каких то неровностях.

Обязательно, нужно загнать автомобиль на яму или эстакаду, и посмотреть есть ли на амортизаторах подтеки – если есть, значит амортизатор не в порядке, и его стоит поменять.

Для более глубокого анализа изношенных деталей нужен специальный вибростенд для диагностики подвески. Своими руками такой стенд собрать не получится, и купить его для частного использования тоже будет накладно, поэтому лучше всего раскошелится на несколько сотен рублей и обратится в сервис для выполнения этой процедуры.