Коробка передач планета-5 сколько масла, схема

Когда нужен ремонт и регулировка муфты переключения передач на мотоцикле Иж?

Независимо от количества опыта мотоциклиста ощущения по поводу неисправностей КП практически одинаковы:

• В первое время кажется, что муфта слегка пробуксовывает. Через два-три дня появляется уверенность – да, буксует, потому что стоит только добавить оборотов, как сразу же заметно отставание темпов разгона от уровня оборотов мотора. Особенно явно поломка проявляется в момент движения на подъем.
• Муфта «ведет» или происходит неполное выключение муфты при выжатом рычаге управления. Диски узла в такой ситуации остаются прижатыми друг к другу и не перестают передавать крутящий момент к коробке передач. Окончательно убедиться в такой поломке можно после поднятия заднего колеса – оно продолжает вращаться в этой ситуации.

Если вы желаете узнать, как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, то нелишними будут сведения о причинах, вызывающих перечисленные факторы:

• Применение более густого масла в зимнее время.
• Ослабление нажимных пружин.
• Износ дисков сцепления.
• Износ элементов механизма управления муфтой.

В большинстве случаев при обнаружении признаков пробуксовывания или неполного выключения муфты нужна простая корректировка механизма. Для этого достаточно иметь ключ «на 13» и шлицевую отвертку.

Заключительная стадия

Далее снимается с первичного вала шестеренка второй и третьей скорости, после чего демонтируется первичный вал. Для этого потребуется его аккуратно выбить при помощи стопора и легкого молотка. Удаляются верхняя и нижняя вилки.

Далее достается промежуточный вал в сборе

При помощи отвертки или другого подходящего инструмента, следует отогнуть фиксатор с индикатором нейтрала, с осторожностью вытащить червячный (копирный) валик. На его дальней части расположены регулировочные шайбы, которые могли прилипнуть к картеру

Их нужно собрать и складировать с остальными снятыми деталями. Далее очередь копирного вала. Проверьте края фигурных гнезд, в которых перемещаются направляющие вилки. На них не должно быть сколов и вмятин. Отвинчиваем пару винтов крепления переключающего механизма, который также вынимается. Теперь можно производить замену негодных деталей и осуществлять по схеме сборку коробки передач «Иж-Планета 5». Ниже на рисунке указаны: стопорный колпак (1), болтик (2), звездочка коленвала (3), двухрядная цепь (4), барабан сцепления (5), вал первичный (6).

Порядок сборки коробки передач Иж Планета 5

Если вы делаете полный капремонт двигателя, а заодно и коробки передач, после выполненных выше рассмотренных работ по ремонту, и замены всех изношенных узлов после полного разбора коробки – потребуется правильная её сборка. Первым делом следует поставить первичный вал, затем проточкой вниз установить шестеренку первой скорости. Дальше устанавливается возвратная пружина с валом переключения передач, при этом сначала одевается пружина, затем в сборе он ставится в свое посадочное гнездо. Затем устанавливаются вилочки и шестерни первичного вала. Затем берём червячный вал, сначала надев регулировочные шайбы, обычно в количестве трёх штук.

После чего устанавливаем сектор переключения передач.

Уделите внимание метке в средней части сектора, которую при установке необходимо совместить с меткой на валу. Ну, и на последок ставим крышку картера

Если вы всё сделали верно, тогда крышка сядет на своё место без заеданий.

После затяжки, ещё раз проверьте, вращая ведущую звезду, ведь возможно и такое, что вал зажало. Потребуется изменение числа регулировочных шайб. Если всё сделали правильно, идём дальше. Установите храповик с возвратной пружиной, затем втулку барабана сцепления и сам барабан, на неё соединив приводной цепью с ведущей звездой.

Не забудьте залить трансмиссионное масло в коробку. Уровень можно определить по щупу, заправочный объем составляет 1 литр масла. Желательно использовать хорошее масло. Тогда правильно собранная и отремонтированная коробка передач Иж Планета 5 сможет служить ещё долгие годы, а переключение будет легким и четким.

Технические характеристики[ | ]

• Габаритная длина 2 115 мм.
• Габаритная ширина 780 мм.
• Габаритная высота 1 025 мм.
• Клиренс 135 мм.
• Сухой вес мотоцикла 160 кг.
• Максимальная скорость 110 км/час.
• Ёмкость топливного бака 18 л.
• Запас хода по шоссе 400-450 км.
• Расход топлива по шоссе не более 4 литров на 100 км.
• Топливо: Бензин с автолом 10—18 в пропорции 25 : 1
• Преодолеваемый брод 300 мм.
• Двигатель Ход поршня 58 мм
• Диаметр цилиндра 61,75 мм
• Число цилиндров 2
• Рабочий объём двигателя 347 см3
• Степень сжатия 6,8
• Максимальная мощность 18 л. с.
• Охлаждение воздушное
• Система смазки совместная с топливом
• Тип карбюратора К-28Ж

Сцепление многодисковое, в масляной ванне с механизмом автоматического выключения
Коробка передач четырёхступенчатая, двухходовая.
Моторная передача безроликовая двухрядная цепь, передаточное число — 2,57
Передача от коробки на заднее колесо роликовая цепь, передаточное число — 2,33.
Рама — трубчатая, сварная.
Передняя вилка пружинная телескопического типа с гидравлическими амортизаторами.
Задняя подвеска маятниковая пружинная с гидравлическими амортизаторами
Тип тормозов барабанные
Тип колёс легкосъёмные, с тангентнорасположенными прямыми спицами.
Размер шин 3,25-19″

Ремонт

После того как агрегат выпотрошен, можно начинать определяться с деталями, подлежащими замене. Как правило, приходится покупать комплект регулировочных шайб, набор прокладок и герметик. Это в том случае, если нет более серьезных поломок. После того как вы определились с заменяемыми элементами, потребуется провести регулировку оси червячного вала, а после окончательной сборки – зазор по оси первичного, промежуточного и вторичного вала.

На дальний уступ копирного валика надеваются регулировочные шайбы, их следует смазать специальным составом. На ближний край монтируется опорная шайба, вал ставится на свое место. Повернуть его следует таким образом, чтобы датчик нейтрала своим выступом поместился в самый глубокий паз. Затем, при помощи линейки (пока без крышки КП) на плоскости картера измеряется зазор между шайбой и щупом. Он должен быть не более 0,2 мм. В зависимости от показателя, подкладываются или убираются регуляторы. При невозможности точного выставления зазора лучше его сделать меньше.

Необходимые детали

Чтобы система зажигания работала правильно, потребуется ряд вспомогательных деталей. Они перечислены ниже:

• Коммутатор для БСЗ машины марки ВАЗ. Не стоит выбирать исключительно из низкого ценового сегмента. Множество положительных отзывов имеет коммутатор Астро;
• Датчик Холла. Оптимальный вариант на юпитер 5 — аналогичный производитель ВАЗ. Приобретая его в фирменной упаковке, вы защищаете себя от подделок;
• Бобина зажигания с двумя выводами. Следует выбирать между двигателем газели номер 406 или Окой с электронной системой зажигания;
• Пара броне-проводов из силикона с колпачками из резины;
• Модулятор — это пластинка , имеющая форму бабочки, изготавливаемая из железа.

Модулятор

Наиболее трудный этап — производство модулятора

Важно сохранить необходимую форму. Чем достовернее соблюдены необходимые размеры, тем ниже вероятность возникновения неполадок после внедрения системы, то есть не будет необходимости его корректировки при помощи напильника

Углы опережения зажигания должны совпадать на любом используемом цилиндре.

Болтовое отверстие необходимо расположить посередине. В противном случае работа двигателя будет не синхронизирована. Также рекомендуется проверить целостность подшипников коленного вала. Если вы обнаружили дефекты, то следует незамедлительно произвести замену.

Зажигание контакта не способно работать нормально при убитых подшипниках. Толщина детали не должна превышать полутора миллиметров. Если она будет тонкая, то не удастся избежать деформации, а толстая соприкасается с поверхностью корпуса датчика холла.

Для создания пластины разрешается применять любой материал, кроме стали. Алюминий и прочие не следует применять, так как они не магнитятся. Чертеж, которого необходимо придерживаться, можно найти в открытом доступе. Представленная схема будет полезна тем лицам, которые решили модернизировать устройство зажигания транспортного средства. Ниже приведены методики установки электрических устройств зажигания в Юпитер. Его необходимо вытачивать у профессионального токаря. Он сделает простой диск и начертит на нем разметку элементарных расстояний между углами. После чего в соответствии с ней вы выпилите дома необходимые сектора. Стоимость модулятора составляет семьдесят рублей.

Нецелесообразно использовать обыкновенную пластину, поскольку её ширина менее двенадцати миллиметров. Этого не будет хватать для полномерного накопления энергетического ресурса в катушке. Конечно, его можно установить, но достижение четырех тысяч оборотов за минуту станет невозможным.

Помимо указанного потребуются:

• Шпилька с нанесенной резьбой семь миллиметров шаг 1, а так же пару гаек с шайбами соответствующих параметров. Приоритетный материал для данных компонентов — латунь. Это объясняется наименьшим намагничиванием пластины от генераторного ротора. Если использовать штатный болт, то могут появиться трудности с внедрением зажигания. Болт стремится прокрутить следом модулятор при закручивании. Однако необходимо наблюдать за опережающим индикатором, сохранять единое положение ротора и модулятора, закручивать болт. Целесообразно применить шпильку, так как многие не способны произвести все необходимые действия в совокупности;
• Комплект проводов с разъемами под зажигание без контакта от фирмы ВАЗ. Данную деталь можно приобрести или сделать собственными руками.

Ремонт

После того как агрегат выпотрошен, можно начинать определяться с деталями, подлежащими замене. Как правило, приходится покупать комплект регулировочных шайб, набор прокладок и герметик. Это в том случае, если нет более серьезных поломок. После того как вы определились с заменяемыми элементами, потребуется провести регулировку оси червячного вала, а после окончательной сборки – зазор по оси первичного, промежуточного и вторичного вала.

На дальний уступ копирного валика надеваются регулировочные шайбы, их следует смазать специальным составом. На ближний край монтируется опорная шайба, вал ставится на свое место. Повернуть его следует таким образом, чтобы датчик нейтрала своим выступом поместился в самый глубокий паз. Затем, при помощи линейки (пока без крышки КП) на плоскости картера измеряется зазор между шайбой и щупом. Он должен быть не более 0,2 мм. В зависимости от показателя, подкладываются или убираются регуляторы. При невозможности точного выставления зазора лучше его сделать меньше.

Обнаружение неисправных деталей

Чтобы научиться определять повреждение и степень износа шестерен коробки передач, рассмотрим классификацию по которой можно принять верное решение о ремонте. Шестерню необходимо заменить, если:

• есть хоть один сломленный зубец, либо наличие трещин в любой части зуба, вызванной пластической деформацией материала шестерни.
• при выкрашивании рабочей поверхности шестерни на 20 процентов или больше, при глубине выкрашивания на 5 процентов и более толщины зуба.
• при наличии коррозии на рабочей поверхности шестерен;
• если пятно контакта меньше 80 процентов по ширине зубьев, а по высоте менее 60.

Неисправности сцепления

Возможные неисправности, которые могут появиться во время эксплуатации мотоциклов ИЖ.

Буксует сцепление ИЖ Юпитер ИЖ Планета причины

Неисправность заметна при резком разгоне. Увеличиваем обороты, а мотоцикл не разгоняется. Тоже самое происходит при езде в крутом подъеме при увеличении нагрузки. Мотоцикл не может преодолеть препятствие, останавливается, хотя обороты коленчатого вала не падают. Диски сильно нагреваются и быстро изнашиваются. Эксплуатировать технику в таком состоянии нельзя нужно найти причину и устранить.

Данная неисправность говорит, что диски слабо прижаты друг к другу.

Причин может быть несколько:

• Регулировка проведена не правильно
• Пружины потеряли былую упругость
• Диски износились стали тоньше
• Износ деталей привода

Серьезной неисправностью может быть заедание троса привода управления. Причина в повреждении оболочки и образовавшейся ржавчине под ней. Нежна чистка и смазка, лучше замена.

Проверить и промыть сам механизм настройки находящийся в правой крышке двигателя. Мелкие частички дорожного песка, с водой попавшие в механизм могут тормозить работу. После выжима рычага детали не возвращаются в исходное положение.

Сборка

В тщательно отмытый и подготовленный к сборке картер ставим первичный вал,  шестерню первой передачи и копирный вал с заранее подобранными регулировочными шайбами.

Одеваем на шестерню-каретку включения второй-четвертой передачи (она меньше шестерни-каретки включения третьей-первой передачи, не ошибетесь) вилку так как это показано на картинке. Одеваем шестерню на первичный вал и заводим штифт вилки в верхний паз копирного вала.

Одеваем на шестерню-каретку включения первой-третьей передачи вилку, как это показано на картинке, укладываем ее на шестерню первой передачи и заводим штифт вилки в нижний паз копирного вала.

Устанавливаем на свои места направляющие вилок (проточками к корзине сцепления). Кстати, «Планетовскую» КПП в случае необходимости можно собрать-разобрать не разбирая корзину сцепления и не снимая направляющие.  Но для этого при установки придется немного вытянуть на себя копирный вал, завести штифты вилок в пазы и после этого — отвести стопорную планку и задавить копирный вал до упора.

Устанавливаем промежуточный вал.

На старых двигателях концевая шестерня ставится отдельно. На более поздних — выполнена заодно с промежуточным валом.

Заправляем возвратную пружину вала переключения передач так, как это показано на картинке.

Проверяем работоспособность собачек вала переключения передач: сжимаем-разжимаем их несколько раз

Особое внимание уделяем ихним рабочим кромкам: они должны быть острыми не зализанными. И не забываем проверить пружину, которая сжимает собачки: она должна быть правильной формы и обеспечивать упругость хода собачек

Сжимаем собачки и устанавливаем вал переключения передач на свое место.

Разворачиваем копирный вал меткой на корпусе к валу переключения передач и чтобы во время установки не промазать мимо метки — замазываем промежуток между зубьями напротив метки копирного вала литолом или красим. Так будет заметней.

Ищем на секторе риску и во время надевания сектора на вал переключения передач — совмещаем риску на секторе с меткой на корпусе копирного вала: зуб напротив риски сектора должен строго зайти между зубов напротив метки копирного вала.

Чтобы во время установки наши метки не сбились — связываем между собой — сектор и копирный вал обычной швейной нитью.

Одеваем на первичный и копирный вал штатные, упорные шайбы и вставляем на свои места направляющие втулки крышки КПП.

Обезжириваем плоскости, наносим герметик, укладываем прокладку, устанавливаем крышку и с максимально возможным усилием затягиваем крепежные болты. Под болты отмеченные желтыми стрелками подлаживаем специальные шайбы.

После затяжки крышки КПП — проверяем осевые люфты первичного и вторичного вала. Норма: 0,2-0,4мм.

Если люфт будет больше нормы — снимаем пластину, осаживаем подшипник и подлаживаем под него необходимое количество регулировочных шайб.

«Болячки»

В планетовской КПП болячек аж три штука:

1. Течь масла из заглушки промежуточного вала
2. Плохое зацепление шестерен на первой передаче
3. Постоянное отворачивание болтов крепящих упор вала переключения передач

Проблема с течью масла я решаю очень легко и просто: вынимаю стопорное кольцо; извлекаю подшипник промежуточного вала, обезжириваю заглушку, стопорное кольцо, посадочное отверстие, затем наношу на наружную кромку заглушки герметик, ставлю ее на место и сразу же прижимаю ее подшипником и вуаля — течь устранена!

Вследствие заводской недоработки, шестерня-каретка включения первой-третьей передачи заходит своими кулачками в шестерню первой передачи не полностью, а лишь малой частью едва цепляя кулачками шестерню из-за чего быстро изнашиваются кромки и первая передача начинает выбивать.

На фото этот момент неплохо виден. У конкретно этой шестерни зацеп составлял не больше пары миллиметров. Вылечить эту «болячку» сложно: со стороны шестерни первой передачи нужно прошлифовать на 3-4 мм торец промежуточного вала и с помощью регулировочных шайб пододвинуть шестерню первой передачи к каретке. Другого пути я не вижу.

Болты крепящие упор в процессе эксплуатации постоянно откручиваются то ли от вибрации, то ли еще от чего — откручиваются и все тут, как их только не затягивай… Не помогают даже специальные контрящие шайбы. Я долго боролся с этим безобразием всеми известными мне традиционными способами и пришел к выводу, что лучше всего эту проблему решает красный фиксатор резьбы. Смело садите на него болты и избавитесь от этой проблеме раз и на всегда.

Наиболее распространенные неполадки

Чаще всего у рассматриваемого мотоцикла пропадает или плохо переключается вторая передача. Это может быть связано с небрежным включением скоростей. Например, при наборе больших оборотов на первой передаче без нейтралки, при зацеплении с шестеренкой второй скорости происходит удар, способствующий интенсивному износу узла. Поэтому не рекомендуется сильно «раскручивать» первую скорость. Если все-таки проблемы со второй позицией продолжаются, имеется несколько вариантов их разрешения.

В некоторых случаях поможет самый простой способ, без полной разборки и последующей сборки коробки «Иж-Планета 5». Необходимо мотоцикл положить на правую сторону, после чего снять кик-стартер и ножку переключения скоростей вместе с валом. Далее демонтируется крышка картера и корзина сцепления вместе с дисками.

При выработке шестеренок коробки происходит ухудшение зацепления зубцов. В свою очередь, это приводит к проскальзыванию, рывкам и отказу работы второй передачи. Еще одной причиной может быть изнашивание подшипников первичного вала. Так как от вибрации он уходит немного влево, необходимо при помощи киянки сместить его легкими ударами на место. Зафиксировать элемент в нужном положении позволит установка подходящих по диаметру шайб. Затем стопор подшипника и прочие демонтированные детали монтируются в обратном порядке.

Функциональное назначение муфты переключения передач

Прежде, как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, неплохо понять его назначение и принцип действия. Суть работы муфты трансмиссии:

1. Обеспечение передачи вращающего момента с большой зубчатки моторной передачи на первичный вал КП.
2. Кратковременное разъединение и плавное соединение элементов трансмиссии между собой.

Мотоциклы Иж комплектовались механической муфтой, работа которой основана на силе трения между ведомыми и ведущими дисками. Она представляет собой многодисковую конструкцию, работающую в масляной ванне – классическая компоновка, которую Ижевский машзавод использовал до 2008 года. Работающие в паре, главная цепная передача и четырехскоростная коробка надежны и проверены многими поколениями мотоциклистов.

Подготовка к сборке

Подготовку к сборке можно разделить на два основных этапа: замер и при необходимости устранение осевого люфта копирного вала и проверка пригодности к дальнейшей эксплуатации подшипника вторичного вала.

Первый этап — замер и устранение осевого люфта копирного вала

Одеваем на копирный вал со стороны фиксатора — регулировочные шайбы. В моем случае регулировочных шайб было четыре, но у вас их может быть больше или меньше, а может и не быть… Отводим стопорную планку в сторону и устанавливаем копирный вал на свое место. На второй конец копирного вала одеваем штатную, упорную шайбу.

Укладываем на плоскость разъема крышки КПП новую прокладку (обязательно) на которую в дальнейшем вы будите окончательно собирать КПП и с положенным усилием затягиваем крепежные винты крышки КПП.

Переворачиваем двигатель и замеряем осевой люфт копирного вала, норма 0,2-0,4мм, но будет лучше, если вам удастся обеспечить осевой люфт на уровне не более 0,2мм. Регулировка осевого люфта осуществляется простым добавлением или убиранием регулировочных шайб.

Я произвожу замер люфта индикатором. Если у вас его нет — попробуйте замерить люфт штангенциркулем, если и штангенциркуля нет, так уж и быть — меряйте «на глаз»…

Второй этап: проверка на пригодность к дальнейшей эксплуатации вторичного вала

При обычных режимах эксплуатации — подшипник вторичного вала ходит достаточно долго. Но как бы мы не хотели и не старались, а он изнашивается. Оно бы ничего, если бы не безопасность: если у вас на ходу разлетится подшипник вторичного вала, а он обязательно разлетится, если его вовремя не поменять — КПП вместе с задним колесом клинит, причем намертво и вы шлифуете попой асфальт…

Осторожно, над каким-нибудь подносом вынимаем вторичный вал и внимательно осматриваем беговую дорожку подшипника вала, обоймы и сами ролики. На рабочих поверхностях подшипника и роликов не должно быть раковин, гранености, следов износа или перегрева

Дорожка должна иметь идеально ровную рабочею поверхность.

Пример беговой дорожки вторичного вала и обоймы в идеальном состоянии.

Для облегчения обратной сборки — нанесите на беговую дорожку какую-нибудь смазку, типа литола и аккуратно уложите ролики на дорожку и немного прокручивая вставьте вал в обойму. Как только шлицы звездочки упрутся в кромку сальника — тонкой отверткой по кругу поправьте кромку сальника и продвиньте вал до упора. И сразу же, чтобы вал не выпал — наденьте на него звездочку и закрепите ее гайкой.

Как настроить сцепление мотоцикла?

Как всегда, лезем в теорию. Тип сцепления у Юнкера — многодисковое в масляной ванне. Слева, на валу коробки передач, сидит корзина с чередующимися дисками, тонкими стальными и толстыми гетинаксовыми. Они с помощью 5-ти (или 6-ти) мощных пружинок прижаты друг к другу. Гетинаксовые диски соединены с корзиной (и, через моторную цепь и 2 звездочки с коленвалом), а стальные с валом КПП (и, через коробку передач, фактически с колесом) Пружины настолько мощнные, что вся мощность движка, без проскальзывания (а диски все в масле), передается на заднее колесо. Далее, при нажатии на рычаг сцепления, тросик тянет рычаг (он сидит на правой крышке двигателя — посмотрите), который толкает стальной стержень (он проходит через ось ведущей звездочки, можно вынуть и повертеть в руках), и вот этот стержень упирается в ту часть корзины с дисками, которая соединена с гетинаксовыми дисками, и они, преодолевая сопротивление прижимающих пружин, отходят от металических дисков. Все, сцепление разъеденилось. Движок со своими гетинаксовыми дисками вращается сам по себе, стальные с коробкой стоят на месте. Внимание! Толкающий стержень там не один. Их там 2, а между ними шарик от подшипника (устраняет вращающее усилие). Легко теряется! Аккуратнее при разборке, иначе получете получите провалившееся сцепление.

Теперь о регулировках.

Сцепление регулируется НЕ НА РУЧКЕ, а с помощью изменения силы прижима дисков друг к другу. На ручке просто выбирается свободный ход тросика. Сила прижатия дисков друг к другу регулируется поджатием пружин, на которые, для регулировки, надеты «грибки» с пазом под большую плоскую отвертку. Доступ к этим «грибкам» появляется, открутив крышку на левой крышке двигателя (отверстие, через которую вы масло в движок льете). Причем не ко всем сразу, а только к части – т.е. для регулировки всех придется вращать коленвал кикстартером

ВАЖНО! Все пружины должны иметь одинаковый преднатяг! Т.е. все грибки закручиваются на одинаковое кол-во оборотов

Вернее, полоборотов – оборот это слишком большой шаг регулировки.

Что делать, если проскальзывает сцепление?

1. Убеждаемся, что у ручки сцепления есть свободный ход, и что вы не выкрутили регулятор на ручке так, что сцепление постоянно нажато. 2. Открываем левую крышку (ничего сливать не надо, заодно посмотрите уровень масла в движке по щупу – должен находиться между рисками) и равномерно, аккуратно затягиваем все грибки на полоборота. Запускаем движок, проверяем работу сцепления, если еще проскальзывает – глушим и повторяем процедуру. Заодно смотрим на состояние зубцов на текстолитовых дисках – если они обломились на каком-то диске, то он начинает вращаться со стальными дисками и сцепление ведет. Хорошие официальный дилер хендай помогут принять правильное решение. Для офисного переезда грузчики незаменимы, рекомендую Бест-Грузчик.Ру. Хранение колес в Москве.Что делать, если сцепление не выключается?

1. См п.1. выше. 2. См. п.2 выше, только грибки откручиваются на полоборота. Ну и причины веденого сцепления – естественный износ дисков, ослабление пружин, облом выступающих зубцов у гетинаксовых дисков, вытяжка тросика и ПОТЕРЯ ШАРИКА при ремонте мотоцикла.

Теперь о том, что такое полуавтоматическое сцепление.

Когда вы переключаете скорость, вал, на котором сидит лапка переключения скоростей, поворачивается, и своей выступающей в правую крышку вилкой давит на рычаг сцепления (тот же рычаг, к которому подходит тросик сцепления и который давит на стальной стержень), и тем самым дублирует нажатие на ручку сцепления рукой. И напрасно не хулите полуавтомат! Очень нужная и полезная штука! Вопервых, у вас просто никогда не обрывался в дороге тросик сцепления – без полуавтомата тронуться невозможно. Вовторых, в дороге, начиная со 2-й скорости я вообще никогда не пользовался ручным сцеплением – незачем. Переключая скорость, я одновременно выключаю сцепление, переключаю скорость и плавно включаю движение! (Вы делаете одно движение, о ОНО делает 3!

) Единственное, с места трогаться на полуавтомате с непривычки неудобно, но вполне возможно.

Настройка подходящих параметров

Настройка бсз на иж юпитер 5 также требует особого внимания. Включается зажигание с подключенным тахометром. После тридцати секунд на панели устройства должны появиться показатели 3000, 4000, 5000 оборотов в минуту. Если они имеются, то коммутатор работает правильно.

В остальных случаях следует обратить внимание на ранее заземленные свечи. Вставляем отвертку в разъем холла, после чего вытаскиваем

Искра должна появиться на свечах. Если не удалось вызвать искру вышеописанными действиями, то причина некорректной работы в неправильности соединений.

Настройка выглядит следующим образом. Выкручивается индикатор часовой формы и подгоняется поршень цилиндра. Подключив вольтметр ко второму и третьему разъему, необходимо начать вращать ось модулятора. После того, как скачок от 7 до 0,1 вольта будет обнаружен, модулятор необходимо закрепить с помощью гайки. Обычно выставляют необходимый угол опережения.

Пробный запуск должен увенчаться успехом, если компоненты установлены своими руками в соответствии с инструкциями. Теперь можно использовать БСЗ.

Основная «болячка» двигателя мотоцикла Иж Юпитер – это штатная контактная система зажигания. Любой владелец Юпитера рано или поздно сталкивается с проблемой отказа работы одного из цилиндров из-за изменения зазора в контактах или выхода из строя конденсатора. Регулировка помогает, но, как правило, не надолго. Кардинально решается эта проблема – установкой бесконтактной системы зажигания на мотоцикл.

Одноканальное БСЗ.

Наверняка есть много вариантов исполнения БСЗ, мы все их рассматривать не станем. Остановимся на самом простом, и наверняка самом распространенном в нашей стране варианте. Мотоциклетного рынка или мотомагазина, где можно купить заводское БСЗ, поблизости нет, токаря со станком рядом тоже нет. Исходить будем из этого.

Минимальный набор для установки

Но без минимального набора нам не обойтись, поэтому прежде чем начинать работу необходимо запастись следующими комплектующими, которые продаются в любом автомагазине или авторынке в нашей стране:

1. Коммутатор от ВАЗ 2108

2. Датчик Холла от ВАЗ 2108

3. Комплект проводов для БСЗ от ВАЗ 2107 (с трамблера (датчика Холла) на коммутатор)

4. Катушка зажигания двухвыводная (от автомобиля Ока или Газель с двигателем ЗМЗ 406)

5. Два автомобильных силиконовых высоковольтных провода необходимой длины с колпачками для свечей (можно купить комплект для ВАЗ и взять оттуда, можно просто найти б/у провода, предварительно убедившись в их работоспособности)

Далее, кроме комплектующих, нам понадобится небольшой ровный кусок листовой стали толщиной 1-1,2 мм, для изготовления модулятора и пластины под датчик Холла. Сразу предупреждаю, что нержавеющая сталь или цветные металлы для изготовления модулятора не подходят, так как они не являются магнитными материалами. Для изготовления пластины под датчик Холла можно использовать любой материал достаточной прочности.

Из инструмента могут понадобиться дрель со сверлами, напильники, зубило, молоток ну и другой инструмент, который, как правило, есть в любом гараже.

Процесс переделки

Демонтируем старую систему зажигания. Снимаем с мотоцикла пластину с контактами, конденсаторы, катушки зажигания с высоковольтными проводами. Коммутатор устанавливаем в правом бардачке.

Катушку зажигания крепим к раме под баком. Разъем проводки подключаем к коммутатору, подсоединяем черный массовый провод из разъема на массу. Провод с клеммы №1 разъема коммутатора подключаем к одной из клемм катушки. Вторую клемму катушки подключаем к старой проводке, к проводу на который подается «+12В» при включении зажигания. В старой проводке этот провод соединял обе катушки зажигания. От него же тянем дополнительный провод «+12В» на коммутатор, который подсоединяем к 4-му проводу в разъеме. Все тщательно изолируем. Провод с разъемом к датчику Холла заводим в полость генератора.

Можно проверить работоспособность системы. Подсоединяем датчик Холла к своему разъему, подсоединяем высоковольтные провода на катушку и на свечи зажигания. Обеспечиваем надежную массу свечам. Включаем зажигание и проводим металлическим предметом (можно плоской отверткой) через щель датчика Холла. На свечах должна проскочить искра. Схема работоспособна. (Если искры нет, то что-то подключено неправильно и необходимо все заново проверить.) Теперь осталось подать искру в нужное время в цилиндры, для этого: