Ремонт генератора ваз-2108 (2109-21099)

Модификации генераторов

На более новые автомобили ВАЗ-2109, 21099, 2110, устанавливались модификации генераторов с обозначением 94.3701. У них мощность намного выше, нежели у тех, которые использовались на восьмерках. Но размеры генератора ВАЗ-2108 такие же, как и у более современных, устанавливаемых на десятках. Поэтому они взаимозаменяемы, но имеют различные характеристики. Вот отличия:

1. Сила тока у 94.3701 составляет 80 А, что на 25 А выше, нежели у восьмерочного агрегата.
2. Диапазон регулировки напряжения на генераторе 94.3701 больше.
3. Выше передаточное соотношение между ротором генератора и коленвалом двигателя.

Установка нового агрегата целесообразна, если используется аккумулятор большей емкости, а в системе потребителей электроэнергии очень много таких, которые имеют большую мощность. И если использовать стандартные электрические машины, аккумулятор будет разряжаться, ему не хватит тока.

Технические характеристики генератора 9402.3701

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора
вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка,
заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок
службы генератора. Задний подшипник генератора 9402.3701
напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через
пластмассовую втулку, передний подшипник запрессован и
завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней.
Его внутренняя обойма вместе с упорным кольцом и шайбой зажата
гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Передний
подшипник генератора 37.3701 стянут четырьмя винтами между
внутренней и наружной шайбами и может заменяться отдельно от
передней крышки. Задняя часть генератора 9402.3701 закрыта
пластмассовым кожухом на защелках.

В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная
по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку).
Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом,
состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) — трех
«положительных» и трех «отрицательных». Вентили запрессованы в
две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в
соответствии с полярностью (положительные и отрицательные — на
разных пластинах); на одной из пластин также находятся три
дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения
генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в
выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора
(под пластмассовым кожухом генератора 9402.3701).

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы
припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора.

Питание к обмотке возбуждения подводится через две щетки.
Контактные кольца генератора (9402.3701) уменьшенного диаметра
для понижения окружной скорости вращения и уменьшения износа
щеток. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором
напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор
напряжения — неразборный, при выходе из строя его заменяют.

До 1996 г. у генератора 37.3701 щеткодержатель и регулятор
напряжения представляли собой отдельные узлы (напряжение от
клеммы «30» генератора подавалось на вывод «Б» регулятора
напряжения). Теперь напряжение подается только к выводу «В»
(вывод «Б» отсутствует). По своим характеристикам новый и старый
регуляторы напряжения одинаковы и в сборе со щеткодержателем
взаимозаменяемы.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе
системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами
«положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой»
генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 ±0,04 мкФ,
расположенный на выпрямительном блоке генератора 9402.3701 и
задней крышке генератора 37.3701.

При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения
генератора (вывод «D» генератора 9402.3701 и «В» генератора
37.3701) подводится через контрольную лампу в комбинации
приборов (лампа при этом горит) и подсоединенные параллельно ей
резисторы. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от
дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа
гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает
на неисправность генератора или его цепей.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к
«массе» автомобиля, а «плюс» — к выводу «В+» генератора
9402.3701 («30» генератора 37.3701). Обратное включение приведет
к пробою вентилей генератора.

При работе генератора не рекомендуется отсоединять
аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных
системой впрыска). Возникающие при этом броски напряжения в
бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.

Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети
автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под
напряжением не выше 15 В, более высокое напряжение (например,
при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей.

При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением
генератор следует снять, а выводы обмоток — отсоединить от
выпрямительного блока и регулятора напряжения

Проверка на исправность

Ремонт генератора ВАЗ 2109 или ВАЗ 21099 осуществляется в случае выявления поломок в работе узла. Чтобы определить неисправности генератора, существует несколько способов. Наиболее оптимальным из них является диагностика с помощью мультиметра, но для ее осуществления вам также потребуется помощник. Именно о том, как проверить генератор на ВАЗ 21099 или 2109 с помощью тестера, мы расскажем далее.

Итак, чтобы определить неисправности генератора мультиметром, выполните следующие действия:

1. В первую очередь, необходимо продиагностировать регулятор напряжения ВАЗ. Как показывает практика, если генератор на ВАЗ 2109 ил ВАЗ 21099 работает некорректно, проблема может заключаться в работоспособности трехуровневого регулятора напряжения. Особенно этому способствует перенапряжение в электроцепи. Для проверки на тестере необходимо выставить режим замера напряжения. Итак, заведите двигатель и замерьте напряжение на клеммах аккумулятора либо на выводах самого генераторного узла. Если все нормально, то это параметр будет колебаться в районе 14-14.2 вольт. Затем нажмите на газ и еще раз проверьте параметр — он должен увеличиться, но не более, чем на 0.5 вольт. В том случае, если показатели на ВАЗ 2109 карбюратор или ВАЗ 21099 инжектор отличаются, это говорит о некорректном функционировании элемента. Вероятнее всего, реле напряжения ВАЗ 2109 придется заменить.
2. Далее, осуществляется диагностика диодного моста генератора. Сам мост состоит из шести элементов, трое из которых считаются положительными, а остальные три — отрицательными. Часть диодов имеют массу на аноде, а другая часть — на катоде. Чтобы проверить диодный мост генератора ВАЗ, тестер переводится в режим звука, то есть при замыкании выходов щупов вы сможете услышать характерный звук. От вас требуется произвести проверку каждого диода в разных направлениях, при этом звук должен быть слышен только в одном из них. Если при проверке звук доносится в обоих направлениях, это свидетельствует о том, что диод пробит. Наиболее оптимальным вариантом будет замена диодного моста.
3. Перед тем, как разобрать узел и произвести его ремонт, проверьте работоспособность статора, он представляет собой стальной цилиндр, внутри которого расположена обмотка механизма. Для диагностики нужно отключить выводы статора от диодного моста. Сначала осмотрите элемент визуально — на нем не должно быть следов повреждений или подгораний. Мультиметр выставляется в режим замера сопротивления. Сначала измерьте параметр сопротивления между выводом обмотки и корпусом (вывод можно использовать любой). Полученные показатели должны быть высокими и стремиться к бесконечности. В том случае, если показатели составили 50 кОм, это говорит о необходимости замены генератора.
4. С помощью мультиметра также можно проверить работоспособность ротора — он представляет собой стальной стержень с намотанной обмоткой. на одном конце стержня располагаются кольца, по которым проходят щетки генератора ВАЗ. Вам необходимо демонтировать ротор и визуально осмотреть, в каком состоянии находится обмотка и подшипник генератора. Целостность обмотки можно проверить с помощью мультиметра, после чего производится замер параметра сопротивления между кольцам. Полученные показатели должны быть не более нескольких Ом. Замена щеток генератора ВАЗ 2109 требуется в случае их износа.

Диагностика узла тестером

Меры безопасности при работе

Нюансы, которые надо учитывать, выполняя ремонт генератора ВАЗ 2109:

Все контрольно-регулировочные работы, связанные с диагностикой агрегата при запущенном двигателе, должны выполняться в проветриваемом помещении или на улице. Если это гараж, то рекомендуется открыть двери или обеспечить качественную вентиляцию.
Перед осуществлением задачи надо застегнуть рукава, если работы выполняются в рубашке. Следует убрать все висящие концы одежды, чтобы не допустить их попадания на работающий шкив.
Для осуществления ремонта используется специализированный инструмент.
Нельзя допустить падения генератора после его снятия при транспортировке к станку. Это может привести к полному выходу из строя агрегата.
Выполнять ремонт надо только исправным, чистым и не замасленным инструментом.
Если гайки заржавели и трудно откручиваются, перед их выворачиванием рекомендуется обработать элементы керосином или средством WD-40. Демонтаж выполняется с предварительным постукиванием легкими ударами молотка.
Осмотр авто производится с использованием лампочки, рассчитанной на 36 вольт. Если диагностика выполняется в канаве, то потребуется источник освещения на 12 В

Важно, чтобы лампочка оснащалась предохранительной сеткой.

Нет зарядки Ваз 2109

>Во время езды на автомобиле всегда нужно обращать внимание идет ли зарядка аккумулятора. Аккумулятор Ваз 2109 нужен только для того, чтобы завести двигатель

Во время работы двигателя все электроприборы Ваз 2109 работают от . Естественно, если генератор перестает работать, то аккумулятора хватает ненадолго.Как понять, что пропала зарядка аккумулятора? На панели приборов есть штатный вольтметр. По его показаниям очень хорошо видно, работает генератор или нет. Когда двигатель Ваз 2109 работает, вольтметр должен показывать напряжение порядка 13.5 — 14 В. Если вы обратили внимание, что стрелка все время наклонена вправо, то есть напряжение бортовой сети менее 12В, значит нет зарядки от генератора. Также очень удобно смотреть напряжение бортовой сети Ваз 2109 с помощью цифрового тахометра. Он с точностью до десятых вольта меряет напряжение с генератора.

Генератор Ваз 2109

У меня недавно была такая ситуация: еду и вижу, что напряжение на вольтметре панели приборов около 11 Вольт. Ясно, что-то с генератором. Ну и как обычно, нет времени чтобы ремонтировать, на улице темно и холодно, гаража нет. Ну и как всегда ездить на машине нужно каждый день, без этого никак. Поэтому на ночь каждый день ставил аккумулятор на зарядку, а с утра полностью заряженный аккумулятор ставил на машину и ездил.Если ездить только в светлое время суток, то есть без фар, то аккумулятора может хватить на несколько дней. Если, как ездил я, приходится с утра ехать на работу в темноте, то вечером аккумулятор сядет полностью. Конечно, все зависит от того, как часто Вы будете глушить и заводить двигатель. Очень много энергии аккумулятора тратиться именно для вращения стартера, так же можно стараться ездить без , тогда аккумулятор нужен только для работы системы зажигания и световой сигнализации(стопы, повороты). До недавнего времени я считал, что каким бы севшим аккумулятор не был, то Ваз 2109 всегда можно завести с толкача. Оказалось это неправда. Есть определенная степень разряда, когда у стартера уже не хватает сил прокрутить коленвал, но на хватает. Толкнул, сунул передачу, завелась и все нормально. Однако, если аккумулятор полностью севший, у него не хватает силы даже на формирование искры. , не толкай, Ваз 2109 уже не заведется пока не подзарядишь аккумулятор. Но все таки, что же делать если пропала зарядка аккумулятора Ваз 2109?. Ясное дело, не каждый из нас электрик и может проверить генератор со всеми его диодами, стабилизаторами и коллекторами. Самое первое, что нужно сделать, если перестал работать генератор Ваз 2109 — это проверка щеток генератора. Понять, что у Ваз 2109 неисправны или стерлись щетки просто. Включаем зажигание и смотрим на панель приборов.

Проверка исправности щеток генератора Ваз 2109

Если щетки неисправны, то при незаведенном двигателе не будет гореть лампочка зарядки аккумулятора. Или она будет светиться совсем тускло. После того, как Вы заведете двигатель лампочка продолжит тускло светить. Тусклое свечение видно только в темноте, в светлое время суток его не разглядеть. Если щетки исправны, то на незаведенном двигателе лампочка зарядки аккумулятора ярко горит, завели — сразу тухнет. Сразу надо отметить, что на Ваз 2109 до 1993 года выпуска стоят щетки старого образца. На новых Ваз 2109 устанавливают щетки нового образца, сразу со стабилизатором напряжения. Однако в продаже присутствуют как новые так и старые образцы щеток Ваз 2109. Стоимость щеток генератора Ваз 2109 порядка 3-5$. Замена щеток генератора Ваз 2109 — это очень просто, последовательность следующая: 1. Откидываем массу от аккумулятора

Откидываем массу Ваз 2109

2. Отсоединяем фишку от корпуса щеток генератора и откидываем провода от центральной шпильки генератора.

Отсоединяем провода от генератора Ваз 2109

Провода откинуты

3. Теперь откручиваем два болта крепления щеток к корпусу генератора Ваз 2109. И потихоньку извлекаем щетки из корпуса генератора.

Откручиваем болты крепления щеток генератора Ваз 2109

4. Если вы хотите, чтобы новые щетки прослужили долго, то необходимо почистить коллектор генератора. Для этого ослабляем гайку на кронштейне крепления генератора, ослабляем ремень и снимем его. Берем мелкую наждачную бумагу, прижимаем ее к коллектору, а сами вращаем генератор с помощью приводного колеса. Таким образом с коллектора удаляются графитовые наплывы от предыдущих щеток. И износ новых щеток будет долгим. 5. Теперь вставляем новые щетки в корпус генератора Ваз 2109 и зажимаем их.

Щетки генератора Ваз 2109

6. Садим обратно все фишки и провода генератора Ваз 2109.

Щетки генератора Ваз 2109 заменены

Проверяем работоспособность генератора как было указано выше.

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали. Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали
4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами. Закрепляем топливный фильтр со шлангами
5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы. Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного
9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором. Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором
11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор. Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного
12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер. Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги
14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный. Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль
21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
22. Устанавливаем воздухофильтр.
23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.

Распространенные неисправности

Электрогенератор располагается под капотом машины и работает от ременной передачи. Самые распространенные причины поломок генератора следующие:

• Ослабла натяжка, либо растянулся ремень генератора
• Неисправно зарядного реле
• Выработались щетки генератора
• Вышел из строя диодный мост
• Заклинило подшипник (или оба подшипника) роторного вала

Проверка с целью выявления неисправностей

Признаки неисправностей и их выявление:

• Прослушиваются посторонние шумы явно слышимые при работе – это вероятный признак износа подшипников вала
• Низкое напряжение, получаемое на «выходе» от генератора – означает износ щеток либо ослабленное натяжение ремня
• Повышение либо понижение напряжения, получаемое на «выходе» может быть вызвано неисправностью диодного моста

Выявление неисправностей через контрольную лампу панели приборов

Что означает загоревшаяся красная лампочка на приборной панели с изображением аккумулятора:

• В любом случае это сигнал о том, что напряжение на выходе агрегата ниже напряжения аккумуляторной батареи либо наоборот напряжение аккумуляторной батареи ниже напряжения, поступающего от генератора
• Когда с повышением оборотов двигателя лампа гаснет скорее всего неполадки связаны с генератором
• Если стала светить ярче — пора менять аккумуляторную батарею

Чтобы выполнить первичную диагностику неисправностей, вам достаточно сделать следующие процедуры:

• Проверьте при помощи вольтметра напряжение на (контактах) клеммах аккумуляторной батареи. На работающем моторе при исправном генераторе на аккумуляторе напряжение должно быть в пределах 13,8 — 14,5 вольт
• На запущенном двигателе прикоснитесь ладонью к корпусу прибора, чтобы обнаружить вибрацию. Когда увеличен износ подшипников вала, их вибрация, передаваемая через корпус генератора, более чем ощутима, перепутать ее с чем-то другим весьма трудно
• Проверьте натяжение ремня: при остановленном двигателе вам необходимо нажать на ремень пальцами – его прогиб не должен превышать 1 — 1,5 сантиметра

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

Подробно рассмотрим процесс разборки, чистки, замены вышедших из строя деталей, сборки и установки генератора ВАЗ 2101. В примере ниже будет разобрана модель 37.3701, очень похожа на нее модель Г222.

1. подшипники бренда Andycar;
2. конденсатор генератора;
3. диодный мост;
4. гайки на 8 (4 штуки);
5. реле-регулятор (если требуется его замена).

• универсальный съемник, необходимый для того чтобы снять подшипник (возможно использование съемника тяг, но это не так удобно);
• щетка для металла, наждачная бумага с матерчатой основой;
• молоток;
• проникающая жидкость WD-40;
• стандартный набор с ключами и отвертками.

На фотографии можно увидеть генератор ВАЗ 2101 перед ремонтом. После ремонта изменения в нем будут очевидны.

1. Очистить генератор от скопившейся грязи, пыли, масла.
2. Расположить генератор так, чтоб шкив опирался на пол, открутить гайку шкива, надеть на нее ключ на «19». Далее несколько раз ударить молотком по ключу, удерживая шкив от проворачивания.

1. Ключом на «10» отвернуть 4 болта стяжных шпилек, соединяющих генератор в одну деталь.

1. Установить генератор так, чтоб вал оказался сверху, выбить шпонку зубилом, ударяя по нему молотком.
2. Убрать переднюю крышку генератора. Если сделать это легко не получается, нужно выбить ее на весу.

1. Снять с генератора регулирующее реле.
2. Выбить выколоткой ротор, пользуясь для этого отверстие под реле.

1. Торцевым ключом на «8» следует открутить 3 гайки, которыми крепится статор диодного моста. Если болты проворачиваются, нужно зафиксировать их пассатижами с другой стороны.

1. Перед снятием статора обработать стыки проникающей жидкостью WD-40. Подождать несколько минут, потом аккуратно выбить его молотком. После снятия статора извлечь диодный мост. Открутить конденсатор, универсальным съемником выпрессовать задний подшипник ротора.

1. Достать переднюю крышку и пластины для стяжки. Возможны повреждения установленных там болтов, поэтому заранее нужно было подготовить 4 гайки на «8».
2. Снять пластины, через оправу выпрессовать подшипник.

Читать далее: Замена ремня генератора Ford Focus 1 2 и 3 как снять поменять и натянуть ремешок своими руками видео установки

Приступаем к снятию агрегата с двигателя

Приступаем к снятию генератора ваз 2108, ремонт – будет следующим шагом:

• Отсоединяем от агрегата провода – они, как правило, красного цвета входят в две группы
• Первая группа из двух проводов прикреплена гайкой к болту, который расположен на задней крышке
• Вторая группа — из одного провода, соединена с клеммой агрегата посредством контактов «мама — папа», на той же задней крышке генератора.

Чтобы снять генератор с мотора, нам необходимо отвернуть пару гаек и один болт в определенной последовательности:

• Сначала откручиваем гайку, которая крепится к планке натяжителя приводного ремня (расположена в верхней части источника питания)
• Затем отвинчиваем болт, крепящий планку натяжителя к корпусу мотора, снимаем ее
• Третьим этапом отвинчиваем гайку от болта, который крепит кронштейн генератора на блоке двигателя

Некоторые нюансы, которые облегчат новичкам процесс снятия агрегата своими руками:

• Кронштейн, крепящий генератор, располагается в нижней части корпуса двигателя, под генератором. Отвинтив его гайку необходимо сразу снять приводной ремень со шкива самого агрегата
• Болт, крепящий генератор следует выдавливать влево из его кронштейна до упора в кузов либо в защиту агрегата
• Необходимо выкрутить два винта расположенных со стороны колеса (правого), которые крепят грязевую защиту к кузову
• Если болт, крепящий генератор по-прежнему упирается в какие-нибудь детали кузова, следует нажать на мотор одной рукой, одновременно вытаскивать болт, работая другой рукой.

Теперь, когда генератор снят с двигателя полностью, мы можем приступать к разборке.

Переходим к разборке

Для разбора электрогенератора вам просто необходимо иметь два важных инструмента:

• Съемник для подшипников
• Тиски

Они значительно облегчат а так же ускорят Вашу работу. Кроме них пригодится:

• Молоток
• Набор ключей (либо головок)
• Набор отверток

Теперь, когда мы запаслись необходимым инструментом, приступаем к разборке:

Воспользовавшись ключом на 19, откручиваем гайку, которая крепит крыльчатку на валу

• Для этого необходимо придерживать крыльчатку одной рукой, а другой рукой снимаем гайку, вращая ее против часовой стрелки
• Придется приложить определенные усилия, но эту гайку необходимо открутить
• Крыльчатка застопорена на валу шпилькой, после того, как сняли крыльчатку с вала нам необходимо вынуть эту шпильку

• Теперь переворачиваем агрегат вверх задней крышкой, откручиваем, используя ключ на 8 гайки (их четыре)
• Вытаскиваем четыре шпильки, освободившиеся при этом, и высвобождаем лицевую часть корпуса
• В этой части крышки расположен «передний» подшипник, который закреплен пластинами (этот подшипник со стороны привода выходит из строя чаще; причиной его выхода из строя может быть перетяжка ремня привода)
• Снимаем пластины, открутив гайки, затем выбиваем подшипник при помощи наставки из его посадочного места
• Для этого идеально подходит деревянная дощечка, которая по размерам совпадает с диаметром выбиваемого подшипника (можно использовать наставку из мягкого металла, подходящего размера)

• Теперь нам необходимы тиски: накручиваем гайку на роторный вал, зажимаем агрегат или точнее то, что еще не разобрали в тиски
• Его заднюю крышку срываем резким движением вверх с посадочного места
• Теперь, когда мы сняли крышки генератора, у нас зажат в тисках сам роторный вал, на котором находится «задний» подшипник в верхней части, как видим на фото внизу.

• Чтобы демонтировать подшипник с вала, нам необходим специальный съемник
• Надеваем съемник на подшипник и стаскиваем подшипник с вала

Теперь у нас руках есть два подшипника: «передний» (маленький) и «задний» (тот что побольше размером) — посмотрите внимательно на их маркировку, приобретайте такие же точно

• Этот совет распространяется на выпрямительный блок (диодный мост), который установлен в задней крышке
• Если на блоке видны повреждения, либо окись металлов – рекомендуем без лишних раздумий снять его (он крепится посредством четырех гаек к внутренней части крышки) и незамедлительно приобрести и установить новый

В заключение

Сразу необходимо установить новые контактные кольца и регулятор напряжения на купленный генератор, бывший ранее в употреблении. После установки генератора ВАЗ-2108 проверьте зарядку аккумулятора. Напряжение должно быть до 14,7 Вольт. Если ниже, стоит модернизировать диодный блок или проверить регулятор напряжения. Рекомендуется также провести замену подшипников, чтобы не разбирать агрегат по несколько раз.

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

• Р — розовый.
• Ф — фиолетовый.
• О — оранжевый.
• ЧБ — черно-белый.
• КБ — коричнево-белый.
• ЧГ — черно-голубой.
• К — коричневый.
• Ч — черный.
• Б — белый.