Как устранить тугой ход педали сцепления лада гранта

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Возникла у меня проблема с тугим сцеплением. Узнал я об этой проблеме от своего друга, который решил сравнить мою белую звезду с его, вновь купленной, новой приорой. Он мне сказал, что на его приоре, педаль по сравнению с моей, НАМНОГО легче выжимается. Я сравнил и действительно, какая-то она тяжелая стала со временем, я даже как-то и не придал этому внимания. Полазив в интернете, наткнулся на возможные причины «тугости» педали сцепления, так вот некоторые из них: — Пришел мандец тросику сцепления (поменял, не помогло) — Не смазана вилка сцепления — Ход выжимного подшипника по направляющему затруднен

Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг.

недавно поменял сцепление (корзина, диск, выжимной);

по началу всё было нормально, а через неделю — другую:

1). педаль сцепления стала выжиматься труднее (стала более тугой), по сравнению с тем как выжималась сразу после замены (мягко).

ВОПРОС: так и должно быть? (в сервисе где менял, сказали всё нормально, так и должно быть, оно притёрлось).

2). появился очень большой (мне так кажеться) люфт педали, т.е. нажимаю на педаль, она идёт в холостую (вилка на коробке двигаеться), как только холостой ход кончаеться схватывает почти сразуже.

ВОПРОС: в чём причина такого большого люфта, нормальноли это, и должноли оно так быстро схватывать? (по поводу люфта в сервисе сказали что тосиком не настроить,-там какя-то автоподстройка. ).

P.S. Тросик не менял, на сервисе подложили резиновые кольца.

ЕСЛИ ВСЁ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО, ТО КАК ОТ ЭТОГО ВЫЛЕЧИТЬСЯ.

ВСЕМ заранее СПАСИБО за.

Начнем с тросового привода сцепления, как наиболее часто встречающегося на современных автомобилях.

1. Наиболее часто встречающаяся проблема с приводом сцепления – износившийся трос сцепления. Если на защитной оплетке троса видны трещины или на конце троса наблюдаются следы коррозии, то наверняка дело в тросе. Заменить трос сцепления наиболее легкая процедура, надо отсоединить трос от КПП и от педали сцепления, сделать это можно буквально за 30 минут, потребуется лишь пару ключей на 17 (в случае с переднеприводными автомобилями.

Неорганические материалы для накладок

Органические материалы для накладок с наполнителем могут включать в себя части керамического наполнителя, углеродного волокна и кевлара. Производство данного сырья должно было стать альтернативой органической основе. Из преимуществ фрикционных качеств можно выделить повышенную четкость работы сцепления. Они также являются в несколько раз более долговечными. Обладают высокой теплостойкостью (более 350 С).

Достоинства кевлара

Кевларовое волокно до автомобилестроения применялось в авиационной и космической отраслях, где материалы должны быть прочными и легкими одновременно. Истирание кевларовых накладок происходит в разы медленней, чем органических. Они обладают также высокой стойкостью к влиянию повышенных температур и не ускоряют износ рабочих поверхностей маховиков и прижимного диска. Трудности заключаются в монтаже и обкатке.

Металлокерамика

Тюнинг машины ваз 2110 включает в себя ещё один вид накладок, основой для которых является металлокерамика, устанавливается при использовании сцепления в предельных условиях. Металлокерамика производится из алюминия, чугуна и меди. На ведомых дисках получается высокий коэффициент трения и теплостойкость.

светодиодная подсветка для авто — отличное решение! Как улучшить тормозную систему у ВАЗ 2107 вы узнаете в нашей подробной статье.

Красота автомобиля — важный момент. Как правильно произвести полировку вашей машины вы узнаете в материале по https://avtopolza.ru/kuzov/polirovka-avtomobilya-rukovodstvo-dlya-nachinayushhix/ ссылке.

Керамика с накладками Fiber Carbon

Применяются в автоспорте, так как увеличивают крутящий момент в два раза при одинаковых размерах дисков. Их недостатком является негативное влияние на маховик и прижимной диск корзины. Поэтому редко используются для езды по городу.

Одним из лучших из используемых для накладок материалов являются углеродные композиты. Они являются самыми стойкими из всех возможных, но и самыми дорогими.

Признаки свидетельствующие о необходимости регулировать сцепление на Лада Калина

Среди явных симптомов таких как: проблемы с включением передач, посторонние звуки во время выжимания педали сцепления, плохая тяга и не полностью выключающееся сцепление, существуют и другие признаки, которые указывают на необходимость регулировки сцепления Лада Калина. Для того чтобы их выявить проведите несложную проверку.

Двигатель должен быть полностью заглушен.
Выжмите педаль сцепления несколько раз и послушайте, нет ли во время нажатия посторонних звуков, например, трение, скрип, щeлчкание и т

д.
Обратите внимание нет ли заедания во время движения педалью. Если ногой вы не можете почувствовать, попробуйте выжать педаль рукой и проверьте ход.
Если во время движения педаль дергается или заедает — скорее всего необходима регулировка сцепления.

Другие признаки необходимости регулировать сцепление Лада Калина:

1. Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола машины до наружной части педали.
2. Полностью выжмите педаль, чтобы она уперлась в пол.
3. Отпустите ее и опять проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 cм., необходимо произвести регулировку хода педали.
4. Если: полный ход педали – 14,6 cм, нижний поводок троса свободно перемещается относительно рычага вилки выключения больше чем нa 2,7 cм., существует биение накладок ведомого диска более 0,5 мм., а расстояние между накладками и заклепками меньше 0,2 мм — необходима регулировка или полная замена сцепления.

Педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками

Не так давно обратил внимание на то, что для того, чтобы выжать педаль сцепления в моем авто, теперь нужно приложить вдвое больше усилий. Я нашел причину…

Здравствуйте, кто ездил на старых машинах ВАЗ, понимает, что такое тугая педаль сцепления. И это была вовсе не поломка, так было с завода…

Но когда такая проблема возникает в более новых автомобилях, пусть даже ВАЗ 2110, не говоря уже об иномарках, эта неисправность которую нужно устранить.

Сейчас я постараюсь понятно объяснить почему педаль сцепления становится тугой и как отремонтировать неисправность своими руками.

Сразу хочу сказать, существует два вида привода сцепления: на тросовой основе и гидравлический. 1й более простой, однако такие неисправности чаще всего случаются именно с ним. Ниже представлена схема работы тросового сцепления.

Давайте разберемся, когда же и по каким признакам можно делать вывод, о том, что, что-то не в порядке .

-Чтобы выжать педаль сцепления, нужно применить на много больше усилий.

-Когда вы нажимаете и отпускаете педаль сцепления, слышны посторонние звуки, такие как скрип или подобное.

-Педаль сцепления, стала перемещаться не плавно, как раньше, а рывками.

-У педали, почти с каждым нажатием, уменьшается ход.

Это признаки, которые можно заметить по педали сцепления.

С последним признаком все просто, если уменьшается ход педали, очень вероятно, треснула вилка сцепления, готовьтесь, если немедленно не замените вилку, сцепление вскоре пропадет вовсе.

Чтобы поменять вилку, иногда приходится снимать полностью коробку, но на таких машинах как ваз 2107-06, можно делать это не снимая коробку передач.

Лопнула вилка сцепления

Если слышен скрип, часто бывает в совокупности с не плавным ходом педали, возможно просто изношен трос или под рубашку(резиновая защита троса) попала грязь.

Чтобы это проверить, снимете полностью трос, вытащите его из рубашки и убедитесь в его исправности. Далее просто налейте в рубашку троса масла, можно машинного. Проблема исчезла? Отлично, значит остальные детали узла сцепления исправны.

заливка масла под рубашку троса сцепления.

Если данная процедура не привела ни к каким положительным результатам, причины могут быть следующие:

Вилка изношенна и заедает. Лечится заменой вилки. Если есть возможность заменить вилку без снятия коробки передач. Если для замены вилки нужно снимать коробку передач, желательно менять сцепление в сборе, дабы не пришлось снимать коробку еще несколько раз. Итак, продолжу перечислять неисправности.

Изношен выжимной подшипник, при этом может быть целым, просто заедает. Если при выжатой педали сцепления постороннего шума нет, а когда отпускаете педаль, появляется довольно сильный шум, это может шуметь именно выжимной подшипник. Хотя не исключено, что шум издаёт подшипник первичного вала коробки передач.

Возможно, затрудненное движение поршня в цилиндрах (рабочий или главный). Случается это чаще всего из-за попадания туда грязи. Но это не так вероятно, как:

Изношенная корзина сцепления. Именно ее лепестковая часть. Со временем она начинает как бы выпирать, и чтобы выжать педель, теперь нужно прилагать больше усилий. Если меняете корзину, обязательно меняйте с диском. А еще помните, что дорогие запчасти, безусловно более долговечные, но в вопросе с корзиной сцепления… лепестки там жесткие, значит и педаль нажать сложнее. Советую приобретать оригинальные запчасти.

Корзина сцепления

Это самые частые неисправности в работе тросового сцепления.

В гидравлическом приводе, первым делом советую обратить на цилиндры, после чего проводить диагностику дальше.

Спасибо за внимание, надеюсь статья «педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками» была интересной и полезной

Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!

• ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ — что им является, как это делается по закону?
• Замена топливного фильтра: нюансы 1.8 TSI

BMW 5 Series Gran Turismo

Отказ гидравлики

На некоторых моделях ВАЗ устанавливается сцепление с гидравлическим приводом. В данной системе задействованы:

• магистраль, где должна находиться специальная жидкость;
• рабочий и главный цилиндры.

Здесь основание педали закреплено на штоке поршня последнего. Нажатие на нее выдавливает жидкость, а та переходит в рабочий цилиндр, который и воздействует на вилку. Таким образом провалиться педаль на ВАЗ может при потере системой герметичности. В первую очередь необходимо посмотреть – достаточно ли жидкости остается в бачке, размещенном в подкапотном пространстве. Действуйте так:

• восполните ее недостачу;
• проследите за стабильностью уровня.

Как проверить сцепление на машине

Для детальной диагностики элементов системы сцепления необходимо дополнительное оборудование и зачастую их демонтаж. Однако перед тем как перейти к этим сложным процедурам можно просто и достаточно эффективно проверить сцепление и убедиться, в том, что оно вышло из строя или нет не снимая коробки. Для этого существует четыре несложных способа.

Проверка на 4 скорости

Для автомобилей с механической трансмиссией существует один простой метод, с помощью которого можно убедиться, что сцепление МКПП частично вышло из строя. Достаточно показаний штатных спидометра и тахометра автомобиля, расположенных на приборной панели.

Перед проверкой необходимо найти ровный участок дороги с гладким покрытием длиной около одного километра. По ней нужно будет проехаться на машине. Алгоритм проверки буксует ли сцепление следующий:

• разогнаться на автомобиле до четвертой передачи и скорости около 60 км/ч;
• после этого прекратить разгон, убрать ногу с педали газа и дать машине сбавлять обороты;
• когда машина начнет «захлебываться», или приблизительно на скорости 40 км/ч резко дать газу;
• в момент разгона необходимо внимательно следить за показаниями спидометра и тахометра.

При исправном сцеплении стрелки двух указанных приборов будут двигаться вправо синхронно. То есть, с увеличением оборотов двигателя будет увеличиваться и скорость автомобиля, инерционность будет минимальна и обусловлена лишь техническими характеристиками двигателя (его мощностью и массой машины).

В случае, если диски сцепления значительно изношены, то в момент нажатия на педаль газа будет иметь место резкое увеличение оборотов двигателя и его мощности, которая, однако, не будет передаваться на колеса. Это означает, что скорость будет повышаться очень медленно. Это будет выражается в том, что стрелки спидометра и тахометра двигаются вправо не синхронно. Кроме этого, в момент резкого увеличения оборотов мотора из него будет слышен свист.

Проверка на ручном тормозе

Представленный метод проверки можно выполнять лишь в случае, если должным образом отрегулирован ручной (стояночный) тормоз. Он должен быть хорошо настроен и четко фиксировать задние колеса. Алгоритм проверки состояния сцепления будет следующим:

• установить машину на ручной тормоз;
• запустить двигатель;
• нажать педаль сцепления и включить третью или четвертую передачу;
• попытаться тронуться, то есть, нажать педаль газа и отпустить педаль сцепления.

Если при этом двигатель дернется и заглохнет — значит, со сцеплением все в порядке. Если же двигатель будет работать, то налицо износ дисков сцепления. Диски восстановлению не подлежат и необходима либо регулировка их положения либо полная замена всего комплекта.

Внешние признаки

Об исправности сцепления также косвенно можно судить и просто при движении автомобиля, в частности, в гору или под нагрузкой. Если сцепление пробуксовывает, то велика вероятность появления запаха гари в салоне, который будет исходит от корзины сцепления. Другой косвенный признак — потеря динамических характеристик машины при разгоне и/или при движении вгору.

Сцепление «ведет»

Как указывалось выше, выражение «ведет» означает, что ведущий и ведомый диски сцепления не расходятся полностью при выжимании педали. Как правило, это сопровождается проблемами при включении/переключении передач в МКПП. Параллельно из коробки передач слышатся неприятные скрипящие звуки и скрежет. Проверка сцепления в данном случае будет выполняться по следующему алгоритму:

• запустить двигатель и дать ему работать на холостых оборотах;
• полностью выжать педаль сцепления;
• включить первую передачу.

Если рычаг включения передач без проблем устанавливается в соответствующее посадочное место, процедура не занимает много усилий и не сопровождается скрежетом — значит, сцепление не «ведет». В противном случае имеет место ситуация, когда диск не отцепляется от маховика, что приводит к описанным выше проблемам

Обратите внимание, что такая поломка может привести к полному выходу из строя не только сцепления, но и привести к неисправности коробки передач. Устранить описанную поломку можно прокачкой гидравлики либо регулировкой педали сцепления

Как устранить проблему тугой педали сцепления

Не стоит откладывать ремонтные работы, если вы нашли причину, почему педаль тугая. Первое, что необходимо сделать, это отыскать сломанную деталь, скорее всего, это какой-то один элемент.

Однако специалисты рекомендуют все же выполнить замену всего механизма. Конечно, вы потратите на эту работу большую сумму, но тогда механизм будет функционировать полностью исправно.

Если же ваш бюджет ограничен, а педаль сцепления ходит туго, ремонт придется выполнять своими руками:

• подшипник муфты выключения нужно смазать либо заменить;
• залить новую рабочую жидкость в гидравлический привод, прокачать ее;
• установить новые колодки ведомого диска либо пружин в случае, когда эти детали пришли в негодность, деформировались или ослаблены;
• заменить корзину и все элементы на новые, которые рекомендует автопроизводитель.

Что делать, если педаль сцепления тугая и скрипит? Для ее смягчения нужно нанести смазку на направляющую выжимного подшипника, а также на опору вилки сцепления. Однако это действие позволит устранить проблему, только если нет сложных поломок механизма, а детали находятся в исправном состоянии. Чтобы смазать механизм, если педаль тугая, не нужно разбирать коробку передач. Достаточно будет снять с вилки трос, после этого демонтировать защитную резинку. Вилка должна быть зафиксирована таким образом, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника.

После этого, вооружившись фонариком, проведите осмотр механизма. Возможно, вы обнаружите, что смазочного материала недостаточно

В этом случае осторожно очистите проволокой загрязнения, нанесите смазку.

Затем необходимо пошевелить вилку влево-вправо, чтобы смазочный состав распределился равномерно

Обратите внимание на опору, которая находится за вилкой. На ней также должно быть много смазки, иначе педаль останется тугая

Производить данные манипуляции будет не совсем комфортно по причине небольшого пространства под капотом. Однако, если проявить терпение, даже новичок сможет справиться с поставленной задачей

Главное выполнять все действия осторожно и не торопиться.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2110 2111 2112

Причина неисправности

Метод устранения

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль газа двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется – это особенно заметно при движении на подъем; может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты (сальники) двигателя или КП)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Повреждение или заедание привода сцепления

Устраните заедание. При необходимости замените привод

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом. Коробка передач исправна

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

Заедание троса привода сцепления

Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло (разлохмачены проволочки троса, повреждена оболочка) – замените трос

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Замените диск

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и / или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Рывки при трогании

Заедание троса привода сцепления

Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло (разлохмачены проволочки троса, повреждена оболочка) – замените трос

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и / или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты (сальники) двигателя или КП)

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления

Замените подшипник

Основные ошибки при ремонте сцепления

Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

1. Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
2. Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
3. Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.

Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Педаль сцепления на автомобиле с механической трансмиссией служит для включения и выключения сцепления при трогании и остановке авто и переключении передач во время движения. Когда увеличивается усилие при нажатии на педаль, то эта ситуация помимо существенного дискомфорта для водителя, снижает безопасность движения и может привести и к аварийной ситуации.

Это объясняется тем, что увеличение усилия, когда педаль становится тугой, всегда вызвано какой-либо неисправностью, последствия которой непредсказуемы, пока не будет выявлена ее причина.

Признаки неисправности педали:

• Посторонние звуки (скрип, писк) при нажатии и отпускании педали;

• Педаль движется рывками;

• Частые регулировки холостого хода педали (обычно при появлении трещины в вилке выключения);

• Рывки авто при включении сцепления (при отпускании педали);

Причины тугой педали сцепления:

• Заедание рычага педали;

• Износ троса привода вилки сцепления;

• Грязь или трещина на направляющей выжимного подшипника;

• Тугое движение поршня в главном или рабочем цилиндрах сцепления (грязь или очаги коррозии внутри корпуса цилиндров);

• Трещина в вилке привода подшипника;

• Перекос или трещина в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);

• Износ или деформация лепестковой пружины корзины сцепления;

• Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП;

• Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга.

Причиной тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители умышленно увеличивают ее жесткость для продления срока ее эксплуатации. Подобные изделия «реплику» под известные бренды поставляют китайские производители. Поэтому при приобретении элементов узла сцепления лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, пусть это будет и дороже.

Признаки неисправности сцепления

Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:

• при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
• рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
• свободный ход педали приходится часто регулировать;
• при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
• сцепление буксует — об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.

При этом для некоторых автомобилей тугая педаль — норма, касается это старых отечественных моделей — «классики». Но если тугость возникает в сравнительно новых машинах, как российского производства, так и зарубежного — это повод провести диагностику.