Меняем передние тормозные колодки на ваз-2110 делаем правильный выбор!

Выбираем колодки правильно!

Стандартная тормозная колодка передних тормозов десятки имеет такие параметры:

• длина 104,3 мм;
• высота 62,1 мм;
• толщина 17,5 мм.

Размеры стандартной дисковой колодки ВАЗ-2110.

При выборе колодок стоит отталкиваться не столько их цены, сколько от материала фрикционной накладки. А этот материал, в свою очередь, зависит от стиля вождения и предпочтений водителя.

Выбираем материал и категорию колодок

Вкратце, каждый из материалов имеет такие характеристики:

1. Полуметаллические фрикционы . Самые недорогие, они выполняются из фрикционной смеси, в которую входит графит, неорганические наполнители и 60–65% крошки цветного и чёрного металлов. Такие колодки отлично отводят тепло, не перегреваются, но сильно стирают тормозной диск. Шумные и сильно пылят. Плохо работают в условиях низких температур.
2. Низкометаллические колодки . Та же история, но процент содержания металлов понижен до 30–35% . В основном состоят из органических наполнителей. Более мягкие и менее шумные накладки.
3. Органические колодки . Состоят из стекломатериала, углеволокна, кевлара. Содержание металлов не превышает 12–15% . Очень мягкие и малошумящие колодки, но при этом интенсивно изнашиваются. Зато органика щадит тормозной диск и отличается хорошими фрикционными свойствами на начальной стадии торможения. Не рекомендуется для поклонников агрессивного стиля вождения, но спокойный уравновешенный водитель с комфортом отъездит на них не менее 40–50 тысяч.
4. Керамические фрикционные накладки . Оптимальный вариант для условий, где необходимы интенсивное и частое торможение, высокие скорости. Основу накладки составляет керамическое волокно, в разных пропорциях включены каучук и мягкие цветные металлы. Керамическая колодка одинаково эффективна как при низкой, так и при высокой температуре, не сильно изнашивают тормозной диск, и служат при этом довольно долго.

Кроме материала, колодки различают по категориям, грубо говоря, качеству изготовления. Их три — конвейер, афтермаркет и рынок запчастей для третьих стран:

• оригинальные конвейерные колодки поставляются непосредственно на завод, они соответствуют всем возможным стандартам, хотя судя по родным колодкам ВАЗ-2110, это не всегда так;
• aftermarket — это полная копия оригинальных колодок, стоят в два раза дешевле, но качество иногда может быть лучше, чем у родных;
• колодки для рынков третьих стран на вид ничем не отличаются от aftermarket-запчастей, но качество материалов на порядок хуже и стоят они на треть дешевле.

Но какой бы категории ни была колодка, на ней должны быть указаны базовые параметры — рабочая температура, коэффициент трения и каталожный номер.

Подбираем бренды и смотрим на цены

О родных десяточных колодках отзываются не слишком лестно. Их хватает разве что на обкатку, после чего эффективность торможения заметно падает, начинают скрипеть и вибрировать. Это колодки отечественного завода ТИИР с номером по каталогу 2108 35010 80 . Единственный их плюс в том, что достаются они условно бесплатно (вместе с новой машиной), поэтому выбросить не жалко.

Штатные колодки ТИИР.

Бюджетные тормозные колодки FERODO ТАR527B.

Lucas/TRW бюджетными назвать сложно, за них просят около 800 рублей. Каталожный номер GDB1446 . Практически не изнашивают тормозной диск и служат довольно долго. Оптимальный вариант для городских условий. Примерно в такую же сумму обойдутся хорошие колодки ATE, и немецкие Girling, их поставляют на баварские конвейеры.

За 1500 рублей можно купить колодки Ferodo серии Premier. Отличное качество, премиальная серия известных колодок. По всем показателям и характеристикам опережают первые две группы. Долговечные, малошумящие с высоким коэффициентом трения, который не теряется при температурах около 500 градусов.

Колодки премиальной категории Ferodo Premier.

К премиальной категории относят колодки Bosch , Textar и Delphi , хорошие отзывы о колодках премиум-серии Hankook Frixa и, конечно, Брембо .

Выбор есть, самое главное определить, в каких условиях и насколько интенсивно используется автомобиль. Тогда колодки не разочаруют качеством и не огорчат высокой ценой. Крепких всем тормозов и ровных дорог!

Замена передних тормозных колодок на ваз 2110 своими руками:

1.)​ Поверхность, на которой вы будете проводить эту операцию, должна быть ровной, Включите первую передачу, и поставьте на ручник авто. Под оба задних колеса положите упоры.

2.​) Меняем колодки на колесах поочередно.

3.)​ Нужно ослабить (не открутить полностью) с обоих сторон колеса болты крепления.

4.​) Поднимаем переднее колесо домкратом, установленным под автомобилем.

5.​) Теперь полностью откручиваем болты крепления колеса и снимаем его.

6.​) Чтобы было удобно работать, выворачиваем полностью руль в сторону разобранного колеса.

7.)​ Водой с любым моющим средством (только не бензином и не растворителями) промойте тормозной механизм и дайте просохнуть.

8.)​ Вытяните тормозной шланг из кронштейна.

9.)​ При помощи плоской отвертки, отведите колодки от тормозного диска.

10.​) Что бы открутить нижний болт крепления колесного цилиндра, нужно в начале отогнуть стопорную пластину. Далее рожковым ключом на «17» удерживаем направляющий палец за шестигранную часть от проворачивания и ключом на «13» отворачиваем болт.

11.​) Необходимо посмотреть уровень тормозной жидкости и если он не на минимуме, то лучше откачать с помощью шприца часть в другую емкость, во избежание ее вытекания при вдавливании поршня на место.

12.​) С помощью отвертки поднимаем суппорт вверх.

13.​) Вынимаем старые колодки, на всякий случай замерьте штангенциркулем толщину тормозного диска (мин.10,8 мм) в четырех точках.

14.)​ По мере износа тормозных колодок, поршень выходит из цилиндра, поэтому его следует задвинуть обратно внутрь. Для этого нам пригодиться газовый ключ, им вдавливаем поршень в цилиндр. Так же эту процедуру можно сделать при помощи плоской отвертки. Установив на свое место наружную колодку, опускаем суппорт, плоскую отвертку вставляем в смотровое отверстие (между тормозным поршнем и колодкой) и не прилагая больших усилий отодвигаем (не спеша) поршень в цилиндр.

15.)​ Перед тем как будите устанавливать новые тормозные колодки на автомобиль, следует выполнить очистку элементов тормозного механизма, особенно посадочное место новых колодок, дабы избежать перекоса и заклинивания их. Проверьте состояние направляющего штифта, перед установкой смажьте графитовой смазкой. Так же убедитесь в целостности уплотнителей и пыльников. А прижимные пружины должны быть параллельны верхнему краю колодок.

16.​) Производители каждый комплект новых колодок укомплектовывают новым датчиком износа, поэтому старый удаляем. Он располагается на внутренней колодке. Для этого нужно перекусить провод старого датчика (бокорезами или кусачками), отсоединяем разъем от проводки автомобиля, вынимаем остаток провода.

17.​) Устанавливая новые тормозные колодки, следует соединить проводку автомобиля с новым датчиком износа, для этого вам нужно пропустить провод датчика через резиновые кольца, которые охватывают тормозной шланг, и вставляем наконечник датчика в отверстие колодки.

датчик износа передних тормозных колодок, какой фирмы купить тормозные колодки в Москве

18.​) Новые колодки плотно вставляют в пазы тормозного диска, упирая усиками в упоры прижимаем к диску.

19.​) Теперь собираем все в обратной последовательности: закрываем суппорт, закручиваем болт, загибаем контргайку, устанавливаем на место тормозной шланг, ставим колесо и закручиваем крест на крест крепления, доливаем тормозную жидкость в бачок.

Если статья понравилась, делимся в соцсетях и делимся комментариями!

Устройство

Прежде чем производить разбор, необходимо знать устройство системы торможения. На ВАЗ 2110 – гидравлические тормоза с распределением контуров. Один контур – передний правый и задний левый механизмы, второй контур – по диагонали.

В гидропривод включен (также двухконтурный) регулятор давления. С его помощью осуществляется регулировка давления тормозной жидкости, на задние тормозные системы. Именно через регулятор жидкость поступает на оба задних механизма.

Схема гидропривода тормозов

Регулировка осуществляется через четыре камеры. Их устройство таково: две соединяются с главным цилиндром, и две, соответственно, с обоими цилиндрами задних тормозов.

Для качественного торможения необходимо, чтобы вся система работала слаженно, была правильная регулировка и надежные механизмы.

Порядок разбора

Ремонтную операцию лучше проводить на эстакаде (можно — смотровой яме), или просто ровной площадке, имеющей твердое покрытие, ведь придется снимать задние колеса, естественно, вначале поддомкратив машину.

Итак:

1. Снимаем колесо и диск;
2. Выкручиваем направляющие болты, которых здесь 2 штуки, снимаем барабан;
3. Частая проблема – прикипание барабана, поэтому иногда снять его не так просто. Проблема издавна решается путем простукивания молотком (через доску) барабана;
4. При помощи пассатижей снимаем стягивающую пружину;
5. После этого — фиксирующую направляющую пружину, удерживающую колодку;
6. Извлекаем из опорной планки колодку, не соединенную с тягой ручника. Для этого тянем за ее свободный край в сторону и вдоль щита;
7. Ослабляем верхнюю пружину. Для этого нужно поворачивать в сторону колодку, пока не удастся отсоединить пружину;
8. То же самое проделываем с пружиной второй колодки;
9. Убираем распорную планку;
10. Отсоединяем от тросика тягу ручника;
11. Отмечаем про себя, или зарисовываем, как произведено соединение с тягой;
12. Отцепляем пружину, вынимаем шплинт, отсоединяем тормозную колодку.

Ключом «на 12» отворачиваем две направляющих шпильки Равномерно прокручиваем барабан, наносим легкие удары по его торцу молотком или ребром монтажной лопатки Отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки Вынимаем пружину Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину Отсоединив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю колодку Снимаем нижнюю стяжную пружину Снимаем разжимную планку Отсоединив направляющую пружину от задней тормозной колодки, выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса Для замены направляющей пружины колодки извлекаем ее из отверстия щита тормозного механизма

Таким образом, процесс разборки закончен.

Замена

В принципе, сборка происходит в обратном порядке, хотя имеются свои особенности:

1. Для достижения нормального давления тормозной жидкости, в дальнейшем, необходимо загнать внутрь поршень тормозного цилиндра;
2. Соединить тягу ручника и колодку, обязательно вставить шплинт;
3. Подсоединить к тормозной колодке направляющую пружину;
4. Соединить тросик с тягой ручника;
5. Соединить с установленной новой колодкой верхнюю пружину;
6. Нужно опереть вторую колодку в пятку тормозного цилиндра, потянуть за ее нижний край. Пружина натягивается, планку можно вставить;
7. Остается завести вторую колодку и посадить ее в прорезь планки;
8. При помощи пассатижей сцепить пружину со второй колодкой;
9. Проследив за тем, чтобы тросик не попал под движение частей, составляющих устройство тормозного механизма, необходимо установить тормозной барабан на место;
10. Остается закрутить направляющие болты, затем установить колесо.

То же самое проделываем с другим колесом.

Регулируем давление

Во-первых, нужна регулировка стояночного тормоза. Это устройство после ремонтных работ всегда требует наладки.

Во-вторых, проводится регулировка задних тормозов таким образом, чтобы система блокировала задние колеса чуть позже, чем передние.

Зная устройство тормозов, ослабляем болт, крепящий регулятор давления, при помощи отвертки перемещаем кронштейн рычага привода регулятора, чтобы образовался зазор порядка 2 мм между рычагом и его пружиной.

Проводим тест – разгоняем машину километров до 40, затем резко тормозим. Наблюдающий за процессом со стороны отмечает, правильно ли блокируются колеса. Если передние колеса блокируются позже задних, то регулятор необходимо переместить в сторону уменьшения зазора. Затем снова провести тест, пока не будет достигнута правильная блокировка колес.

• Вениамин
• Распечатать

Процедура замены колодок на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Примечание! Запомните, колодки необходимо менять комплектом: решив поменять передние с правой стороны, придется заменить и с левой. Иначе автомобиль будет неровно тормозить, возникнет повышенная опасность аварийной ситуации: при резком торможение автомобиль будет уносить в сторону от направления вашего движения.

Перед началом работы снимите нужное колесо с автомобиля, подробности здесь: «Правильная замена колёс на автомобиле».

Снятие

1) Если у вас машина с датчиком износа (легко узнать, сняв колесо и посмотрев, есть ли рядом с тормозным шлангом разъём и колодка проводов, как показано на фото ниже), тогда скиньте клемму минус с вывода аккумуляторной батареи (подробности читайте в статье: «Замена АКБ на ВАЗ», пункт первый). Разъедините проводную колодку (указана красной стрелкой) и разъём (указан синей стрелкой), идущий на датчик. Выньте тормозной шланг который, обозначенный зелёной стрелкой, из кронштейна на телескопической стойке, указанной чёрной стрелкой.

Примечание! Вы должны понимать, что датчик вмонтирован в колодку, поэтому старую колодку со старым датчиком лучше всего выбрасывать и покупать в автомагазине новую тормозную колодку с уже установленным на ней датчиком.

2) Чтобы вынуть датчик, необходимо залезть отверткой в отсоединенный разъем и нажать на усик, держащий провод внутри (фото 1). Надавив усик, станет возможным вынуть провод из разъёма и просунуть его через отверстие в держателе тормозного шланга (фото 2). Оставьте его висеть и приступайте к снятию непосредственно колодки.

Примечание! Разобравшись с проводкой, обязательно проверьте сколько у вас тормозной жидкости залито в тормозной бачок (на маленьком фото бачок указан стрелкой). Если жидкости до отметки MAX, то немного откачайте её с помощью резиновой груши, затем переберитесь к тормозным колодкам и отвёрткой отогните их (показано на большом фото ниже). Используйте отвёртку как рычаг и опирайтесь ею на тормозной диск, отодвигая колодку.

3) Отогните отвёрткой стопорную шайбочку (помечена красной стрелкой) и отверните нижний болт крепления нижней части суппорта (болт обозначен синей стрелкой).

Примечание! Желательно предварительно очистить металлической щёточкой механизмы от грязи. Легче оттирать загрязнения, используя спирт (но ни в коем случае не бензин/дизельное топливо).

4) С помощью накидной головки и воротка или при обычного гаечного ключа, отверните нижний болт, крепящий суппорт, указанный красной стрелкой указан. Если направляющий палец проворачивается и вывернуть не получается, то берите в руки второй гаечный ключ и зажимайте направляющий палец, а основным откручивайте болт.

5) Откиньте скобу у суппорта вверх и снимите обе тормозные колодки, замените их новыми.

Примечание! Очистите поверхность, где они стояли, от грязи и ржавого налёта щёткой. ,Просмотрите тормозной элемент и убедитесь, что тормозная жидкость не капает.

Установка

Устанавливаются новые колодки в обратном снятию порядке. Необходимо будет утопить поршень в тормозной цилиндр, а иначе новые колодки просто не встанут на своё место. Возьмите струбцину и установите её как показано на рисунке. Между струбциной и непосредственно поршнем поставьте какую-нибудь проставку (маленькую дощечку) и после всех операций начните заворачивать струбцину, дождавшись пока поршень полностью не утопиться в цилиндр.

Примечание! Не забудьте загнуть обратно стопорную шайбу, благодаря которой болт направляющего пальца не будет отворачиваться. После установки пару раз (2-4 раза) нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни встали в рабочее положение и автомобиль оттормаживался нормально без каких-либо перебоев. ,Доведите количество тормозной жидкости в бачке до нормы. Учтите, новые колодки требуют притирки, поэтому километров 100 шибко сильно ездить и резко нажимать на педаль тормоза не рекомендуется, ездите плавно и аккуратно.

Если вы решите оставить старые колодки, тогда делайте на них фломастером пометки, необходимо строго устанавливать на те же места, не рекомендуется их переставлять между собой или ставить на разные стороны (например, с левой части автомобиля переносить колодки на правую часть) – это может привести к ухудшению тормозов.

Замена Главного Тормозного Цилиндра на ВАЗ 2108

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) расположен под капотом автомобиля с правой стороны. Задача ГТЦ равномерно распределять тормозное усилие путем создания одинакового давления тормозной жидкости (ТЖ) на всех контурах.

Обычно ГТЦ снимают для ремонта его механизмов или полной его замены. Из строя чаще всего выходят поршни, манжеты, а для их замены необходимо снимать и разбирать главный тормозной цилиндр. Как показывает практика, обычно вопрос как снять и разобрать ГТЦ является проблемой для большинства автомобилистов.

В этой статье вы узнаете как правильно снимать и разбирать ГТЦ, чтобы сэкономить время, деньги и собственные силы. Итак, если вы готовы, можно начинать.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СНЯТИЮ ГТЦ ВАЗ 2108 СВОИМИ РУКАМИ

1. Выкрутите пробку бачка с тормозной жидкостью вместе с ДТОЖ, затем снимите бачок с тормозной жидкостью, аккуратно подденьте его чем-нибудь деревянным и достаньте из посадочного гнезда.

2. Подложите ветошь под ГТЦ, во избежание попадания ТЖ на электропроводку и прочие агрегаты, затем отключите патрубки, используя спецключ, который исключает возможность «слизывания» граней.

Внимание! Будьте аккуратны, жидкость токсична и может оставлять пятная на одежде, пластиковых и резиновых изделиях. Рекомендую пометить трубки краской или маркером, для того чтобы при сборке ничего не перепутать.

3

К вакуумному усилителю главный тормозной цилиндр ВАЗ 2108 крепится при помощи двух гаек.

3. К вакуумному усилителю главный тормозной цилиндр ВАЗ 2108 крепится при помощи двух гаек.

4. Открутите гайки крепления и снимите со шпилек цилиндр.

Разбираем Главный Тормозной Цилиндр своими руками

Когда главный тормозной цилиндр снят можно приступать к разборке. При условии, что вы не собираетесь полностью менять ГТЦ, а лишь хотите поменять изношенные элементы (резиновые уплотнители, манжеты и тормозные поршни). Проверьте состояние деталей и в случае необходимости замените вышедшие из строя детали. Поршни достаются простым усилием руки или при помощи подачи сжатого воздуха в форсунку второй камеры, отверстия бачка при этом нужно закрыть. Перед сборкой убедитесь в отсутствии задиров и царапин на поверхностях цилиндров, если таковы имеются придется полностью менять ГТЦ ВАЗ 2108.

Если ремонт ГТЦ ВАЗ 2108 нецелесообразен и вы собираетесь полностью менять главный тормозной цилиндр, тогда оденьте на него тормозной бачок и установите все на место. Далее более детально о том, как установить новый ГТЦ на ВАЗ 2108.

Устанавливаем ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР НА ВАЗ 2108 своими руками?

1. Установите ГТЦ на место, затем налейте в бачок ТЖ.

2. Возьмите трубки и разместите их таким образом, чтобы они соответствовали своему месту согласно маркировке, которую вы нанесли при разборке.

3. Пальцами закройте отверстия под трубки на ГТЦ и попросите кого-нибудь медленно понажимать на педаль тормоза.

4. Во время надавливания на педаль, из первых форсунок главного цилиндра будет вытекать тормозная жидкость, именно в этот момент вам необходимо закрутить тормозные трубки. Помощник при этом не отпускает педаль тормоза.

Теперь можно сказать, что все готово. Осталось все собрать и проверить работоспособность тормозов.

Как снять колодки

Для того, чтобы снять дефектные задние колодки с ВАЗ-2110, нужно заготовить следующий арсенал автослесаря:

• домкрат необходим для поднятия задней части автомобиля
• ключ на 12, он станет главным инструментом в нашем деле
• пассатижи пригодятся для снятия деталей
• молоток, да, придется приложить физические усилия для выбивания застаревших деталей
• отвертка, хороший помощник в деле снятия старых колодок
• брусок – отличная подставка.

Работа начинается

Самое первое, что нужно сделать – это загнать авто на домкрат.
Снимаем заднее колесо и диск. Нашему обзору открывается барабан(6 ), крепящийся ко всей конструкции двумя болтами (шплинтами (7 )). Вот их нужно снять. Здесь понадобится ключ на 12 (можно использовать и ключ на 8). он как раз подходит для работы с колодками десятки.
Снимаем тормозной барабан(6 ). Это и есть, наверное, самое тяжелое в процессе замены задних колодок, потому что барабан за годы службы автомобиля «прикипает» почти что намертво, и, чтобы снять его, при этом еще и не повредив, придется потрудиться
Тут поможет молоток, которым нужно постукивать по барабану, но только перед этим важно подложить заготовленный ранее брусок, чтобы предотвратить деформацию барабана, а то его недолго и расколоть вдребезги, что нам, конечно, не нужно.
Аккуратно и неспешно снимаем пружину, крепящую задние колодки автомобиля

Пружина снимаются при помощи плоскогубцев или простой отвертки(9 ).
Теперь следует отсоединить пружину(8 ), фиксирующую колодку на щитке(1 ).
Ослабляем верхнюю пружину(3 ), которая закрепляет узел
Для того, чтобы ослабить пружину, надо отвернуть колодку немного в сторону, примерно на 50-60 градусов .
Для приснятия узла – осторожно извлекаем деталь из опоры и тормозного цилиндра(2 )). Для этого нужно ухватиться за колодку(4 ), не соединенную с ручным тормозом (колдуном в простонародье)

Оттягиваем деталь так, словно пытаемся развести колодки в стороны друг от друга. Несколько раз придеться расшатать деталь, пока она не будет отсоединена и вытащить.
Для того, чтобы произвести снятие второй колодки, отсоединяем тягу ручного тормоза (колдуна) от троса. Теперь колодку легко вытащить

Процесс снятия узлов закончен, теперь можно приступать к замене старых колодок на новые.

Установка всегда проводится в обратной последовательности демонтажа. Но, чтобы не запутаться в этой работе, раскроем этот вопрос более подробно.

1. Ддля начала нам нужно до упора загнать внутрь поршень цилиндра тормозной системы.
2. Необходимо прикрепить к новой задней колодке тягу ручника. Делать это надо точно также, как было в случае со старым узлом, и никак не иначе.
3. Ставим на место шплинт.
4. Сколько мы промучились, прежде, чем вытащили направляющую пружину. Теперь ее пора возвращать обратно. Крепим ее с колодкой.
5. Тросик присоединяется к тяге ручного тормоза.
6. Прежде снятая верхняя пружина теперь скрепляется с колодками, с одного и другого конца.
7. Сейчас приготовьтесь выполнить самый ответственный этап работы: колодку приставляем к тормозному цилиндру, на то место, где она должна быть. Подтягиваем ее немного снизу, чтобы натянулась пружина и дала возможность поместить в нишу распорную планку. Вставляем планку. После этого, вторую колодку заводим на место, но только, чтобы на обязательно вошла в отверстие планки.
8. Вооружившись плоскогубцами, сцепляем другую пружину с узлом. Но здесь учтите один важный нюанс, что тросик ни в коем случае не должен касаться деталей барабана, приходящих в движение. в ином случае, можно привести к серьезным последствиям.
9. Подходим к финалу рабочего процесса. Устанавливаем барабан на место, крепим болтами, и ставим колесо.

Работа завершена. Для первого раза лучше положить подробную инструкцию у себя перед глазами, чтобы не сбиться и не допустить ошибку, хорошо бы, еще просмотреть видео материалы по установке тормозных колодок.

На второй раз, эта работа уже будет выполняться автоматически, и займет не более получаса. Главное не затягивать с заменой: тормозные колодки – дело серьезное, не допускающее попустительского отношения, потому как они обеспечивают безопасность движения автомобиля.

Желаем Удачи и хорошего настроения!

Замена передних тормозных колодок ваз 2110: Инструкция и Видео!

Хорошее состояние тормозных колодок вашего ВАЗ 2110 является залогом к комфортной и безопасное езде. Отлично работающие тормоза позволят вам не только уверенно чувствовать себя на дороге, но и избежать попадания в дорожно-транспортные происшествия. В самом крайнем случае исправные тормоза могут даже спасти вам жизнь.

Инструкция по эксплуатации ВАЗ 2110 предписывает менять тормозные колодки при достижении определенного километража пробега. Однако, если вы предпочитаете агрессивный стиль езды, то рабочая поверхность тормозных колодок может изнашиваться гораздо быстрее, чем это указано в инструкции.

Поэтому очень важно своевременно производить проверку, и, при необходимости осуществлять замену износившихся тормозных колодок. Для того чтобы провести процедуру замены износившихся тормозных колодок на передних колесах модели ВАЗ 2110, вам необходимо установить автомобиль на ровную площадку, зафиксировать его стояночным тормозом

Поддомкратьте колесо и поставьте под машину надежный упор

Для того чтобы провести процедуру замены износившихся тормозных колодок на передних колесах модели ВАЗ 2110, вам необходимо установить автомобиль на ровную площадку, зафиксировать его стояночным тормозом. Поддомкратьте колесо и поставьте под машину надежный упор.

После снятия колесного диска отогните край пластины стопора болта нижнего узла крепления детали колесного цилиндра. Функция этой пластины заключается в предотвращении самопроизвольного развертывания крепящих болтов.

Снимите с посадочного места колодки тормозов. Возможно, для их извлечения вам придется применить напильник, так как при чрезмерном их износе на краю направляющей детали может образоваться кромка.

1. Для того чтобы поставить свежие тормозные колодки – вдвиньте шток поршня вглубь тормозного цилиндра.

Сначала зафиксируйте электрический штекер нового датчика, а потом пропустите провод через уплотнительные кольца. Разместите в отверстии тормозной колодки рабочее окончание датчика.

Сборку узла произведите в обратном порядке. После сборки законтрите болты, фиксирующие цилиндр колеса и  направляющий палец.

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Тормозные колодки располагаются сзади и спереди на автомобиле, благодаря им осуществляется торможение. Передние колодки соприкасаются с тормозным диском, а задние с тормозным барабаном, возникает сильное трение, вынуждающее автомобиль остановиться. От качества и состояния колодок зависит быстро или медленно будет останавливаться автомобиль в экстренной ситуации.

Примечание! Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, груша из резины, струбцина (утопить тормозной цилиндр во внутрь), металлическая щётка (очищать тормозной механизм от грязи) и спирт.

Месторасположение

На всех автомобилях, включая классику и семейства девяток, десяток и т.п. передние колодки находятся во внутренней части суппорта. Увидеть их представится возможным, сняв колесо. Если у вас литые или кованные диски большого диаметра, то увидеть детали возможно без снятия колеса. На фото ниже красными стрелками деталь представлена наглядно:

Когда менять передние колодки?

• В случае появления больших трещин (хотя даже маленькие глубокие трещины свидетельствуют о необходимости замены колодки).
• Не допускается наличие на накладках колодок следов масла.
• Накладки не должны быть менее 2 мм.

Примечание! На нижнем фото красной стрелкой показана тормозная накладка, а синей показан корпус накладки, сделанный из металла. Совокупность этих деталей и называется колодка! Данная накладка, кстати, должна прочно стыковаться с корпусом, не должна болтаться или отходить. Обнаружив подобное, немедленно замените колодку на новую в вашем автомобиле.

Следить за колодками, снимая их, – довольно трудоемко. Существует альтернативный метод проверки их на износ: во время торможения автомобиль издает скрежет металла и сильный шум – следовательно накладки стёрлись и пришла пора срочной замены колодок.

Примечание! Автомобили десятого семейства оснащались датчиками износа тормозов: когда колодки стирались высвечивался индикатор на приборной панели. Электроник ане надежна – на 100% верить приборной панели не стоит. К тому же данный датчик располагается в тормозной системе автомобиля, а при езде она больше всего подвержена попаданию влаги, датчик быстро ржавеет и приходит в негодность. В общем, пользуйтесь зрением, слухом и наблюдательностью.