Как заменить передние тормозные колодки на ваз 2115 в домашних условиях

Необходимые запчасти

Еще 10 лет назад старые колодки не меняли, их сажали на клей, меняли накладки или проклепывали. Сегодня на рынке можно легко приобрести весь механизм полностью. Для замены нужно приготовить новые колодки. Специалисты считают, что лучше устанавливать на замену заводские детали, артикул 2110-3501080-60 (ТИИР-260), 21100350180082 или 2110-3501080. Есть и другие мнения. Некоторые автомобилисты считают, что колодки известных брендов обеспечивают лучшие параметры торможения на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Это детали таких торговых марок, как Brembo, ABS, Ferodo, TRW, Bosch, Optimal или Delphi.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать! Задние тормозные колодки — играют очень важную роль в автомобиле, но в отличие от передних, они не могут быстро остановить автомобиль (Снимите колодки с задней части автомобиля и попробуйте затормозить и тот же самый эксперимент проделайте с передней частью, разница очень ощутима, даже если тормоза и спереди и сзади будут стоять абсолютно идентичные) и не так быстро снашиваются (Передние быстро снашиваются, потому что на них постоянно идёт очень большая нагрузка), поэтому в отличие от передних их и менять приходиться в два раза реже, но выбрать новые колодки не так то и легко, потому что на данный момент очень много подделок на них производят, но в этой статье мы все эти нюансы учли и поэтому в конце разместили небольшой видео-ролик, в котором и объясняется то как можно отличить оригинальные тормозные колодки от подделки.

Примечание! Для проведения работы по замене колодок, запастись нужно будет следующим набором инструментов: Во-первых гаечными ключами обязательно, ещё пассатижи пригодятся и бородок (Если бородка нет, то вместо него отвёртку можно использовать)!

Где находятся задние тормозные колодки? Под задними тормозными барабанами они скрыты и поэтому не сняв колеса и не сняв самого барабана вы их не увидите, для наглядности на фото ниже тормозной барабан уже был снят со своего места где он находиться, а стрелками указаны как раз таки две тормозные колодки (На одной стороне по две стоит и на другой, с передними колёсами всё точно так же, но только там колодки совершенно другую форму имеют) описывать снятие которых мы сегодня и будем в этой статье.

Когда нужно менять задние тормозные колодки? К сожалению понять что колодки пришли в негодность (Особенно задние) не очень то и легко, но хотя по началу появляется в задней части писк при торможении (Его услышать надо, но нормально вы его сможете услышать только колодка полностью сотрётся, в этом случае его очень хорошо будет слышно) и услышав его, уже можно снимать тормозной барабан и смотреть на сами колодки (А вот когда тормозной барабан будет снят, вы сразу без труда сможете понять пришли ли колодки в негодность или же ещё нет), сами колодки разделяются на несколько составляющих, а именно на фрикционную накладку и на основание, так вот на накладку и нужно будет обратить своё внимание (Если вы не поняли о какой накладки идёт речь, то в таком случае читайте статью: «Что такое тормозные колодки? » в ней всё подробно описано), если она будет очень тонкая (Меньше 1.5 мм, эту толщину кстати линейкой очень легко замерить) то в таком случае данная колодка подлежит замене, а так же на накладке не должны присутствовать трещины, глубокие борозды и сколы, в противном случае колодка так же подлежит замене, ну и данная накладка должна плотно прилегать к основанию, если вы заметили что она немножко отошла от основания, тогда колодки тоже рекомендуем заменить на новые. Примечание! Кстати когда снимите тормозной барабан (О том как это сделать, мы чуть позже поговорим) обязательно осмотрите фрикционную накладку и если она будет в какой либо жидкости (В тормозной может быть), то это говорит о том что у вас что то не так с тормозной системой (В данном случаи скорее всего рабочий тормозной цилиндр потёк, который чуть выше колодок стоит, о том как его заменить читайте в статье: «Замена рабочего тормозного цилиндра на ВАЗ »), так же накладка у колодки может быть в масле (Тоже надо искать причину из-за чего так случилось) и в связи с этим тормозить данная колодка толком не будет и кстати такие колодки рекомендуют сразу заменять на новые, даже после устранения проблемы!

Примечание! Кстати когда снимите тормозной барабан (О том как это сделать, мы чуть позже поговорим) обязательно осмотрите фрикционную накладку и если она будет в какой либо жидкости (В тормозной может быть), то это говорит о том что у вас что то не так с тормозной системой (В данном случаи скорее всего рабочий тормозной цилиндр потёк, который чуть выше колодок стоит, о том как его заменить читайте в статье: «Замена рабочего тормозного цилиндра на ВАЗ »), так же накладка у колодки может быть в масле (Тоже надо искать причину из-за чего так случилось) и в связи с этим тормозить данная колодка толком не будет и кстати такие колодки рекомендуют сразу заменять на новые, даже после устранения проблемы!

Регулировка тормозной системы

Как уже было сказано, тормозная система ваз 2114 работает по гидравлическому принципу, что делает ее зависимой от герметичности соединений и давления рабочей жидкости. Даже небольшие повреждения в ее трубопроводах могут привести к утечкам и, как следствие — затрудненному торможению.

Если же гидравлическая система полностью герметична, но машина тормозит не так, как хочется ее владельцу, встает вопрос — как улучшить тормоза на ваз 2114?

Регулировка тормозов ваз 2114

Первое, что понадобится для настройки тормозов — это ровная площадка. Второе — номинальный набор ключей и шлицевая отвертка.

Сама операция выполняется в следующем порядке:

1. Загнать автомашину на ровную площадку, заглушить мотор и, нажав на заднюю часть, слегка покачать из стороны в сторону (это поможет привести подвеску в среднее положение).
2. Выкрутить передний регулировочный болт на регуляторе давления тормозной системы.
3. При помощи шлицевой отвертки установить небольшой зазор — около 2 мм — между пружиной и рычагом (для большего удобства на рычаге имеется специальный выступ).
4. Затянуть передний регулировочный болт.

После того, как тормоза настроены, следует выполнить их проверку при помощи помощника. Для этого на ровной прямой трассе следует разогнаться до 40 км/ч и затормозить.

Если авто быстро останавливается, его не уводит в сторону, а передние колеса блокируются чуть раньше задних — значит регулировка выполнена верно.

Если же первыми блокируются задние колеса, то настройку следует повторить, еще больше увеличив зазор, а если задние колеса сильно запаздывают, то зазор, напротив, следует уменьшить.

Заканчивая разговор об устройстве тормозов 14-й и принципе их работы, нужно сказать пару слов еще об одном важном моменте. При проезде через глубокие лужи или небольшой брод тормозные конструкции машины сильно намокают и ее остановка при нажатии на педаль происходит с большим трудом

Для того, чтобы исправить эту ситуацию, следует тронуться с места, затормозить, опять тронуться, опять затормозить — и так несколько раз. Это поможет прогреть тормоза и вернуть их к нормальной работе.

Источники

• https://provaz2114.ru/tormoznaya-sistema/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-na-vaz-2114.html
• https://www.vazzz.ru/zamena-tormoznogo-tsilindra-na-vaz-2114/
• https://autovaz-2114.ru/brake-system/osobennosti-zameny-zadnego-tormoznogo-cilindra-2114/
• https://NaDomkrat.ru/ustroistvo-avtomobiley/tormoznaya-sistema/zamena-zadnego-tormoznogo-cilindra-na-vaz-2114
• https://vaz-2114-lada.ru/2013/02/kak-zamenit-zadnijj-tormoznojj-cilindr/
• https://autodont.ru/brake-system/tormoznaya-sistema-na-vaz-2114
• https://NaDomkrat.ru/ustroistvo-avtomobiley/tormoznaya-sistema/tormoznaya-sistema-vaz-2114
• https://remontvazov.com/tormoznaja-sistema-vaz-2114

Этапы самостоятельной работы

Внимательно изучив нижеприведенные этапы работ по замене колодок, любой автовладелец поймет, как починить данную поломку и продолжить безопасно эксплуатировать свою машину, а именно следующее:

1. Автомобиль загоняется на ровную поверхность в помещение желательно со смотровой ямой. Тут важным моментом является то, что необходимо подождать некоторое время для остывания тормозных барабанов, во время езды они и постоянного торможения, они нагреваются и для проведения работы, им надо остыть.
2. Подложив под переднее колесо противооткатный упор, ослабеваем болты крепления колеса баллонным ключом, домкратим машину, и полностью его демонтируем.
3. Сняв колесо, приступаем к демонтажу тормозного барабана, предварительно проверив, не стоит ли автомобиль на ручном тормозе, иначе это доставит большие трудности при его снятии и может привести к механической поломки детали. Барабан крепится к задней ступице двумя болтами на 12 мм, откручиваем их, обрабатываем посадочное место корщеткой и специализированным съемником демонтируем его. При отсутствии съемника, можно воспользоваться молотком, через деревяшку простукиваем его с обратной стороны, постоянно вращая после каждого удара.

После снятия барабана, необходимо ослабить натяжения тросика стояночного тормоза, делается это на специальном регулировочном штифте, расположенном под днищем машины, рядом со средней частью глушителя

Ослабив трос ручника, приступаем к снятию тормозных колодок. В первую очередь вытаскиваем фиксирующий шплинт на штифте механизма стояночного тормоза на задней колодке, далее отжимаем фиксирующую пружину (солдатик так называемый), снимаем с нижней части колодки нижнюю и верхнюю возвратные пружины, распорную планку тормозного механизма и вынимаем старые, изношенные колодки со своих посадочных мест тормозного цилиндра.

Сняв старые колодки, и внимательно осмотрев тормозной цилиндр барабан на наличие выработки, необходимо тщательно зачистить от застарелой грязи защитный щиток и все посадочные места новых деталей. Далее приступаем к установке новых колодок, желательно весь тормозной механизм собрать заранее (распорную планку и верхнюю возвратную пружину) и после этого монтировать все на посадочные места. Аккуратно установив новые колодки, фиксируем их нижней пружиной и солдатиками, после чего монтируем обратно тормозной барабан и все ранее снятые детали. Собрав полностью одну сторону, приступаем к замене колодок со второй стороны, выполняя все этапы заново.
Поменяв колодки, приступаем к регулировке ручного тормоза, натягивая тросики до тех пор, пока рычаг в салоне автомобиле не будет подниматься на две трети вверх или до четырех щелчков его трещетки.

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание! Всегда помните об нескольких вещах, во-первых старайтесь всегда заменять колодки на автомобиле сразу же на обоих передних колёсах, даже если это дорого но всё же так надо, потому что если вы произведёте замену колодок только лишь с одной стороны а с другой нет, то это приведёт к неравномерному торможению автомобиля, то есть одно колесо будет тормозить гораздо сильнее другого из-за этого при резком экстренном торможение, автомобиль может очень легко понести в какую ни будь сторону но никак не по прямой траектории и в связи с этим вы создадите себе и другим людям аварийную ситуацию, которая может привести к разному исходу!

А во-вторых, после замены колодок на новые всегда помните то что первые 100 км на автомобиле нужно будет ездить умеренно, потому что в самом начале новые тормозные колодки должны будет сперва притереться к изношенному тормозному диску и пока они не притрутся, машина будет у вас тормозить плохо, поэтому после замены старайтесь ехать аккуратно, а по возможно плавно понажимайте на педаль тормоза до полной остановки автомобиля, тем самым вы сократите километраж через который новые колодки только притрутся и тем самым буквально уже через 50 км, автомобиль будет тормозить как это ему положено!

Снятие: 1) Перед тем как вы приступите к замене, обязательно снимите колесо с машины. (О том как снять колесо, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Далее когда колесо с автомобиля будет снято, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него полностью верхний болт который крепит скобу суппорта.

Примечание! Вот так просто взять и отвернуть данный болт вам не получится, а всё это потому что он законтрен от отворачивания при езде, контр-шпонкой, так вот если для того чтобы отвернуть данный болт, вам нужно будет сперва отогнуть кончик этой самой контр-шпонки и после этого уже начать отворачивать данный болт!

3) После того как верхний болт будет полностью откручен, переберитесь к нижнему и при помощи гаечного ключа чуть ослабьте его, отогнув при этом всю ту же контр-шпонку.

4) Затем разыщите шланг который крепится к амортизаторной стойки, а после его нахождения потяните чуть за него и тем самым выньте его из кронштейна к которому он крепится. (Только ни в коем случае не от чего этот шланг не отсоединяйте, просто выньте его из кронштейна и всё)

Примечание! Когда шланг будет вынут, возможно произойдёт следующая ситуация, в бачке в котором у вас залита тормозная жидкость (Если он будет наполнен битком), то часть этой жидкости может пойти наружу через крышку и часть выльется из бачка, поэтому чтобы такого не произошло во-первых откройте бачок в котором находится тормозная жидкость (Изображён на фото ниже) и при помощи резиновой груши часть высосите от туда, а после того как всё будет заменено влейте обратно данную жидкость! (Вообще по сути лучше всего заливать новую жидкость в бачок, потому что старая уже может содержать частички воздуха, поэтому лучше вообще попробуйте самую малость взять из бачка или вообще ничего от туда не берите, а просто внимательно следите за тем как поднимется уровень тормозной жидкости если слишком высоко, тогда вставьте шланг на своё место и соберите чуть-чуть жидкости из тормозного бачка)

Никогда не забирайте из бачка всю жидкость, опустошите его лишь на половину, а в том случае если из бачка вся жидкость будет слита, тогда произведите прокачку тормозов на автомобиле! (О том как прокачать тормоза, см. в статье: «Прокачка тормозов на автомобиле ВАЗ»)

5) Следом возьмитесь рукой за металлическую скобу и после чего потяните за неё вверх и тем самым откиньте.

6) Когда скоба будет откинута, рукой снимите обе тормозные колодки и замените из на новые.

Установка: Установка новый тормозных колодок происходит в обратном порядке снятию.

Примечание! Когда новые колодки поставите на своё место, проследите за тем чтобы они встали плотно и никаких камней или другого мусора который будет препятствовать торможению там не было!

Дополнительный видео-ролик: Более подробно о том как заменить колодки на новые, смотрите в видео-ролике который располагается чуть ниже:

Тормозная система несет на себе ответственность за остановку или снижение скорости автомобиля, это – довольно сложный механизм, важнейшей составной частью которого являются тормозные колодки.

Колодки отвечают за качество торможения, а, значит, и за безопасность автомобиля

Вот почему так важно во время менять их, ведь в противном случае, ДТП избежать не удастся.. О том, что собой представляют колодки, как их менять, и расскажет данная статья.. О том, что собой представляют колодки, как их менять, и расскажет данная статья.

О том, что собой представляют колодки, как их менять, и расскажет данная статья.

Порядок замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2114

Для контроля состояния передних ТК необходимо проводить их периодический профилактический осмотр. Ориентировочно проверять тормоза надо через 15 тысяч пробега. Износ фрикционных накладок зависит от состояния дорожного полотна, манеры езды, загруженности дорог и качества самих колодок. Надо иметь ввиду — опыт эксплуатации машин свидетельствует, что быстрее изнашиваются колодки передних дисковых тормозов. Задние, барабанные — более долговечны. Тем не менее надо знать внешние признаки, по которым можно определить проблемы с тормозными колодками.

Недостаточная эффективность торможения. Причинами этого могут быть:

1. полный износ накладок ТК;
2. замасливание фрикционных накладок;
3. перегрев тормозов;
4. применение колодок не соответствующих ТУ.

• При торможении машину уводит в сторону. Одна из причин такого поведения автомобиля засорение или замасливание фрикционных накладок.
• При нажатии на педаль тормоза происходит вибрация и слышен писк со стороны колес. Одна из возможных причин этого — попадание на накладки ТК какой-то жидкости или масла.

Перед тем как поменять передние тормозные колодки на ВАЗ 2114, необходимо убедиться, а действительно ли этот элемент тормозной системы виноват в неадекватном поведении машины. Известны случаи, когда подходящие по всем проявлениям внешние признаки имели совершенно другую причину, не относящуюся к ТК. Например, сильная, или неравномерная выработка тормозного диска, или наличие трещин или сколов на нем.

Контроль за состоянием передних ТК можно осуществлять достаточно просто. В суппорте имеется специальное смотровое окно. Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2114 производится при выработке фрикционных накладок ПТК до полутора миллиметров и менее. Подобный контроль можно проводить при сезонной замене автомобильных шин, например.

Если замена колодок на ВАЗ 2114 неизбежна, то следует заранее выбрать качественные, подходящие для автомобиля передние ТК рекомендованные специалистами. На форумах в интернете по результатам тестов наибольшее число очков получили передние тормозные колодки — Fenox, Best и Allian Nippon. В качестве аргументов в пользу этих ТК приводится следующее:

• фрикционный материал накладок сохраняет свои свойства при нагревании до температуры свыше 400 градусов;
• за счет применения качественных минеральных волокон структура накладок более технологична и они меньше по весу;
• при производстве ТК применяется специальная антишумовая пластина, она исключает скрип при срабатывании;
• изготовлена специальная технологическая грязесъемная канавка и датчик износа накладок.

Когда водитель решает для себя, какие колодки поставить на ВАЗ 2114, то при их выборе он должен смотреть на качество изготовления самой детали и ее упаковки, наличия всех необходимых, согласно ТУ, печатей и надписей. Эта запчасть находится в зоне вероятного риска приобретения контрафакта, так как их наиболее активно подделывают в подпольных производствах.

Замена передних колодок на ВАЗ 2114 производится в следующем порядке:

• Приготовить к работе «балонный» ключ, домкрат, плоскую отвертку, ключи на «13» и на «17», опорную стойку, жидкость WD, заранее купленные ТК.
• Установить машину на ровной площадке, подставить под задние колеса брусок или кирпич и зафиксировать ручник.
• Ослабить болты крепления колесных дисков, поддомкратить машину и установить опорную стойку, чтобы исключить падение машины в случае отказа домкрата. После этого снять колесо.
• Тщательно вычистить тормозной механизм от грязи. Если имеются следы замасливания, то необходимо все промыть тепловой водой с моющим средством. После этого дать время для просыхания всей поверхностей.

Нельзя мыть бензином или химическими едкими растворами, потому что придется менять все резиновые уплотнители и прокладки.

https://youtube.com/watch?v=1M8iKMFVM0k

Источники

• https://luxvaz.ru/vaz-2114/144-zamena-perednih-kolodok.html
• https://ladaautos.ru/vaz-2114/kak-samostoyatelno-mozhno-zamenit-tormoznye-kolodki-dlya-vaz-2114.html
• https://nadomkrat.ru/tormoznaya-sistema/zamena-perednix-kolodok-na-vaz-2114

Инcтpyкция пo зaмeнe пepeдниx кoлoдoк

1. Ocлaбляeтe зaтяжкy бoлтoв, кoтopыe кpeпят кoлeco.

2. Пoднимaeтe нa дoмкpaтe этo кoлeco.

3. Cнимaeтe eгo. Пocлe вывepнитe pyль в тy cтopoнy, c кaкoй cняли кoлeco – тaк вaм бyдeт yдoбнee paбoтaть.

4. Haйдитe бoлт c кoнтp-шпoнкoй. Oтoгнитe ee и oткpyтитe этoт бoлт.

5. Oткpoйтe бoчoк, в кoтopoм нaxoдитcя тopмoзнaя жидкocть, и ecли ypoвeнь нe cтoит нa минимyмe, нaбepитe жидкocть в шпpиц и cлeйтe ee в тapy.

6. Зaдвиньтe тopмoзнoй пopшeнь вглyбь цилиндpa.

7. C тopмoзнoгo шлaнгa cнимaeтe кpeпeж, пoтoмy чтo oн бyдeт мeшaть.

8. Oтoдвиньтe cyппopт в cтopoнy и cнимитe кoлoдки.

Задние тормозные колодки обычно подлежать замене каждые 70 тысяч километров. Также рекомендуется менять колодки сразу после покупки б/у автомобиля. Это защитит от неприятных сюрпризов. Минимальная толщина накладок должна быть не меньше 1,5мм. Задние тормозные колодки менять тяжелее, чем передние.

Для того, чтобы поменять задние колодки нужна эстакада или яма. В интернете можно найти видео, где водители меняют колодки подкладывая под машину колеса, заезжая на бордюры. Такие способы замены небезопасны и мы рекомендуем производить работы на эстакаде.

В процессе замены колодок нужно быть готовым к тому, что могут вылезти дополнительные проблемы:

• Может износиться тормозной барабан. Замерьте его внутренний диаметр рабочей поверхности — он не должен превышать 201,5 мм. Если больше- барабан под замену.
• Может заклинить тросик ручника. В такой ситуации вы просто не сможете надеть барабан на колодки.
• может потечь тормозной цилиндр. В этом случае только замена.
• Барабан может прикипеть. Снимать его придется молотком.

Для замены задних колодок нужно приготовить следующие инструменты: Домкрат, баллонник, наборы ключей, небольшая кувалда, брусок, отвёртка, пассатижи, wd-40.

Замена задних тормозных колодок.

1. Максимально сводим колодки.
2. отверткой выводим конец верхней стяжной пружины из отверстия тормозной колодки, установленной спереди.
3. Отсоединяем прижимную пружину от колодки.
4. Опускаем колодку и снимаем вместе с нижней стяжной пружиной.
5. Снимаем верхнюю стяжную пружину.
6. Снимаем распорную планку.
7. Отсоединяем от другой колодки прижимную пружину.
8. Снимаем колодку, выводя крюк распорного рычага из зацепления с наконечником троса стояночного тормоза.
9. Плоскогубцами расшплинтовываем осевой палец рычага. Снимаем с колодки шайбу, распорный рычаг и осевой палец.
10. Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма.
11. Убеждаемся в отсутствии утечек тормозной жидкости из рабочего цилиндра (негерметичный цилиндр заменяем).
12. Устанавливаем колодки на место в обратном порядке.

Как снять задние тормозные колодки?

1. Загоняем автомобиль на эстакаду и ставим на первую передачу.
2. Для надёжности  ставим так называемые «башмаки» под передние колёса, чтобы машины не скатывалась.
3. Проверяем, снят ли ручник и залезаем под авто. Снимаем трубу выхлопной системы (глушитель) с резиновых подушек в районе натяжителя ручного тормоза. (Снимать все подушки с глушителя не нужно, обязательно нужно оставить последнюю подушку, которая находится под багажником рядом с бампером, чтобы выхлопная система не висла в воздухе).
4. Ослабляем ручник, для этого откручиваем гайки натяжителя тросика ключом на «13»(смотрите на рисунок 1). Максимально расслабьте тросик, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с установкой.
5. Берём баллонный ключ и расслабляем крепление колёс с обеих сторон.
6. Ставим домкрат, поднимаем авто и полностью откручиваем колесо.
7. Зажимами или иным подручными средствами откручиваем направляющие болты на барабане (см на рис 2).
8. Далее пробуем прокрутить барабан в какую-нибудь сторону. Прокрутив барабан примерно на 30 градусов , обратно закручиваем направляющие болты равномерно. Поскольку под текущим положением барабана нет отверстий для болтов, то, закручивая болты в литую поверхность, мы вытащим барабан.

Что же делать, если барабан не крутится? Для этого берём нашу кувалду и черенок.

Черенок подставляем на  поверхность барабана и начинаем стучать кувалдой по нему. Не нужно стучать в одном месте, нужно пройтись по всему кругу. Стучим до тех пор, пока барабан не начнёт прокручиваться

Внимание: не стучите кувалдой по барабану, иначе расколите его

• Сняв барабан, мы видим перед собой две колодки, пружины и тормозной цилиндр.
• Отсоединяем направляющие пружины с колодок при помощи пассатиж, самодельный крючков и иных приспособлений (см. на рисунок 3).
• Снимаем стяжную пружину (см на рисунок 4).
• Снимаем колодки вместе с рычагом, перекидываем рычаг на комплект новых колодок.
• После снятия колодок сожмите боковые мазы тормозного цилиндра. Проследите,чтобы новые колодки встали строго в пазы тормозного цилиндра и планка ручника попала в разъём на колодках (см. на рисунок). Далее зацепляем пружины на своё место, не забываем и про трос ручника – его нужно подцепить за приводной рычаг на колодке.

Из чего состоит тормозная система ВАЗ 2114

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

• Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
• Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

На “четырнадцатой” установлена двухконтурная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, созданное нажатием на педаль, создает давление жидкости (гидравлика) во всей системе. Это же давление заставляет работать колесные цилиндры. Понятие “двухконтурная” означает, что усилие педали передается по двум независимым друг от друга линиям (контурам) на пары колес. Контуры имеют диагональное распределение: заднее правое колесо работает совместно с передним левым, заднее левое – с передним правым колесом. При отказе одного из контуров такое решение позволяет сохранить устойчивость автомобиля при торможении, особенно на скользкой дороге и повороте.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

1. Главный тормозной цилиндр.
2. Металлические патрубки 1-го контура.
3. Гибкий шланг передних механизмов.
4. Бачок для жидкости.
5. Вакуумный усилитель тормозов.
6. Металлические патрубки 2-го контура.
7. Цилиндры задних колес.
8. Рычаг привода регулятора давления тормозов.
9. Гибкий шланг задних механизмов.
10. Регулятор давления.
11. Кронштейн регулятора давления.
12. Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Рекомендуем:   Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2114

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.