Ваз 2109 с роторным двигателем и его история

Высоковольтные провода

Не редко основная сложность при ремонте карбюраторного ВАЗ 2109 заключается в обратном подключении высоковольтных проводов, которые ранее были отключены от крышки трамблера. Он же распределитель зажигания.

Сложность заключается в том, что порядок подключения многие забывают или попросту не знают. Но на практике вернуть высоковольтные провода намного проще, чем разобраться в модуле зажигания, применяемом на инжекторном ВАЗ 2109.

Следуя нескольким простым правилам, вы легко вернете провода на свои законные места.

1. Крышка распределителя зажигания устанавливается на свое место, то есть на трамблер, только в единственном положении. Потому тут вы даже при желании перепутать ничего не сможете. Иначе крышка попросту не сядет.
2. На крышке находится установочная метка, которая сигнализирует о расположении гнезда провода от первого цилиндра.
3. Провода нужно подключать в следующей последовательности — 1, 3, 4, 2. Двигайтесь при этом против часовой стрелки, если смотрите на крышку трамблера со стороны расширительного бака.

Если на каким-то причинам на крышке трамблера карбюраторного ВАЗ 2109 установочные метки отсутствуют, просто придерживайтесь принципа подключения, указанного на изображении.

Риск оправдан

Экстремалы автомобилестроения, рискуя буквально всем, устраивают полную модернизацию двигателя внутреннего сгорания. Сказать, что это рискованно — это ничего не сказать. От старых запчастей в новом движке остаётся только блок. При этом меняется почти всё от увеличения объёма рабочего хода до скорости впрыскивания топливовоздушной смеси. Вся эта система накрывается сверху 16-клаппаной головкой от ВАЗ, что в дальнейшем ведёт к возрастанию лошадиных сил до 120-130. Не пытайтесь повторить подобные операции без предварительного обучения у более опытных товарищей, этот метод модернизации доступен только высококвалифицированный тюнинговым центрам. Распредвал и систему впуска, в принципе, может заменить любой автослесарь, тут особых знаний и усилий не потребуется, но в нашем случае этих незначительных навыков явно недостаточно.

Последствия

Последствия могут быть разными, от достаточно незначительных до таких, при которых двигатель смело можно отправлять на свалку.

Серьезность последствий перегрева двигателя напрямую зависит от действий самого водителя. Чем раньше он примет меры, тем дешевле будет устранение последствий.

1. Если мотор в условиях экстремальных нагрузок и режимов поработает менее 10 минут, ничего страшного произойти не должно. Отечественные агрегаты достаточно надежные, чтобы это выдержать. В худшем случае немного оплавятся поверхности поршней.
2. Если в таком режиме мотор работает более 20 минут, последствия следует ждать более серьезные. Наиболее часто образуются трещины в ГБЦ, она искривляется, прогорает прокладка, повреждаются сальники, деформируются межкольцевые перегородки и так далее.
3. Если полностью игнорировать перегрев, последствия будут равносильны катастрофе. Сначала выйдет из строя камера сгорания, двигатель перестанет реагировать вовсе, расплавится поршневая система.
4. При перегреве масла оно теряет свои свойства смазки, потому начинается активное трение подвижных деталей.

Самое опасное — это пробитие стенки блока цилиндров шатуном. Если такая ситуация произойдет, вашему мотору конец. Ищите новый.

Всегда проверяйте наполненность бачка ОЖ

Приступим к работе:

Для начала необходимо слить охлаждающую жидкость в специальную отдельную посуду. Жидкость, что осталась в радиаторе, следует удалить с помощью шланга и воронки

Аккуратно снимите воздуховоды и, обязательно, обратите внимание на возможную несоосность отверстий, которые расположены в панели с соплами печки. В случае, если перекос превышает 50%, нужно подпилить отопитель салона.
Далее, предварительно промаркировав разъемы выключателей и лампочек, снимаем панель приборов

Отсоединяем руль, облицовку рулевой колонки и подрулевые переключатели. Далее демонтируем отопитель: откручиваем 4 гайки М10, отсоединяем разъем провода и все разъемы на корпусе печки.
Отсоедините радиаторные шланги и снимите защелку тросика краника печки. Далее аккуратно выньте отопитель, предварительно отвинтив два винта вентилятора. Снимите радиатор, открутив три болта. Будьте внимательны – здесь еще может остаться охлаждающая жидкость.
Потом изготовьте турбулизаторы. Это специальные пластиковые спирали, которые увеличивают теплоотдачу радиатора. «По правилам», они должны монтироватся на заводе, но, чаще всего, их нет. Что своими руками их изготовить, нужно нарезать алюминиевые или медные пластинки, ширина которых 6 мм, а толщина — 1,5 мм. Одну сторону такой пластинки следует зажать в дрели, и, в то же время, другую, с помощью тисков, необходимо закрутить в спираль.
Внимательно осмотрите низ отопителя. Убедитесь, что здесь нет деформаций, смещений, нарушений целостности или других дефектов. После разберите печку, разъединив на две половинки корпус. Для этого используйте отвертку, которой откройте защелки и, далее, отверните под центральным соплом винт. Демонтируйте рычаги управления заслонками.
Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность печки. Если отслонился поролон, аккуратно его подклейте, можно добавить полосы битопласта. Следует сделать корпус максимально герметичным. Отрегулируйте центральную заслонку.
Перед тем, как начинать собирать отопитель, обязательно смажьте специальной консистентной смазкой места, где крепятся заслонки. Одновременно, когда соединяете половинки корпуса, нанесите на разъем силиконовый или акриловый герметик. Отопитель следует собирать в обратном разборке порядку. Если есть деформации на нижней стенке, следует заполнить щель герметиком.
Между корпусом печки и радиатором не должно присутствовать зазоров. В местах, где корпус соединяется с радиатором, следует приклеить битопласт. Далее необходимо отбалансировать крыльчатку вентилятора, наматывая на лопасти проволоку. Провода нужно провести сквозь специальную резиновую заглушку, которая находится в корпусе отопителя.
Обязательно следует отрегулировать ход заслонок. Руководствоваться нужно тем, что рычаги всегда должны четко фиксироваться в крайних положениях. Регулировку нужно проводить, подбирая положения оплетки. Далее отрегулируйте кран печки. Следует выбрать положение, в котором кран не будет до конца закрываться.
Герметиком необходимо смазать шланги и радиаторные трубки перед тем, как их устанавливать. Использовать следует новые хомуты. Когда сборка закончена, вы залили охлаждающую жидкость и прогрели двигатель, следует еще раз подтянуть хомуты. Перед тем, как устанавливать панель приборов, нужно наклеить пенопласт и битопласт на входные отверстия сопел.

Когда имеет смысл менять двигатель «девятки»

В прежние времена мотор относился к числу номерных агрегатов, и сменить его было трудно. Надо было актировать поломку, писать заявление, ждать рассмотрения, оформлять документы. Сейчас двигатель — просто запасная часть, и ограничения на его замену не накладываются. Если вам подходит какой-то другой мотор, смело меняйте. Для полной уверенности лучше не выбрасывать документы о покупке нового агрегата. Сохраните товарную накладную с его маркой и номером.

Типичный случай, когда владельцы «девяток» меняют мотор, — это его фатальный выход из строя. Иногда двигатель может стукануть так, что дешевле купить другой, чем ремонтировать имеющийся. Встаёт вопрос — на что менять и какой движок подойдёт? Типичных ответов существует три:

• на точно такой же, родной двигатель;
• на похожий агрегат от другой модели ВАЗ;
• на мотор от небольшой иномарки.

Если вам повезло и у вас есть возможность заполучить такой же агрегат, как вышедший из строя, это просто отлично. Стоит ли на третьем десятке лет автомобиля менять привычный для него мотор? Если же вы готовы к серьёзным переменам, присмотритесь к рынку импортных моторов. Однако установка неродного ДВС чревата немалым количеством проблем.

Двигатель ВАЗ 2109 представлена 4 поколениями:

• Базовый ВАЗ 2109 объемом 1.3 литра. Модель была разработана на основе 2108. Рабочий ресурс мотора достигает 200 тысяч километров при аккуратной эксплуатации. К недостаткам модели относится быстрый износ системы охлаждения, проблемы с зажиганием.
• ВАЗ 2109 на 1.1 литра использовался для «девятки» в 1984-1996 годах. В этой четырехцилиндровой модификации сокращен рабочий объем из-за уменьшения хода поршня. Слабый двигатель не способствовал популярности модели.
• Карбюратор ВАЗ 21093 разработан для рабочего объема 1.5 л и способен выдавать мощность 73 л. с. и хорошо зарекомендовал себя у владельцев автомашин благодаря высокой надежности и износостойкости. ВАЗ 21093 стал прообразом современных двигателей Лада.
• Инжектор ВАЗ 21093i также рассчитан на объем 1.5 л, но при этом выдает мощность 79 л. с. Двигатель устанавливался на большом числе моделей автомобилей ВАЗ. Его достоинствами являются существенное увеличение мощности при снижении расхода топлива, улучшенные экологические показатели. К недостаткам относится обычный минус инжекторов — практически полная невозможность ремонта.

Особенности модуля зажигания

Теперь поговорим о более сложном вопросе — модуль зажигания и его конструктивные особенности.

Конструкция включает в себя несколько компонентов, каждый из которых имеет свои нюансы.

Статья в тему: Подключаем тахометр на ВАЗ 2109 (карбюратор)

Катушка зажигания

Расположение

Любые работы, связанные с ремонтом, проверкой, профилактикой модуля зажигания будет невозможно выполнить, если не знать элементарные вещи — расположение устройства.

Отыскать МЗ (модуль зажигания) можно в подкапотном пространстве. Отыщите высоковольтники, которые идут к свечам зажигания. Один конец подключен к ним, а второй идет к модулю. МЗ имеет небольшие размеры и заключен в корпус из пластика.

Расположение устройства

Принцип работы

Изначально на карбюраторных автомобилях система работала за счет наличия катушки зажигания. В инжекторах все несколько иначе.

• Изначально в работу включается катушка зажигания, генерирующая ток высокого напряжения. Работает катушка по принципу магнитной индукции;
• Потом к работе подключается электронный блок управления МЗ, выполняющий функции контроля, передачи команд, обеспечивает поступление необходимого по характеристикам тока на свечи зажигания;
• Далее уже свечи активируют искру, происходит воспламенение и так далее.

Неисправности МЗ

Модуль зажигания зачастую демонстрирует самый основной признак поломки — отсутствие искры. Но это не единственный показатель неисправности. К ним также относят:

• Отсутствие динамики при ускорении автомобиля. Пытаясь резко набрать скорость, отчетливо ощущаются провалы в работе двигателя;
• Движок не выдает привычную мощность, в некоторых случаях мотор не способен вытянуть автомобиль в гору;
• Плавают обороты на холостом ходу;
• Одна из пар цилиндров двигателя отказываются работать. Тут, вероятнее всего, отсутствует ток, который должен идти от катушки зажигания.

Чтобы устранить возникшие проблемы с МЗ, первым делом нужно проверить свечи зажигания, а затем убедиться в работоспособности остальных элементов.

Отключение и проверка

Проверка свечей

Чтобы проверить состояние свечей зажигания, которые могут стать причиной нарушенной работы модуля, вам необходимо:

1. Выкрутить свечи со своих посадочных мест, предварительно сняв высоковольтные провода. Снимаются элементы специальным ключом.
2. Осмотреть свечи на предмет наличия нагара, механических дефектов, нарушенного зазора.
3. Дефектные свечи отправить на свалку, на их место установить новые.

Статья в тему: Датчик температуры салона в ВАЗ 2110: замена своими руками

Если замена или зачистка свечей не дали результат, тогда причина кроется в других элементах модуля зажигания.

Увеличение объема мотора

Существует целый ряд различных методов форсирования ВАЗовского мотора. Самый надежный из них – это увеличение его рабочего объема. Эффективность данного метода, как говорится, налицо. Судите сами – в камеру сгорания попадает больше горючей смеси, соответственно, в таком количестве она дает много энергии. Если произвести подобный ремонт двигателя, ВАЗ-2109 станет мощнее на 20-40 процентов. Но вот незадача – вместе с мощностью у машины увеличивается и расход топлива на 15-20 процентов

Поэтому прежде чем приступать к тюнингу, обратите внимание на последствия. Впрочем, расход — не столь существенная проблема

Вместо 7 литров теперь она будет «кушать» 8.4. Разница не пугает и не шокирует.

По определенным признакам судят о том, нужен ли капремонт двигателя ВАЗ 2109:

• первым и наиболее важным признаком становится увеличение расхода машинного масла, что неоднозначно свидетельствует о практическом износе колец поршней; необходимо пересмотреть не выработали свои технические возможности втулки направляющего движения и колпачки маслоотражателя;
• конечный срок эксплуатации кривошипно-шатунной установки, важнейших среди всех деталей двигателя, проверяют посредством измерения компрессии в цилиндрах. С этой целью, счетчик давления демонтируется, и на то место прикручивается манометр — силовая установка во время процедуры должна работать на холостом ходу. Показания снимаются и сравниваются показатели с контрольными параметрами — если цифра намного меньше контрольной, с большой долей вероятности можно сделать вывод, что подшипники и гидронасос выработали свой ресурс и требуют немедленной замены новыми запчастями;
• при характерных постукивающих звуках и неустойчивой деятельности силовой установки на холостых оборотах, расходование увеличенного количества бензина, чем обычно и невозможности достичь полноценной мощности в работе силовой установки признают за разлад в работе двигателя. Эти моменты сигнализируют о неполадках в агрегатах около силовой установки, но на основании комплекса всех признаков явно можно сделать вывод о ремонте капитальным способом, что предстоит в ближайшее время. Пытаясь оттянуть ремонт капитальным способом, нужно диагностировать силовую установку, произвести замену одной из деталей агрегата, или просто произвести настройку двигателя для полноценной работы. Если комплекс подобных мероприятий не сработал и неполадки остались, отмахнуться от ремонта капитальным способом силовой установки будет практически невозможно. Разве что хозяин совсем махнет рукой на своего железного коня и поставит его в гараж.

По окончании ремонта капитальным способом все нормативные характеристики должны показать восстановление до положенных в сертификации параметров:

• кольца поршней заменяются на новые запчасти, а цилиндрические части проходят расточку и обрабатываются на особом, предназначенном для этих целей, станке;
• с применением особых оправок, кольца цилиндра монтируются туда, где они находились раньше;
• полностью восстанавливаются, или существенно обрабатываются шейка коленвала под необходимый размер;
• меняются подшипники коренные и шатунные и подвергается ремонту головка блока;
• капитально ремонтируются, или ставятся новые опорные тарелки, клапаны и возвратные пружины;
• пересматривается на предмет износа навесное оборудование — генератор, инжектор и бензиновый насос.

При успешной реализации ремонта капитальным способом силовой установки гарантируется пробег до 100-150 тысяч километров и надежная служба силовой установки автомобиля, но только, когда регулярно и качественно проводится технический осмотр автомобиля.

Основы модификации

Целью любых изменений является повышение мощности и улучшение динамических характеристик. Тюнинговый агрегат становится более выносливым. В понятие качественной модернизации входит монтаж обновленных элементов:

• головка блока цилиндров;
• спортивный ресивер;
• интеркулер или турбина;
• распределительный вал;
• поршневая группа.

В процессе работ над ГБЦ изменяется форма и диаметр клапанов впуска, камеры сгорания. Часто на ВАЗ-2109 ставят запасные части от других автомобилей, например, дополнительный карбюратор и коллектор, которые берутся от «Оки». Такая модификация невозможна, если на вашем ВАЗ-2109 стоит инжекторная модель силовой установки.

У карбюраторных моделей ВАЗ-2109 есть лишь одно преимущество – силовой агрегат способен работать на низкооктановом бензине. Его чуть проще отремонтировать, чем инжектор. Не стоит кардинально менять силовой агрегат, если у вас стоит карбюраторный тип – дорабатывайте его, а не ставьте новый инжектор. Такое изменение весьма затратное по финансам и не оправдывает себя. Лучше воспользоваться другими способами модернизации.

Что влияет на замену

Есть два основных фактора, которые вынуждают автомобилистов выполнять замену подушек.

1. Естественный износ. У каждой подушки есть свой эксплуатационный срок, превзойти который — большая редкость. Зачастую они его не отрабатывают по второй причине.
2. Механические воздействия, приводящие к поломкам. Это наши дороги, выбоины, аварии, наезды на люки, столкновения и пр.

Когда требуется замена

Есть несколько факторов, которые вам следует знать относительно замены компонентов двигателя.

Если своевременно не выполнить замену опор, это приведет к более серьезным последствиям и дорогому устранению поломки. Потому лучше заменить подушки при обнаружении первичных признаков износа. Для этого дополнительно рекомендуем проводить периодический осмотр узла.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Характеристики движка

Как и у всех остальных механизмов в автомобильной системе движок тоже может сломаться. Это зависит от очень многих факторов, большинство из которых отнюдь не очевидны и обнаруживаются лишь специалистом после диагностики, на основании «симптомов» описанных владельцем авто.

Предисловие

Замена сальника коленвала является довольно хлопотным и долгим процессом, который требует определенных технических знаний. К примеру, человек должен не в теории, а на практике знать из каких частей состоит автомобиль, как снять ремень ГРМ или коробку передач.

Сальники необходимы для того, чтобы предотвратить вытекания жидкости, в данном случае моторного масла из моторного отсека. Сальники устанавливаются там, где есть вал, выходящий из механизма, работающего в смазочной жидкости. В машине довольно много всевозможных узлов, где устанавливаются сальники, однако самые важные из них установлены в моторе. В моторах Ваз 2109 установлены как и везде два сальника: передний и задний. Задний обычно больше, для того чтобы до него добраться нужно раскурочить половину автомобиля. Сальники мотора защищают двигатель от потерь драгоценного моторного масла, при его недостатке увеличивается износ мотора, что сулит серьезными и дорогими проблемами в будущем.

Сальник – кольцо, имеющее жесткую внешнюю часть и эластичную внутри, в это кольцо вставляется вал. Внешняя часть данного кольца усиливается пружиной, которая плотно прижимает его к валу. Обычно сальник заменяется в случае, когда пришло время его замены, однако существуют и другие причины замены, обычно преждевременной.

Общая схема ВАЗ 2109

Транспортное средство комплектовалось двигателем 21083. Его рабочий объем составлял 1,5 л, мощность измерялась 79-ю л.с. Мотор расположен поперек двигательного отсека (на фото ниже). История марки ВАЗ 2109 берет начало в 1988 году. Авто является модернизированным аналогом модели 2108 и отличается наличием дополнительных двух дверей в задней части.

Возможность складывания сидений заднего ряда, за счет чего расширяется вместимость багажника, превращают «девятку» в семейный автомобиль. Встречаются также автомобили (в основном они принадлежали к первым выпускам), которые оснащали двигателем 2108, рабочий объемом которого — 1,3 л, а мощность составляла 64 л.с.

Недостатком такого мотора является то, что если оборвется ремень ГРМ, это станет серьезной проблемой и приведет к дорогостоящему ремонту. На экспорт предназначалась модификация автомобиля, которая комплектовалась 1,1-литровым двигателем 21081, мощностью 54 л.с.

Головка цилиндров

Открыть большую картинку в новой вкладке →
Рис. 7. Двигатель (поперечный разрез): 1. Приемник масляного насоса; 2. Масляный картер; 3. Масляный фильтр; 4 Блок цилиндров; 5. Выпускной коллектор; 6. Впускной трубопровод; 7. Подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 8. Теплоизолирующий экран карбюратора; 9 Термостат; 10. Топливный насос; 11. Крышка маслозаливной горловины; 12. Крышка головки цилиндров; 13. Передний корпус подшипников распределительного вала; 14 Распределительный вал; 15. Головка цилиндров; 16. Свеча зажигания; 17. Прокладка головки цилиндров; 18. Поршень; 19. Поршневой палец; 20. Шатун; 21. Вкладыш шатунного подшипника коленчатого вала; 22. Крышка шатуна; 23. Коленчатый вал; 24. Маслоотражательный колпачок; 25. Толкатель; 26 Сухарь клапана; 27. Тарелка пружин; 28. Регулировочная шайба; 29. Внутренняя пружина клапана; 30. Наружная пружина клапана, 31. Опорная шайба пружин; 32. Стопорное кольцо; 33. Направляющая втулка клапана; 34. Седло клапана; 35. Впускной клапан; А. Зазор в механизме привода клапанов на холодном двигателе: 0,2 мм для впускных клапанов и 0,35 мм для выпускных; В. Диаграмма фаз газораспределения; I. Впуск горючей смеси; II. Сжатие; III. Рабочий ход; IV. Выпуск.

• 1 прием — затягивают болты моментом 2 кг·см;
• 2 прием — затягивают болты моментом 7,08-8,74 кг·см,
• 3 прием — доворачивают болты на 90°;
• 4 прием — снова доворачивают болты на 90°.

• 1-й прием — предварительно затягивают гайки в последовательности, указанной на листе 7, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров, следя за тем, чтобы установочные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда;
• 2-й прием — окончательно затягивают гайки моментом 2,2 кг/см в той же последовательности.

По каким признакам делают вывод о необходимости ремонта капитальным способом

Для выводов о необходимости ремонта двигателя ВАЗ 2109 проводится диагностика и на ее основании принимается решение о том, стоить ли перебирать силовую установку целиком или достаточно подвергнуть ремонту несколько определенных узлов, чтобы силовая установка притерлась к ним и заработала в привычном режиме. Глубоко ошибочное мнение состоит в том, чем больше пробег машины, тем приближается срок ремонта двигателя капитальным способом.

Однако сроки проведения ремонта капитальным способом, отдаляются в том случае, если за машиной был хороший уход и качественно проводилось техническое обслуживание, своевременно менялись воздушные фильтры, техническое масло и охлаждающая жидкость для радиатора. В этом случае, даже если на одометре, что показывает число оборотов колеса, появилась пугающая цифра со многими нулями, то не следует сразу думать о том, чтобы перебрать двигатель капитальным способом. Когда работа смежных систем силовой установки не вызывает нареканий, не стоит спешить основательно ремонтировать силовую установку.

Но если хозяин авто пренебрегает нуждами своего железного коня: технически не обслуживает его и заставляет машину двигаться в условиях, для которых она не предназначена, например принимает участие в гонках. То очень часто после таких экстремальных условий движения машины, она вскоре будет настоятельно нуждаться в ремонте капитальным способом.