Причины повышенной компрессии в цилиндрах двигателя

Как действуют присадки в двигатель

Начнем с того, что обычно подобные продукты направлены на снижение расхода топлива и моторного масла. Также стоит отметить улучшенную защиту нагруженных трущихся пар. В последнее время появилось множество присадок с приставкой «нано». Такие продукты по заверениям производителей способны не только защищать, но и восстанавливать изношенные поверхности, положительно воздействовать на резиновые элементы в конструкции ДВС и т.д. Теперь давайте разбираться.

Как импортные составы, так и российские присадки для восстановления двигателя имеют в своей основе специальную формулу.  Если не вдаваться в подробности, в составе находятся никель, кобальт, платина и другие элементы, которые после попадания в двигатель вместе с моторным маслом создают на деталях защитный слой, который в обиходе многие называют нанокерамическим.

Другими словами, добавление присадки позволяет образовать в двигателе так называемый «жидкий» кристалл, который состоит из органических соединений, металлов и керамических микро или наночастиц. Далее поверхности нагруженных сопряженных деталей покрываются защитным слоем из металлических частиц и керамики. Такой эффект обещают присадки для восстановления двигателя «Супротек», «Нанопротек», присадки «Хадо» для восстановления двигателя и другие известные составы.

Покрытие по замыслу производителей обеспечивает надежную защиту от механического износа даже в режиме пиковых нагрузок на силовой агрегат, снижает потери на трение и уменьшает нагрев трущихся деталей. Более того, некоторые производители пошли еще дальше, обещая то, что их составы способны даже частично вернуть изношенным деталям первоначальную форму, так как защитный слой проникает в структуру поверхности и заполняет собой имеющиеся дефекты.

Также практически каждый производитель имеет в каталогах предлагаемой продукции специальные присадки для улучшения свойств базового масла, восстановления резиновых уплотнительных элементов. Получается, добавка способна вернуть эластичность различным сальникам и другим уплотнителям, устраняя течи моторного масла, повысить эффективность смазочных, моющих и других свойств масла и т.п. С учетом вышесказанного, продукты условно делятся на три отдельные группы. К первой относятся составы для улучшения свойств масла, ко второй можно отнести продукты для комплексной защиты двигателя, третьей группой считаются восстановительные составы.

Слоистые модификаторы трения

Слоистые модификаторы трения – в состав входят соединения молибдена, вольфрама, тантала, графита и т.п. Принцип работы состоит в формировании на поверхностях трения слоистого поверхностного слоя с низким усилием сдвига и, следовательно, малым коэффициентом трения.

Минусы настолько велики, что пропустим плюсы:

• эффект снижения трения не имеет устойчивого характера;
• покрытие не является стойким, и снижение концентрации препарата в масле быстро сводит на нет эффект обработки;
• высокая скорость разложения сернистых соединений при высоких температурах, что способствует увеличению коррозионной активности отработавших газов двигателя;
• графит, входящий в состав некоторых препаратов этой группы, имеет склонность к отложениям в поршневых канавках, масляных каналах и на клапанах, что при длительном использовании препарата приводит к закрытию зазоров в поршневых кольцах и их залеганию, либо «зависанию» клапанов в направляющих втулках.

Известные производители: Xenum, Liqui Moly.

Диагностика с использованием приборов

При наличии косвенных факторов падения давления в цилиндрах, следует провести приборную диагностику для подтверждения проблемы и выявления причин, вызвавших ее. В распоряжении любого автолюбителя должны присутствовать приборы и инструменты, позволяющие провести хотя бы минимальную диагностику двигателя. Для подтверждения падения давления в цилиндрах понадобятся:

• прибор измерения давления в двигателе (называется компрессометром);
• несколько ключей (в том числе для возможного снятия крышки блока цилиндров);
• шприцы.

Этот нехитрый набор инструментов всегда должен быть под рукой у каждого автовладельца. Наиболее точные данные дает копрессометр. Удобнее проводить замеры вдвоем с напарником. Перед его использованием нужно прогреть двигатель. После этого поочередно выкручивают все свечи, перекрывают подачу топлива (снимают топливный шланг), наконечник компрессометра прикручивается или прижимается (все зависит от модели) к свечному отверстию.

Далее водитель начинает крутить стартер, а его напарник по сигналу начинает следить за показаниями прибора. Стартер следует крутить, пока стрелка не перестанет ползти вверх. После чего данные копрессометра фиксируются на бумаге. Так следует проверить все цилиндры.

Записанные показания сравниваются с нормативными показателями (для каждой модели авто свои, обычно в диапазоне 10-15 Атм.), что позволяет определить, имеет ли место падение давления в цилиндрах, и в каком (каких) именно. Обычно в проблемном цилиндре давление резко отличается от остальных. Установив источник проблемы, можно разбирать блок цилиндров и проверять их на наличие износа.

Cars News

у меня там недоход больше миллиметра . Все короче, я смокоен! Спасибо!about 4 years agoАртем ПономаревТакой еще момент, двс 2jz камера сгорания находится в самом поршне!about 4 years agoАлексей ГавриловПривет, если идти такими образом то на 2106 с двиглом 1.6 установить коленвал с ходом поршня 84 степень сжатия поднимится с 8.5 до 10.8, какой тогда бензин надо лить, Подскажите, может я неправильно разщитал. about 4 years agoКонстантин Т In reply to Алексей ГавриловСтепень будет примерно 10.3about 5 months agoАлександр Александрович Полищук In reply to Алексей Гаврилов92about 1 year agoВантомас In reply to Алексей Гавриловне реже чем 2 раза в год заливай полный бак АИ98.

Среда в ДВС должна очищаться более высокооктановой смесью!about 1 year agoТеория ДВС In reply to Алексей Гаврилов95-йabout 4 years agoДмитрий ДмитрДоброго времени суток.

Honda Civic Hatchback 200 Японских пони › Бортжурнал › Замер объема камеры сгорания поршней.

Расчет степени сжатия.

Ох уж этот d15 3-stage.

Воротили япошки так что информации по нему не найти вообще.Ни объема камеры сгорания, ни объем в поршнях. только общие сведения есть.Как поступил я:Замерил примерный объем камеры сгорания при помощи пластилина.Вот она наша камера сгорания.А вот и пластилин которым будем делать замерыВарварским способом залепляем все это добро серой массойАккуратно срезаем Чтобы получилась плоскостьСтаканчик с водой, в идеале бы конечно бы нормальный мерную мензурку или чтото типо того, но в гараже был только стаканчик. Других прозрачных емкостей я не нашел.На стакашке сделали отметку по уровню воды.И заталкали в него наш пластилин из камеры сгорания.Разницу откачал шприцем.

Получилось 20+12.5 куб\см и того ~32.5куб\смЭто примерный объем плюс минус пару кубов, ведь стакашка то у нас не точная)Тоже проделал с поршнем.Только пластилин затолкал в шприц и получил ровно 4куб\см.Ползем на за информацией.А затем на чтобы рассчитать Степень сжатия (далее СЖ)И начинаем заполнятьBlock Crank Параметры блока75 Bore (mm) — Диаметр поршня84.5 Stroke (mm) — Ход поршня207 Deck Height (mm) — Высота блокаPistons Поршня-4 Dome (cc) — Это у нас объем в поршне может быть как положительный так и отрицательный, у нас он отрицательный на -4 кубика которые мы и измерили27 Comp Height (mm) — Компрессионная высота поршня, то есть от середины пальца до плоскости поршня.Connecting Rod шатуны137 — Rod Length (mm) — высота шатуна — У нас они 137 мм.Headgasket Thickness Прокладка0,048 Thickness (in) — толщин прокладки ГБЦ указывается в Дюймах0,000 Bore diff (mm) * — Разница отверстий между прокладкой и блоком.Head32.2 — Combustion Chamber Volume (cc) — Это наш объем камеры сгорания, у меня получилось при замерах 32.5 но это примерные цифры. Из википедии Комперессия должка быть 9.3:1 Поэтому я подогнал это значение под 32.2 тогда все выходит верно.Таким образом я измерил стоковый 3-stage у друга.Теперь перейдем к моему двигателю.У меня был ремонт на 0.5 поршня другого объема который я толком не знаю т.к.

не догадался их примерить но чтото около 8 куб\см.

забил в калькулятор и получил СЖ ~8.6:1 — это примерно.

Маловато как то вышло чес слово. Двигатель здоровски расжат))Итог: Люди прежде чем делать кап ремонт убедитесь что все будет окей ) Ну а мне надо повышать СЖ.)

Как проверить компрессию в двигателе без приборов?

Самые точные, оптимальные данные можно получить только с использованием компрессометра. Однако у большинства автовладельцев его попросту нет, а если и есть, то вряд ли кто-то будет носить этот прибор все время с собой, а проверить компрессию чаще всего нужно срочно.

Самая неприятная ситуация, когда вы замечаете перебои двигателя в дороге. Тогда следует обязательно уметь воспользоваться подручными приборами, чтобы понять, сможете ли вы доехать до места, где предоставят техническую помощь.

Именно для таких ситуаций народ изобрел свой метод проверки. Однако он неточен из-за наличия человеческого фактора. Тем не менее, определить проблемное место этот вариант поможет, но только при существенной разнице компрессии в разных цилиндрах мотора.

Для проверки компрессии этим способом никаких дополнительных приборов не потребуется. Алгоритм ваших действий должен быть следующий:

1. Для начала нужно изъять все свечи из цилиндров, кроме первой.
2. Дальше следует вручную имитировать такт сжатия, то есть провернуть коленвал. При окончании такта совпадут соответствующие метки.
3. Выкрутить первую свечу и вкрутить вторую.
4. Еще раз имитировать такт, повторив шаг под номером 2.
5. Сравнить усилия, затраченные на выполнение двух действий.

Таким образом, попеременно переставляя свечу зажигания из одного цилиндра в другой, сравнивая силу с которой проворачивается коленчатый вал в каждом из случаев, можно проверить компрессию в двигателе без приборов.

Конечно, о получении каких-либо цифр в таком варианте исполнения и речи быть не может. Более того неполадку в каком-либо цилиндре можно обнаружить только при большой разности усилий. Ведь вряд ли найдется человек, который заметит разницу затраченных сил при небольших отклонениях давления в двигателе.

К тому же во время проверки вы будете просто забывать, сколько сил прилагали в первом и последующих случаях. Но заметить неисправность с помощью данного метода вполне реально, так же как и исправить проблему своими руками.

Второй способ проверки компрессии без компрессометра

Существует еще одна народная проверка цилиндров движка. В отличие от первого метода, этот вариант более простой и на него не влияет фактор человека. Несмотря на это, данный способ еще менее точный, поможет определить только лишь факт наличия компрессии в двигателе. То есть таким образом можно понять: есть компрессия в цилиндре, или ее нет.

Для этого метода нам понадобится чистая тряпка. Все действия должны быть выполнены в следующей последовательности:

1. Как и в предыдущем случае, нужно извлечь все свечи.
2. Далее плотно заталкиваем тряпку в свечное отверстие, но не глубоко, чтобы в случае чего вы могли легко достать ее руками.
3. Нажать на педаль газа и покрутить стартер.

При наличии компрессия тряпка должна благополучно вылететь из отверстия. Если этого не происходит, то это говорит о том, что компрессия в цилиндре отсутствует. Данным несложным способом можно где-нибудь в дороге оперативно проверить, есть ли компрессии в цилиндрах двигателя.

Как измеряют компрессию

Для получения достоверных результатов, при замере компрессии  необходимо придерживаться нижеследующих правил:

• прогрейте мотор до 70-90 градусов;
• перекройте подачу горючего: отсоедините провод питания бензонасоса или отсоедините топливный шланг (чтобы в цилиндры не попадало много горючего);
• извлеките все свечи, чтобы уменьшить сопротивление вращению;
• убедитесь, что стартер в рабочем состоянии, а аккумулятор заряжен (рекомендуется применять пускозарядное устройство – тогда вал будет гарантировано вращаться с одинаковой скоростью при измерении компрессии в разных цилиндрах).

Методы замера компрессии на горячем двигателе

Существует пара основных способов измерения давления в цилиндрах ДВС: с открытым или закрытым дросселем. Здесь имеется в виду проведение процедуры с выжатой педалью акселератора или при отсутствии на нее воздействия. Каждый из этих методов позволяет получить свои результаты, помогающие более точно определить причину отсутствия компрессии.

Измерения при открытой заслонке

При такой ситуации в цилиндры подается много воздуха, и среднее давление будет в пределах 11-13 кг/кв. см (справедливо для бензина АИ95). В этом случае измерения утечки воздушной массы сопоставимы с его количеством, поступающим в цилиндр двигателя внутреннего сгорания. Т. е. если давление будет ниже нормы, то это значит, что утечки происходят «альтернативным методом». Это может быть неплотное прилегание клапана к посадочному месту, изъян профиля кулачка распредвала (в двигателях с гидротолкателями) или его износ, а также отсутствие герметичности прокладки ГБЦ либо сквозная трещина в камере сгорания.

Как проверить компрессию в двигателе с закрытой заслонкой

Здесь уже картина иная. В цилиндры поступает мало воздуха, благодаря чему давление в цилиндрах вырастает, что увеличивает утечки. Но их объем все равно будет меньше количества подаваемого воздуха. Компрессия должна составлять 12-14 кгс/кв. см. Данным методом можно определить наиболее грубые дефекты:

• закоксовывание колец (либо их залегание);
• прогар клапана (одного или нескольких) либо поршней (возможна поломка последних);
• износ стенок цилиндра.

Измерения с добавкой масла в цилиндры

Оба вышеизложенных способа не позволяют брать в расчет нарастание давления при вращении коленвала. Например, если оно при первых тактах невысокое – 4-5 кг/кв. см, а затем резко увеличивается, то это может свидетельствовать об износе или поломке поршневых колец. Однако есть смысл провести дополнительное тестирование. Как проверить компрессию с учетом нарастания давления? Для этого плесните в цилиндр немного (4-5 мл) моторного масла. Это повысит компрессию, поднимет давление при первом такте и не даст газам прорваться через кольца в картер. Если измеряемые параметры не изменились, то можно с большой долей вероятности утверждать, что пробита прокладка ГБЦ или прогорел поршень. При изменении давления в большую сторону можно говорить о залегании, деформации или закоксовывании колец.

Проверка компрессии на холодном двигателе

Этот способ обычно применяется в случае затрудненного пуска. Давление в цилиндрах холодного мотора иногда бывает в 2 раза  (6-7 кг/кв. см) меньше нормального при серьезных выработках деталей цилиндро-поршневой группы. После запуска и последующего прогрева силового агрегата компрессия поднимается на 3-5 единиц. Если это не так, нужен капитальный ремонт двигателя. Т. е. очевидно, что комплексная проверка (на «холодную» и «горячую») эффективнее.

Проверка компрессии сжатым воздухом

Данный метод позволяет точнее понять причину уменьшения давления в проблемном цилиндре. Подгоните поршень под ВМТ на такте сжатия (все свечи нужно извлечь и заодно удалить пробку с маслозаливной горловины). Далее понадобится компрессор, с помощью которого нужно подать в «подозреваемый» цилиндр воздух под давлением от 2-х до 3-х атмосфер. Если из отверстия под свечу, находящегося рядом, идет воздух, значит, повреждена прокладка ГБЦ. Шипение из-под самой нижней прокладки карбюратора свидетельствует о неплотном прилегании (или прогаре) впускного клапана. Воздушный поток из горловины говорит о нарушении целостности корпуса поршня либо его прогаре. А если шипение идет из трубы глушителя, значит, неисправен выпускной клапан. Последняя неприятность – наиболее распространенная.

Ниже приведена таблица нормальной компрессии у наиболее популярных автомобилей:

Причины неполадки и диагностика

Причинами того, что в цилиндрах нет компрессии в достаточной мере, могут стать следующие явления:

1. Залегание, износ поршневых колец. В норме эти детали остаются подвижными в канавке на поршне. При движении поршня они плотно прилегают к стенкам цилиндра и препятствуют попаданию масла и отработанных газов в камеру сгорания. При коксовании канавок они плотно залегают и теряют подвижность, что приводит к загрязнению камеры. Проблема может возникнуть при отсутствии прогрева, частой езде на низких оборотах и применении некачественного моторного масла. Цилиндр с такой неисправностью отказывает на малых оборотах.
2. Выработка цилиндро-поршневой группы, образование задиров на поршне. При износе цилиндров и поршневых колец возникают проемы, через которые в камеру сгорания попадают масло и воздух. При этом снижается мощность движка, повышается расход масла, а выхлоп становится темно-синим. При образовании задиров работа мотора вхолостую становится нестабильной.
3. Дефекты, поломки и прогар клапанов. Заправка некачественным топливом приводит к загрязнению головки цилиндровой группы. По мере использования слой нагара начинает мешать работе клапанов, что приводит к образованию зазора на входе в камеру. Прогар клапана возникает при неправильно выставленном зажигании, когда горючее начинает гореть в выпускном тракте. При деформации и прогаре цилиндр теряет функциональность при низких оборотах. Давление сжатия при открытой заслонке снижается в 2-10 раз, а при закрытой – пропадает полностью.
4. Прогар прослойки перед блоком цилиндров. Регулярный перегрев, некачественное топливо и комплектующие могут привести к сгоранию прокладки, обеспечивающей герметичность соединения.
5. Износ распределительного вала. Выработка вала мешает полноценно открывать и закрывать клапаны. Давление может пропасть вследствие зазоров и последующих дефектов клапанной системы. Цилиндр теряет функциональность на небольших оборотах, хотя компрессия частично сохраняется даже при закрытой заслонке.
6. Прогар поршня. Данная неполадка часто наблюдается на спортивных автомобилях, которые эксплуатируются с высокой нагрузкой и заправляются высокооктановым горючим.

Диагностика

Для диагностики состояния цилиндро-поршневой системы понадобится компрессометр. Измерения рекомендуется выполнять вдвоем: 1 участник будет проводить замеры, а второй – обеспечивать необходимые условия внутри автомобиля.

Диагностика проводится в такой последовательности:

• зарядить аккумулятор, прогреть двигатель;
• блокировать подачу топлива в цилиндры (например, отключить бензонасос);
• выкрутить все свечи;
• измерить показатель при открытой и закрытой заслонке (в норме первый соответствует 1-1,2 МПа, а второй – 0,6-0,8 МПа).

Без снятия свечей измерить компрессию можно на мотортестере. Они отслеживают амплитуду тока стартера во время запуска: давление и усилия на прокрутку коленчатого вала связаны прямой зависимостью.

Если самые простые методы оказались неэффективными, то машину доставляют в сервис со специальным оборудованием. В худшем случае для восстановления потребуются полная разборка и капитальный ремонт двигателя.

Проверка компрессии двигателя с помощью специального прибора: пошаговое руководство

Диагностические станции просят за свои услуги немалые деньги. Однако опытный владелец авто в состоянии сам продиагностировать свой двигатель на предмет компрессии в цилиндрах. Для этого нужен специальный прибор – компрессометр, напоминающий внешне манометр.

Очень полезной деталью этого прибора будет резьбовой штуцер, при помощи которого манометр вкручивается вместо свечи.

1. В первую очередь выкручивают свечи зажигания. Делается это без прогрева, на холодном агрегате. Выкручивать свечи стоит аккуратно, не повреждая резьбу. В дальнейшем для облегчения процесса нужно смазать резьбу на свечах противозадирной пастой. Затем свечи ввинчивают обратно, причем момент затяжки выставляют точно при помощи динамометрического ключа. Величину момента затяжки можно узнать из руководства по эксплуатации машины.
2. Большое влияние на достоверность измерений оказывает величина зарядки аккумуляторной батареи. То есть если в процессе проведения испытаний заряд аккумулятора существенно снижается, то результаты таких измерений будут неверны.
3. Готовят соответствующий прибор. Например, проверка компрессии в цилиндрах дизельного двигателя требует наличия компрессометра, рассчитанного на большее давление, нежели в случае бензинового мотора.
4. Затем двигатель прогревают. Без разницы, каким образом – движением по дороге или на холостом ходу. Но цилиндры и клапаны должны прийти в горячее состояние, являющееся рабочим для двигателя.
5. Заглушив двигатель, приступают к измерениям. Следует открыть дроссельную заслонку, чтобы мотор не испытывал недостатка воздуха. Ее можно зафиксировать либо отверткой, либо выжав педаль газа до упора на время теста. Также нужно отсоединить воздушный фильтр в месте его присоединения к карбюратору или дроссельной заслонке.
6. Необходимо предотвратить попадание топливной смеси в мотор, для чего вынуть предохранитель топливного насоса либо предохранитель системы впрыска. Речь об электрическом предохранителе. Определить его позицию поможет все то же руководство по эксплуатации машины.
7. Затем заводят двигатель. Он должен поработать до тех пор, пока не израсходует все топливо из магистрали, затем заглохнет.
8. Извлекают по очереди все высоковольтные провода свечей зажигания. При этом необходимо помечать, какой провод из какой свечи был извлечен, чтобы поместить все потом на свое место.
9. Место, куда устанавливается свеча зажигания – колодец, очищают сжатым воздухом и мягкой щеткой. Это нужно, чтобы мусор не попал внутрь цилиндра и не вызвал его повреждения при работе.
10. Далее снимают свечи зажигания, используя для этого специальный инструмент.
11. Обесточивают систему зажигания, сняв провод или целый разъем от катушки.
12. Затем устанавливают компрессометр в первый цилиндр на место свечи зажигания. Качественные приборы имеют резьбовое соединение. Дешевые же китайские аналоги комплектуются резиновым штуцером. Их необходимо удерживать в прижатом положении во время замера компрессии.
13. При замере желательно иметь помощника. Именно он должен провернуть двигатель с помощью ключа зажигания. После нескольких циклов работы мотора давление достигнет максимального значения, которое отобразит прибор. Данную цифру необходимо записать.
14. Компрессометр имеет специальный клапан для сброса показаний. Воспользовавшись им, обнуляют прибор. После чего он готов к новому циклу измерений.
15. Указанные ранее три шага повторяют для каждого цилиндра.
16. Обрабатывают полученные результаты, сравнивая их с минимальными и максимальными из руководства по эксплуатации транспортного средства.

О чем говорит падение компрессии

Падение компрессии в автомобильном двигателе, выявленные при открытой заслонке дросселя, позволят сделать такие выводы.

1. Кулачок распредвала изношен неравномерно или он с дефектом.
2. Неправильно собран один из клапанов, что приводит к его зависанию.
3. Клапан неплотно прилегает к седлу.
4. На уплотнительных манжетах появился нагар, автоматически снижающий давление.
5. Разрушены межкольцевые перемычки поршня.
6. Нарушена герметичность, что может быть вызвано трещиной в камере сгорания.
7. Образовались трещины в самих цилиндрах.
8. Наблюдаются сбои в работе ГРС механизма.

Напоследок видео о том, как правильно мерить компрессию.

Всегда проверяйте уровень сжатия в цилиндрах или компрессию, так как это важно. Полученные данные должны соответствовать тем значениям, которые указаны в сервисной книжке

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

При прогреве увеличивается или уменьшается? Мотор хороший, новый почти.

Компрессия на горячем моторе выше.

Потому что нагреваясь,детали расширяются,и между ними «выбираются» зазоры.

Есть такое явление «дымит на холодную».При изношенных маслосьёмных кольцах часть масла остается на стенках цилиндра,а когда стенки и кольца нагреваются-то съём масла снова происходит.То же происходит и с парой «компрессионное кольцо-цилиндр».Не зря на изношенном двигателе затруднен холодный пуск,из-за сниженной компрессии.

Которую и измеряют на холодном,а не на горячем двигателе.

На горячем двигателе компрессия выше — зазоры уменьшаются. Но кроме колечек поршневых на показание компрессии влияет состояние клапанов: их регулировка или притирка. Проверить в чём причина пониженной компрессии, в клапанах или кольцах, довольно просто: замеряем компрессию в каждом цилиндре, затем в каждый цилиндр капаем моторного масла (1 куб шприца достаточно) и сравниваем первоначальные и повторные показания. Если значение компрессии поднялось, значит кольца изношены, если остались без изменений, но меньше, чем нормативные, то нужно смотреть клапана: регулировать, а в случае необходимости притирать или вообще менять, но с последующей притиркой.

Повышение присадками: спасение реально, вероятно, подтверждено

Эти присадки словно бы наращивают на изношенные участки металла тонкий слой, толщины которого, однако, хватает для того, чтобы «пополнить» изношенные трущиеся плоскости двигателя неким материалом, который, к тому же, способен задерживать, удерживать на себе моторное масло. Что позволяет еще больше повысить компрессию в двигателе. Присадки эти наличествуют на потребительском рынке в довольно таки широком ассортименте, и автолюбителям остается лишь выбирать, доверяясь рекламе и рекомендациям знакомых (если решили поднять давление в цилиндрах своего автомобиля самостоятельно).