Порядок и момент затяжки болтов головки блока цилиндров: особенности, устройство и рекомендации

Момент затяжки ГБЦ на ВАЗ 2109, замена прокладки своими руками, необходимый инструмент

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Уплотнители ГБЦ

Замена

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Процедура замены

Затяжка

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

• Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
• Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
• Вращайте держатель, следите за показателями;
• Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
• Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

• Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
• Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
• Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
• Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Проверка болтов

Динамометрический ключ и его виды

Он нужен для затяжки болтов ГБЦ. В 2020 году устройства делятся на три основных типа.

Щелчковый ключ

Достаточно популярная разновидность устройства, получившая широкое распространение благодаря умеренной стоимости и простоте эксплуатации.

Принцип действия основан на установке требуемого момента на основной и вспомогательной шкале. При достижении установленного усилия срабатывает трещотка и ключ, с характерным звуком проскальзывает.

Стрелочный ключ

Самая первая и простая разновидность, сохранившаяся со времен СССР во многих мастерских. Принцип действия основан на сопротивлении торсиона при повышении крутящего момента.

Цифровой ключ

Цифровые устройства отличаются увеличенной точностью замера, что позволяет использовать их на передовых ДВС, требующих тщательной калибровки.

Подобные ключи в 2020 году еще редкость и встречаются преимущественно в мастерских, что обусловлено их дороговизной.

Иные приспособления

При отсутствии специального инструмента можно воспользоваться подручными материалами по типу длинного рычага и обычного кантора. Суть заключается в расчете стандартной формулы.

Для примера, чтобы получить момент затягивания 10 Нм, следует использовать рычаг длинной 1 метр и приложить к его концу усилие 1 кг.

Пневмогайковерт с регулировкой момента затяжки

Прежде чем начать разбор основных конструктивных особенностей пневматического гайковерта, необходимо отметить, что данное оборудование делится на два типа:

1. Безударный
2. Ударный

На сегодняшний день в силу технических модификаций принято разделять данное оборудование на множество моделей. Однако при всем этом устройство данного инструмента достаточно простое и почти ни чем не отличается в независимости от модели. Главными составляющими являются:

1. Ударная система, она может содержать кулачковую муфту, кулачок, толкатель, пружинные и роликовые механизмы, маховик с валиком и штифты
2. Пневматического типа двигатель, он чаще всего бывает ротационным шестилопаточным и устанавливается в корпус
3. Узел реверса, располагается вместе с пусковым механизмом в рукоятке инструмента
4. Пусковая часть, которая также находиться в рукоятке

Многие современные модели также дополнительно оснащены ручкой, которая размещается в двух и более различных положениях соотносительно корпусной части. Данное дополнение позволяет обеспечить комфорт при эксплуатации инструмента.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Перед тем, как устанавливать вкладыши необходимо в первую очередь произвести удаление с них смазки консерванта и нанести на них небольшой слой масла. После этого устанавливаются коренные подшипники. Они устанавливаются в постели кореных шеек, не забудьте при этом, что средний вкладыш имеет отличие от других.

Далее следует постановка и затягивание крышек постелей. При этом момент затяжки должен быть применен согласно нормам. Нормы чаще всего указываются в правилах по эксплуатации ТС. Однако бывает, что в эксплуатации об этих нормах нет ни слова, в таком случае следует поискать соответствующую информацию по ремонтным работам с конкретным двигателем. К примеру, для машин марки «Лада Приора» момент затяжки составит от 64 до 81 Н/м.

После следует приступить к установке так называемых шатунных вкладышей

Не забудьте при этом обратить свое внимание на правильность установки крышек. Каждая крышка имеет маркировку, поэтому обращайте на это внимание и не путайте крышки местами

Обратите внимание, что данные, которые мы указали для примера верны лишь в случае, если для ремонта применяются новые вкладыши, для б/у деталей данные показатели будут другими. Если используются уже бывшие в употреблении вкладыши, то следует отталкиваться от максимального значения указанного в документации

Это делается потому, что на деталях в данном случае может иметься выработка. Игнорирование данного факта может привести к значительным отклонениям от нормы.

После затяжки всех болтов желательно будет произвести прокрутку вала. На коленвале есть с боку специальное место под ключ для закручивания гаек, следует спокойно прокрутить его по часовой стрелке. В том случае, если имеется некая неисправность или к примеру, лопнуло кольцо, то вы это увидите. После того, как вы проверите все и убедитесь, что проблем нет следует еще раз проверить все болты при помощи специального ключа на момент затяжки. Не забывайте, что от того на сколько правильно будет произведен весь данный процесс напрямую зависит плотность с которой будут прилегать подшипники скольжения непосредственно к коленчатому валу, а это напрямую влияет на работу двигателя авто. В том случае, если болты будут затянуты не до конца, то может нарушиться весь цикл смазки, что в свою очередь может привести к разбиванию вкладыша. В том случае, если болты будут перетянуты, то смазки может не хватить из-за перегрева вкладыша.

Как правильно затягивать ГБЦ?

Головка крепится на десяти болтах и центрируется на блоке цилиндров ВАЗ 2112 16V двумя втулками. По книге, на «двенадцатую» модель опционально мог устанавливаться более простой мотор с 8-клапанной головкой (8V). При установке и затяжке болтов головок обоих типов существуют одни и те же правила. Однако момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112, измеряемый в Ньютонах на метр, зависит от типа установленного на машине двигателя.

Фото ниже демонстрируют визуальную разницу между моторами.

Правила затяжки

При проведении затяжки следует обращать внимание на длину старых болтов для головки 16V — она не должна превышать 95 мм. При слишком большом удлинении деталей их следует заменить новыми

Многие специалисты по ремонту двигателей рекомендуют менять все болты, независимо от их состояния. На моторах 8V используются более длинные болты, их предельной длинной является значение 135,5 мм. Но поскольку при затяжке используется больший момент, то болты доходят практически до предела текучести. Поэтому на 8V они подлежат обязательной замене новыми деталями.

При затяжке необходимо строго соблюдать порядок обжатия болтов, поскольку эта процедура обеспечивает равномерное прилегание деталей по всей поверхности. Вторым непременным условием является соблюдение степени усилия при затяжке, поскольку излишняя сила при этом деформирует прокладку и головку и может вызвать разрушение болта или резьбы.

В видеоролике (автор Марат Ибатуллин) кратко изложен процесс затягивания ГБЦ на моторе 8V.

Необходимые инструменты

Список инструментов и материалов для установки головки на место будет небольшим:

• головка с размером 10 мм и вороток для наживления болтов;
• динамометрический ключ до 50 Н/м (для 16V) или до 100 Н/м (для 8V) и головка 10 мм для окончательной затяжки;
• ветошь для протирки поверхностей;
• новая прокладка между ГБЦ и блоком;
• новые болты, необходимые для монтажа головки.

Пошаговая инструкция

При установке головки следует придерживаться последовательности шагов:

1. Очистить контактные поверхности на блоке и головке от грязи, потёков масла и охлаждающей жидкости, а также от прилипших остатков прежней прокладки или следов применения герметика.
2. Осмотреть в блоке отверстия, внутри которых нарезана резьба для вворачивания болтов фиксации головки. В них не должно быть никакой жидкости и грязи, иначе болты докрутить до конца не удастся. А при чрезмерном усилии может произойти срыв резьбы в блоке или поломка болта.
3. Проверить и установить на место центрирующие направляющие в блок и выставить по ним новую прокладку.
4. Подготовить головку к установке, смонтировать на ней все детали и произвести предварительную смазку необходимых узлов (например, стержней клапанов).
5. Установить на прокладку головку блока и вставить в отверстия 10 болтов крепления и затянуть их в несколько приемов.
6. Затянуть все болты по схеме (см. в фотогалерее). Стандартный момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 по регламенту составляет 20 Н/м.
7. Протянуть болты в той же последовательности доворотом на 90 град.
8. Повторить протяжку по аналогии с предыдущим шагом.

При размещении головки блока на более простой двигатель последовательность несколько иная:

1. Осмотр и очистка поверхностей и отверстий проводятся по аналогии с 16-клапанной головкой.
2. Первым этапом болты затягиваются начиная от центра головки в соответствии со схемой (см. в фотогалерее) с моментом 20 Н/м.
3. По этой же схеме производится первая затяжка болтов с моментом в диапазоне 70-85 Н/м.
4. Доворот болтов на 90 градусов в той же последовательности.
5. Повторный доворот еще на 90 градусов.

 Загрузка …

Момент затяжки гаек

Момент затяжки гаек также важен, как и момент затяжки болтов, ведь в некоторых ситуация мы затягиваем болт, а в некоторых гайку. Чем отличается затяжка гайки от затяжки болта? Отличий не так много. В соединении действуют те же самые силы трения в резьбе и между гайкой с поверхностью.

Отличия только в том, что иногда, если резьба болта выступает на большое количество витков над гайкой, не удаётся воспользоваться головкой. При соединении болт-гайка, приходится один из элементов удерживать ключом, а второй затягивать.

В остальном процесс ничем не отличается от закручивания болта в резьбовое отверстие. Поэтому для гаек можно использовать момент затяжки болтов, за исключением случаев, когда момент затяжки гайки оговорен инструкцией, или же гайка имеет исполнение, предотвращающее откручивание.

Важно

Обычно такие гайки дают повышенное сопротивление при закручивании, поэтому момент затяжки нужно смотреть в инструкции к таким гайкам.

Куда интереснее момент затяжки колесных гаек, уделим внимание этому вопросу. Честно говоря, ни разу не видел, чтобы кто-то на своём авто менял колесо и пользовался динамометрическим ключом, а вот в сервисах, практически во всех, момент затяжки колесных гаек контролируют либо ключом, который не имеет настройки, но щелкает при достижении требуемой нагрузки, либо затягивают пневматическим пистолетом с определенным моментом

Я и сам ни разу не тянул колесные болты/гайки динамометрическим ключом. Знающие люди вообще утверждают, что в комплекте с новым автомобилем идёт ключ, длинна, которого рассчитана так, чтобы среднестатистический мужчина руками (не прыгая на ключе) затягивал гайки до нужного момента и при этом не вредил резьбу. Я не знаю, как затягиваете колесные гайки Вы, но на всякий случай выложу таблицу с указанием положенных моментов

Честно говоря, ни разу не видел, чтобы кто-то на своём авто менял колесо и пользовался динамометрическим ключом, а вот в сервисах, практически во всех, момент затяжки колесных гаек контролируют либо ключом, который не имеет настройки, но щелкает при достижении требуемой нагрузки, либо затягивают пневматическим пистолетом с определенным моментом. Я и сам ни разу не тянул колесные болты/гайки динамометрическим ключом. Знающие люди вообще утверждают, что в комплекте с новым автомобилем идёт ключ, длинна, которого рассчитана так, чтобы среднестатистический мужчина руками (не прыгая на ключе) затягивал гайки до нужного момента и при этом не вредил резьбу. Я не знаю, как затягиваете колесные гайки Вы, но на всякий случай выложу таблицу с указанием положенных моментов.

Допускается погрешность затяжки 10%. Порядок затяжки болтов рассматривали в одной из прошлых статей.

Теперь затронем такую тему, как момент затяжки ступичной гайки. Ступичная гайка имеет определенный момент затяжки, и тут немного сложнее, чем с затяжкой колесных гаек. Сильно затянутая, ровно, как и слабо затянутая гайка, приведёт к повышенному износу подшипника.

Автолюбители предпочитают затягивать по ощущениям, оставляя маленький люфт, но гайка ступицы все же имеет благоприятный момент затяжки, при котором ресурс подшипника будет максимальным. На современных автомобилях в ступицах стоят подшипники, ресурс которых практически не зависит от силы затяжки и просто осуществляется затяжка гайку ШРУСа.

Ниже приведена таблица, в которой отображен момент затяжки гайки ступицы.

Если на ШРУСе машины есть паз под юбку гайки (юбка гайки заминается в паз), то подшипник нечувствителен к затяжке и, можно затягивать гайку около 100-150 Ньютонов. В любом случаи, после затяжки гайки, обязательно проверяем вращение колеса, колесо должно легко крутиться от руки и иметь минимальный люфт, или не иметь люфта вовсе.

Гайку затягиваем плавно и без рывков, постоянно контролируя вращение колеса. Если гайка стопорится шплинтом, и отверстие под шплинт не совпадает с зубцами гайки, то немного ослабляем гайку до совпадения.

Неверно затянутая гайка даст о себе знать нагревом ступицы или сильным люфтом колеса поэтому, после затяжки и пробега 2-3 километра, рекомендуется проверить состояние подшипника и ступицы, убедиться, что нет большого люфта и повышенного нагрева ступицы.

Последствия халатности

Ремонтируя любой узел нельзя пренебрежительно относиться к соединительным элементам с резьбой. Основные моменты:

Неправильный момент затяжки. При недостаточном затягивании выхлопные газы будут попадать в каналы охлаждения. При избыточном нарушается резьба в блоке или получается зажим распределительных валов.

• Замена сальников коленвала своими руками: пошаговая инструкция как заменить передний и задний сальник (90 фото + видео)

• Как заменить направляющие втулок клапанов — пошаговый мастер-класс как заменить своими руками направляющие правильно (95 фото)

• Ремонт карбюратора — основные неполадки и варианты устранения проблем. 125 фото пошаговых инструкций как своими руками отремонтировать карбюратор

Болты подобранные неправильного назначения. Они должны обладать резьбой с мелким шагом. Применяя другие, повреждается резьба в блоке. Помимо этого, положенные болты высокопрочные, подверженные термической обработке.

Применение не соответствующего ключа. Им можно сгладить углы крепежных элементов, что будет препятствовать должной затяжке и создаст проблемы с будущем демонтажем.

Назначение и строение ГБЦ

Головка блока цилиндров — своеобразная крышка камеры сгорания. Для возможности работы ДВС здесь размещаются впускные и выпускные клапаны, свеча(и) зажигания и различные датчики (зависит от конструкции мотора).

Что происходит в ГБЦ во время работы мотора

Если не углубляться в «дебри» моторостроения, на ГБЦ действует две основные силы.

1. Внутренее давление камеры сгорания. При воспламенении топлива в цилиндре образуется избыток сил, проворачивающих коленвал. Указанная сила действует на все стенки рабочей камеры и головку в том числе.
2. Интенсивный нагрев приводит к выворачиванию детали. Повышенная температура внутри камеры сгорания может повредить ГБЦ.
3. Давление внутри смазочных и охладительных магистралей. Внутри картера и системы охлаждения установленные насосы, подающие жидкости к узлам агрегата.

Силы, действующие на ГБЦ во время затягивания болтов

От правильности затяжки болтов зависит стабильная работа двигателя. При закручивании элементов крепления деталь подвергается сильному давлению. В местах, где проходят шпильки. Следовательно, если нарушить последовательность действий – головку потянет и ее придется протачивать.

Из чего состоит ГБЦ

На любом типе двигателя ГБЦ устроена одинаково. Она состоит из:

• корпуса (головки), в котором проходят каналы масляной и охлаждающей систем;
• впускных и выпускных клапанов;
• одного или двух распределительных валов. 

Корпус – основной элемент ГБЦ. Он обеспечивает циркуляцию смазки и охлаждающей жидкости, является основанием для распределительных валов и клапанов. Если корпус ГБЦ правильно закреплен на блоке двигателя, то все системы мотора работают штатно. Если ГБЦ затянута неравномерно, то велика вероятность образования трещин в корпусе головки. ГБЦ изготовлена из алюминия, а болты крепления из стали. Поэтому температурное расширение головки и болтов не одинаково. Если какая-то часть ГБЦ затянута плохо, это приведет к появлению напряжений в ней, ведь одна часть головки увеличится сильней, чем другая.

Обязательно ли нужен динамометрический ключ при затяжки болтов ГБЦ ваз 2109?

желательно лично я затягиваю гбц без динамометрического ключа

Моторист с опытом и без него затянет, а если Вы ни когда таким ремонтом не занимались, то нажёжней будет воспользоваться этим ключом.

Нет не обязательно. Но нужен навык и практика. Лично переделывал гбц после ремонтников с дина ключем. Не дотягивают они с ним

нет, но надо соблюдать послежовательность затяжки болтов. Если сегодня затянул все болты то лучше завтра дотянуть еще раз все. Только без фанатизма. Рычага в 50 см достаточно. С чувством

Не ползуюсь им, есть места где он не обходим, но это не ГБЦ. к примеру где от давления зажима зависит нагрузка, У меня размеры воротков под головки таковы, что моя сила на них как раз норма

кроме ключа нужно ещё и сами болты нормальные иметь

При проведении технического обслуживания автомобиля зачастую возникают вопросы, которые лишь вскользь оговариваются на форумах или в литературе. Одним из них является момент затяжки креплений основных узлов автомобиля. Для выяснения всех нюансов крепления болтов головки блока цилиндров сконцентрируемся на двигателе, «сердце» автомобиля. А при понимании принципов момента затяжки резьбовых соединений полученные знания несложно будет экстраполировать на любой узел автомобиля.

Как затянуть болты ГБЦ без динамометрического ключа

Цена на профессиональный инструмент, приемлемой точности доходит до 200$, что не по карману простому обывателю. Однако физика дает пользователям право на самостоятельное изготовление «подобия» данного инструмента за умеренную плату.Для этого понадобится:

• стандартный ключ;
• рычаг (труба или другой предмет);
• рулетка или линейка;
• стандартные весы (кантер).

Чтобы затянуть болты без динамометрического ключа, необходимо вспомнить немного физики. Момент затяжки является приложенным усилием к метровому рычагу (кгс.м). Следовательно, требуется замерить длину ключа и разделить 1 на получившееся число. Далее результат умножается на момент затяжки и ответом будет необходимый показатель на весах.

• гайка с требуемым усилием 3 кгс*м;
• рожковый ключ длиной 25 см;
• весы с показателем до 20 кг.

Итого:

• 1/0,25=4;
• 4*3 = 12.

Таким образом, если к ключу присоединить весы, тянуть за крючок требуется с силой 12 кг. Если необходимо закрутить болт с маркировкой в Ньютонах, при помощи стандартного соотношения вычисляется усилие и здесь.

Типы головок блока цилиндров двигателей ВАЗ

В настоящее время Волжский автозавод выпускает большое количество (несколько десятков) моделей и модификаций двигателей для своих автомобилей, и практически на каждом из них используется своя головка блока. Однако все головки ВАЗ по ряду признаков можно разделить на группы.

По типу образования и подачи горючей смеси в камеры сгорания:

• Головки для классических карбюраторных двигателей;
• Головки для двигателей с системой впрыска топлива (инжекторные двигатели).

Все модели ВАЗ вплоть до десятого семейства изначально оснащались классическими карбюраторными двигателями, только в 2000-х годах Волжский автозавод стал устанавливать на моторы систему впрыска топлива. Все современные модели оснащаются инжекторами, однако такие моторы устанавливались и на многие автомобили ВАЗ «Классика» поздних выпусков (главным образом, на ВАЗ-2107). ГБЦ для инжекторов отличаются от ГБЦ для карбюраторных двигателей формой камер сгорания, креплением впускного коллектора и некоторыми другими деталями.

По количеству клапанов:

• ГБЦ традиционной конструкции с 8 клапанами;
• ГБЦ современной конструкции с 16 клапанами.

Сегодня 8-клапанные двигатели все еще находят самое широкое применение, в том числе и на новых моделях (Lada Kalina и другие). Однако большинство новых автомобилей ВАЗ оснащаются 16-клапанными двигателями.

Наконец, все головки можно разделить на несколько типов по назначению:

• ГБЦ индивидуальной конструкции для моторов моделей ВАЗ «Классика»;
• Унифицированные головки 21011-1003011-10 для всех двигателей ВАЗ «Классика»;
• Головки для моделей ВАЗ-2108, 2109 и 21099, а также 2113, 2114 и 2115;
• Головки для двигателей моделей десятого семейства ВАЗ-2110, 2111 и 2112;
• ГБЦ для карбюраторных двигателей автомобиля ВАЗ-2121 «Нива»;
• Головки для инжекторных двигателей ВАЗ «Классика» и «Нива»;
• Головки для новых двигателей Lada Kalina, Priora и Granta (разные для 8-ми и 16-клапанных моторов, а также для моторов с одним и двумя распределительными валами).

Необходимо отметить, что все моторы для классических моделей имеют принципиальное отличие от моторов автомобилей семейств «Самара», «Спутник» и более поздних. Дело в том, что на первых «Жигулях» (и вплоть до моделей ВАЗ-2107) двигатель имел продольное расположение, то есть — ось мотора (которую можно условно проложить по коленчатому валу) располагалась вдоль продольной оси автомобиля. А на более поздних моделях (начиная с ВАЗ-2108) двигатель стал располагаться поперечно. Это наложило свой отпечаток на конструкцию двигателя, в том числе и на конструкцию ГБЦ.

Головки блока ранних моделей имеют два основных отличия от головок поздних моделей:

• В ГБЦ моторов ВАЗ-2101 — 2107 имеется шахта для цепи ГРМ, в более поздних двигателях привод ГРМ укрыт декоративной пластиковой накладкой;
• В ГБЦ ранних моделей распределительный вал укладывается в отдельный «пенал», в более поздних моделях распредвал укладывается непосредственно в головке, и сверху укрывается крышками (а в самых новых моделях — корпусом подшипников вала ГРМ).

Конечно, есть и иные отличия, которые незаметны на первый взгляд — иная геометрия и размеры камер сгорания, впускных и выпускных клапанов, другое расположение полстей водяной рубашки и т.д.

Особую категорию составляют головки блока ВАЗ для тюнинга. Волжские моторы имеют неплохой потенциал для форсирования и улучшения работы, однако при массовом производстве реализовать все возможности мотора невозможно по экономическим и иным причинам. А улучшить работу мотора можно с минимальными доработками ГБЦ — изменением формы и объема камер сгорания, установкой других клапанов, преобразованием форм и сечений впускных и выпускных каналов и т.д. Все это реализуется в специальных головках для тюнинга двигателей ВАЗ — установка такой головки повышает мощность двигателя, делает его работу более стабильной и надежной, хотя не всегда это хорошо сказывается на экономичности. Сегодня тюнинговые ГБЦ для ВАЗ становятся все более популярными, но более широкому их распространению мешает относительно высокая стоимость.

Запомнить все разновидности моторов и головок блока цилиндров, используемых на всех моделях ВАЗ, могут только постоянно работающие с этими деталями специалисты, поэтому перед покупкой новой ГБЦ или деталей для нее необходимо уточнить модель и модификацию мотора, а также каталожные номера всех деталей

Эта предосторожность будет нелишней, и она позволит избежать проблем с ремонтом двигателя старых «Жигулей» и новых автомобилей Lada

Комбинированная затяжка

Исходя из достоинств и недостатков простой затяжки и затяжки с использованием динамометрического ключа, все популярнее становится комбинированная затяжка. Иногда её называют затяжкой с доворотом на угол. Суть этого метода заключается в том, что изначально болт затягивается динамометрическим ключом на какой-то момент, а потом поворачивается обычным ключом на определенный угол. В зависимости от узла и производителя, угол поворота может составлять от 90 до 360 градусов. Производитель иногда указывает низкий момент, при котором еще трение резьбы и головки болта практически не вносят свои коррективы, а затем указывает довернуть болт на большой угол. Некоторый механики берут стандартный момент затяжки болтов и затем докручивают каждый болт на 90 градусов. Лучше опираться на значения, указанные производителями.

+ Максимально точная и равномерная затяжка.

+ Уменьшает влияние погрешности динамометрического ключа.

+ Сложность и доступность такая же, как и при использовании динамометрического ключа, но точность выше.

— Динамометрический ключ необходим.

— Если производителем в руководстве по ремонту указан такой метод затяжки, то болты однозначно надо менять или проверять их годность по длине.

— Опять же не так просто найти момент затяжки.

В заключение привожу таблицу с некоторыми указанными моментами затяжки болтов ГБЦ.

Если для Вашей машины в таблице не указан момент, то советую искать руководство по ремонту или каталог запасных частей (в них тоже иногда указывают моменты затяжки), или же искать на форумах. Иногда такую информацию Вам могут предоставить в крупных магазинах запчастей, так как там работают по каталогам и мануалам по ремонту.

Шевроле Нива Замена прокладки головки блока цилиндров Chevrolet Niva

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Головку блока цилиндров снимаем в сборе с дроссельным узлом, р есивером, топливной рампой, впускной трубой, выпускным коллектором и термостатом. Сбрасываем давление в топливной рампе (см. Замена топливного фильтра). Отоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров (см. Замена охлаждающей жидкости). Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания (см. Проверка состояния и замена свечей зажигания) и вынимаем указатель уровня масла из направляющей трубки. Отсоединяем от сектора дроссельного узла наконечник троса привода дроссельной заслонки (см. Снятие привода дроссельной заслонки, замена троса). Затем отсоединяем от: • ресивера — трос привода дроссельной заслонки и шланг вакуумного усилителя тормозов (см. Замена прокладки ресивера); • отводящего патрубка рубашки охлаждения — верхний шланг радиатора (см. Снятие и установка двигателя); • термостата — нижний шланг радиатора и шланг подвода жидкости к насосу охлаждающей жидкости (см. Замена термостата); • патрубка головки блока цилиндров и отводящей трубы радиатора отопителя — шланги радиатора отопителя (см. Снятие и установка двигателя); • клапана продувки адсорбера — трубку, соединяющую клапан с адсорбером (см. Снятие элементов системы улавливания паров топлива); • топливной рампы — шланг подвода топлива (см. Снятие топливной рампы и форсунок); • выпускного коллектора — приемную трубу (см. Снятие приемной трубы) и щиток стартера (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора); Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от жгута проводов форсунок, датчиков температуры охлаждающей жидкости системы управления и указателя температуры охлаждающей жидкости, датчика положения коленчатого вала, датчика фаз, регулятора холостого хода, клапана продувки адсорбера (см. соответствующие разделы). Снимаем крышку головки блока цилиндров. Поворачиваем коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов). Снимаем гидравлический натяжитель цепи привода ГРМ (см. Снятие гидравлического натяжителя цепи привода ГРМ). Снимаем звездочку с носка распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой. Снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов). Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с болтом вернего крепления кронштейна генератора. Головкой E16 отворачиваем… …десять болтов крепления головки к блоку цилиндров… …и вынимаем болты. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с термостатом, дроссельным узлом, ресивером, впускной трубой, топливной рампой и выпускным коллектором. Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора). Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы. Снимаем прокладку головки блока цилиндров. Перед установкой новой прокладки очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, отложений и масла. Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем масло и охлаждающую жидкость из отверстий блока цилиндров под болты крепления головки. Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам. Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь проволокой через отверстие в головке. Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема: 1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м); 2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1– 8,7 кгс·м), а болт 11 — моментом 31,4–39,1 Н·м (3,2–4,0 кгс·м). Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием). Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Применяемый инструментарий

Из оборудования необходим динамометрический ключ с калибровкой усилия под конкретный автомобиль (на разных машинах момент затяжки креплений может существенно отличаться), торцевая головка нужного размера, которая подходит к конкретному виду крепежа.

Итак, динамометрические ключи бывают нескольких видов:

• щелчковый;
• стрелочный;
• цифровой;
• иные приспособления.

Щелчковый ключ

Щелчковый (также предельный или пружинный) ключ применяется для быстрой затяжки резьбовых соединений с заданным крутящим моментом. При достижении нужного усилия, внутри ключа срабатывает пружинный механизм, в следствии чего слышен щелчок, свидетельствующий об необходимости прекращения затяжки текущим моментом (усилием). Погрешность такого ключа не превышает 4% (при условии корректного хранения и использования).

Стрелочный ключ

Стрелочный (торсионный) ключ являет собой рычаг со стрелкой и шкалой усилия (или индикатором часового вида), что делает его самым простым в использовании. При использовании такого ключа стрелка указывает на текущий момент затяжки при проворачивании рычага. Из минусов таких ключей стоит отметить довольно большую погрешность (от 5 до 20%), и со временем сталь утрачивает свою упругость, что делает невозможным его регулировку.

Цифровой ключ

Цифровой ключ (или цифровой адаптер) является самым точным инструментом в своей категории – его погрешность составляет всего 1%. Поэтому такие ключи часто используют при монтаже «ответственных» резьбовых соединений.

Иные приспособления

Самодельными динамометрическими ключами пользуются тогда, когда других приспособлений под рукой не имеется – обычно это самодельные механизмы, состоящие из трещотки и старых пружинных весов или современных цифровых. Но погрешность таких приспособлений намного выше, чем заводские ключи – это обусловлено неправильной калибровкой усилия.