Как производится и что дает раскоксовка двигателя фирменными и самодельными перпаратами

Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель: последовательность действий

Процедура раскоксовки поршневых колец имеет стандартный для всех автомобилей алгоритм действий за исключением самих применяемых средств и количества жидкости:

1. Отключить разъем (разъемы) управления катушек зажигания, снять высоковольтные провода (для бензиновых двигателей).
2. Демонтировать свечи зажигания (форсунки) автомобиля.
3. С помощью стартера или поворотом шкива коленвала переместить коленвал так, чтобы поршни по возможности находились в среднем положении цилиндра.
4. Слить масло из картера двигателя, после чего вновь закрутить пробку слива.
5. Залить средство для раскоксовки во все цилиндры (из расчета около 100 мл жидкого средства или тюбика в цилиндр) последовательно, сразу устанавливая свечи (форсунки) на прежнее место, чтобы средство не испарялось. Для V-образных двигателей объем средства, заливаемого с цилиндр, следует увеличить на 20%.
6. Оптимальный срок раскоксовки – не менее 12 часов.
7. Открутить свечи.
8. Открутить пробку картера, чтобы полностью слить средство, попавшее в картер.
9. Проверить остаток средства в цилиндре.
10. Освободить цилиндры от остатков средства в цилиндрах прокруткой стартером двигателя в течение 10 секунд (ни в коем случае перед этим не подключать разъемы катушек зажигания). Детали двигателя при этом следует прикрыть ветошью, чтобы остатки средства не попали на него.
11. Закрутить пробку картера, Закрутить свечи, залить масло.
12. Соединить разъемы катушек зажигания, подсоединить высоковольтные провода.
13. Проверить правильность сборки.
14. Совершить контрольную поездку (не выезжая на дороги общего пользования) в течение 15 – 20 минут, периодически поднимая обороты до 4.000 об./минуту.

Видео — как раскоксовать маслосъемные кольца не разбирая двигатель с помощью жидкости LAVR ML202:

Положительный эффект считается достигнутым, если:

• уменьшится потребление топлива и масла;
• выровняется компрессия по цилиндрам;
• увеличится приемистость двигателя.

Данный эффект может быть ощутим спустя 200 – 300 км пробега.

Технология раскоксовки поршневых колец двигателя автомобиля без разборки агрегата

Произвести декарбонизацию можно двумя способами: механическим и химическим. Первый вариант весьма трудоемок и выполняется исключительно на разобранном моторе. Если и проводится, то совмещается с капитальным ремонтом. Второй путь основан на применении различных химических средств.

Как производится

Быстрые результаты дает раскоксовка двигателя химсредствами. Принцип ее осуществления одинаков вне зависимости от разновидности применяемого состава. Подробная инструкция включает следующие переходы:

• Разогреть мотор.
• Выкрутить свечи зажигания.
• Сместить поршни в среднее положение.
• Залить раскоксовочную смесь в цилиндры.
• Подождать некоторое время (длительность процесса зависит от вида применяемой автохимии).
• Выкачать остатки жидкости из «горшков».

Раскоксовочный состав фирменного производства

Ассортимент крупной автомагазинной сети предлагает к выбору достаточно большое количество моющих средств для удаления нагара. Они предлагают снять и растворить кокс в камере сгорания за разный промежуток времени. Счет за оплату также различный – есть бюджетные, существуют и дорогие препараты.

Квалифицированный продавец обязательно спросит о желаемой степени агрессивности продукта. Все зависит от пробега и степени запущенности состояния замкнутой камеры. Встречаются мягкие и грубые составы. При выборе состава стоит ориентироваться на топовых представителей ниши:

• Misubishi SHUMMA – грубая (1 500 рублей).
• XADO Verylube – жесткая (800 рублей).
• Гринол REANIMATOR – грубая (900 рублей).
• GZox – мягкая (500 рублей).
• Kangaroo ICC 300 – мягкая (400 рублей).

Перед покупкой необходимо ознакомится с особенностями мотора, почитать отзывы о раскоксовке поршневых колец определенной модели двигателя без его разборки и внимательно изучить инструкцию. К примеру, GZox не рекомендуется контактировать с алюсиловым покрытием, которое часто наносят на цилиндры агрегатов современных иномарок.

Самодельные раскоксовочные препараты

Альтернативную функциональность за доступные деньги могут предоставить бытовые или аптечные средства. По поводу их применения разработана экспериментальная народная база. Фотоотчеты показывают, что грамотно выбранные пропорции позволяют достичь превосходного результата очистки.

Раскоксовка двигателя сольвентом

Растворитель является легким углеводородом. Получается как из угля и газа, так и из нефти. Наиболее агрессивными свойствами обладает нефрас на угольной основе, имеющий желтоватый оттенок. Впрочем, прозрачные жидкости, полученные из нефтепродуктов, тоже чистят неплохо.

Практика показывает, что 20 кубиков сольвента на цилиндр достаточно в случаях, когда компрессия в норме, но масло мотор уже начинает подъедать. Порция заливается на 0,5 часа. После заливки сразу же необходимо провернуть коленвал на 20-40 градусов в одну, затем в другую стороны, чтобы препарат быстрее попал на кольца.

Проблемы с компрессией более серьезны и устраняются продолжительной обработкой. Достаточно ввести 100 мл на цилиндр и оставить смесь на 4-5 часов. Наличие жидкости в «горшках» необходимо контролировать и доливать, поскольку она со временем уходит в картер.

Декарбонизация мотора керосином

Керосиновая жидкость бесцветна и получается путем прямой перегонки из нефти. В одиночку очищает кокс неэффективно. Более агрессивными свойствами обладает смесь из керосина и ацетона в соотношении 1:1. В один цилиндр льется 50 мл состава. Время нахождения – 12 часов.

Желаемого эффекта на запущенных двигателях раскоксовка керосином не дает ввиду невысоких растворительных свойств. Отзывы сравнивают данный метод с мягкими фирменными продуктами и прописывают на начальной стадии масложора и потери компрессии.

Растворение нагара димексидом

Диметилсульфоксид является аптечным противовоспалительным средством. Реализуется в тюбиках по 100 мл. Цена – около 50 рублей. На деле оказался сильным растворителем различных отложений. Лекарственное средство выписывается к применению на моторах с внушительным количеством кокса в поршневых канавках.

Применять данное средство следует осторожно. Согласно отзывам препарат:

1. Кристаллизуется при температуре менее 18,5°C.
2. Отслаивает краску.
3. Разрушает пластики.

Если в силовой установке отсутствуют пластиковые элементы, эмаль с поддона и щупа удалена, работы производятся в отапливаемом гараже или в жаркую пору года, выполняется требования инструкции, как правильно промыть двигатель димексидом, то опасаться нечего.

Димексид

Что касается диметилсульфооксида. При термическом разложении образует оксиды серы, в том числе и сернистый газ (о чем предупреждает и сертификат безопасности производителя) что по условиям вообще исключается, как составляющая для нефтепродуктов. При соединении с водой, которая есть в составе димексида, может образовываться серная кислота и идет интенсивная коррозия деталей двигателя. Особенно негативно воздействуют оксиды серы на чугун. Окислительные процессы – главные враги резины и герметиков. Катализатор выхлопных газов тоже страдает. Очень негативное влияние оказывает сернистый газ на чугун. При температурах выше 400°С детали из чугуна окисляются изнутри, идет увеличение объема до 10%. Сильно уменьшается прочность чугунных изделий, наблюдается коробление, появляются поверхностные трещины и деталь разрушается. Это явление получило название «рост чугуна». Максимальное повреждение наблюдается при температуре около 700 °С.

Методы раскоксовки поршневых колец

Выполнить раскоксовку водитель может одним из двух способов: с разборкой мотора и без нее. В последнем варианте предполагается использование различных средств. Далее будет рассказано о преимуществах и недостатках каждого из подобных методов.

Разбор агрегата и полноценная чистка

Данный метод – самый эффективный и трудоемкий способ. Как правило, его применяют только в крайних случаях, когда ни одно средство не помогло. Преимущества очевидны: есть возможность со стопроцентной вероятностью удалить все отложения, тщательно очистив каждый квадратный сантиметр поверхности. Также при разборке можно оценить состояние поршневых колец, а при необходимости, естественно, заменить их.

Проблема заключается в сложности операции. Далеко не все водители способны разобрать, а затем корректно собрать мотор. Вам придется обращаться в специализированные техцентры и оплачивать подобные услуги. Чтобы не доводить до этого, не допускайте критического уровня закоксовывания. При появлении первых признаков используйте различные спецсредства.

Раскоксовка водой

Доступный метод без каких-либо вложений. Для проведения вам понадобится подготовить дистиллированную воду в бутылке, капельницу и шланг. Некоторые автомобилисты также рекомендуют развести 100 миллилитров перекиси водорода на 5 литров воды для улучшения эффекта. Выполнять промывку таким методом лучше перед сменой масла, так как часть нагара попадет в старое масло.

Далее проделайте следующие шаги:

1. Сделайте отверстие в пробке бутылки, а затем вставьте один конец капельницы (с цилиндром).
2. Другой конец соединяем с отверстием во впускном коллекторе, при этом необходимо отрегулировать поток через специальный регулятор на капельнице. Добейтесь показателя 2-3 капли в секунду.
3. Запустите мотор. Доведите его до 2000 оборотов в минуту.
4. «Прокачайте» таким образом от 1,5 до 3 литров раствора.

Из выхлопной трубы может повалить густой белый дым. Это означает, что нагар начал постепенно отслаиваться и удаляться. Метод требует определенной сноровки. Подав слишком большой объем воды, вы рискуете привести мотор к гидроудару, который полностью выведет его из строя. Недостаток этого метода также в продолжительности, ведь на раскоксовку водой может уйти несколько часов.

Раскоксовка керосином

Когда слой кокса достаточно велик, можно попробовать использовать керосин. Водителям следует смешать керосин с ацетоном в равных пропорциях. Дополнительно можно добавить масло, чтобы смесь больше времени продержалась в цилиндре. Эту процедуру надо проводить перед заменой моторного масла (аналогично предыдущей методике).

Выполните следующую инструкцию:

1. Демонтируйте все свечи.
2. Установите цилиндры в одну линию. Залейте в каждый из них по 100 миллилитров смеси.
3. Поставьте свечи на место. Оставьте автомобиль на 8+ часов.
4. Выкрутите свечи и положите на колодцы ветошь.
5. Запустить стартер, чтобы оставшийся раствор вышел.
6. Установите свечи. Проедьтесь на машине. Как правило, в первые 15 километров происходит раскоксовка и удаление нагара через выхлопную.

Только после этого можно полностью менять масло. Представленные методы практически не требуют вложений. Они позволяют раскоксовать поршневые кольца, не разбирая двигатель.

Механическая раскоксовка

Подразумевает разборку двигателя и очищение его элементов от нагара. Данный метод используют, когда движок почти «убит» и химические методы очистки, даже самые «ядерные» не дали нужного результата. Перед тем, как начать заниматься механической раскоксовкой, взвесьте свои силы и возможности (наличие инструментов, приспособлений): двигатель нужно не только разобрать, но потом еще и собрать! Алгоритм действий в теории несложен:

1. Разберите силовой агрегат. Демонтировать его с авто необязательно: можно снять головку блока цилиндров (ГБЦ) и поддон картера, чтобы получить доступ к нужным узлам.
2. Демонтируйте и вытащите поршни, разберите ГБЦ, вытащите клапана.
3. Произведите очистку деталей, не допуская появления на их поверхностей царапин, рисок, которые после установки на место могут стать своеобразным «абразивом», притягивающим нагар.
4. Удалив кокс, протрите запчасти чистой тряпкой с бензином и соберите мотор.
5. Залейте свежее масло и поставьте новый фильтр.
6. Пустите двигатель, прогрейте его и отъездите километров 50-60 без излишней нагрузки.

Удаление нагара водой

Некоторые автомобилисты научились применять более мягкую процедуру, оказывающую тот же эффект по снятию нагара, что и химические препараты. Раскоксовка водой – самый распространенный способ, на который решаются владельцы отечественных и импортных автомобилей.

Для процедуры понадобится:

• дистиллированная вода в пластиковой бутылке ;
• капельница ;
• шланг (для омывателя лобового стекла);
• тройник (подключить омыватель).

Схема работ такая: воду из бутылки подключают через капельницу к подсосу двигателя. Можно применять не дистиллированную воду – система фильтрации в самой капельнице справится с очисткой. Подача воды начинается с работающим двигателем – примерно на 2000 об/мин.

Раскоксовка двигателя: дешевое решение большой проблемы?

«Интересует вопрос раскоксовки бензинового двигателя от сажи или при залегании колец. Хотелось бы узнать нюансы, как это работает. Какими средствами пользоваться? Стоит ли?»

Раскоксовкой называется способ безразборной очистки двигателя от накопившегося внутри его цилиндров нагара. Однако при работе исправного мотора процесс образования нагара должен протекать в условиях динамического равновесия: сколько появилось нагара, столько же его и выгорает. Поэтому в исправном двигателе нагар находится только в виде тонкого слоя, покрывающего поверхности деталей, соприкасающихся с продуктами сгорания, но накапливаться и ухудшать работу силового агрегата не может.

Лишь при эксплуатации автомобиля для очень коротких поездок и при низких температурах окружающего воздуха, когда мотор не успевает прогреться и некоторое время поработать в нормальном температурном режиме, происходит накопление нагара. Однако и этот нагар быстро выгорает, стоит только выехать на машине за город хотя бы на 20-30 км.

Во всех других случаях увеличенного нагарообразования виноваты проблемы в самом двигателе. Это могут быть неисправности системы охлаждения, не позволяющие мотору быстро прогреваться до рабочих температур, системы питания или зажигания, из-за которых происходит неполное сгорание топлива. Свою лепту способна внести система рециркуляции выхлопных газов, применение некачественного моторного масла и топлива.

Наконец, чрезмерное образование нагара наблюдается при предельном износе маслосъемных колпачков клапанов и деталей цилиндропоршневой группы, из-за чего они перестают препятствовать проникновению масла в камеру сгорания.

При проведении раскоксовки внутрь цилиндров двигателя подаются специальные препараты, с помощью которых нагар удаляется, но надо понимать, что «химия» не устраняет неисправности, вызывающие повышенное нагарообразование. Поэтому раскоксовывание не панацея. Пока не будут выявлены и устранены первопричины накопления нагара, раскоксовка если и поможет, то ненадолго.

Стоит ли прибегать к этой процедуре — решать владельцу автомобиля. Если он по каким-то причинам должен ездить в машине, имеющей дефекты, но не отдавать ее в ремонт, в раскоксовке появляется определенный смысл. Возможно, эта процедура не будет лишней после того, как неисправность нашли и устранили, но при этом двигатель не разбирался, что не позволило очистить от отложений нагара его детали вручную. Других резонов мы в раскоксовке не видим, ибо, повторимся, в исправном моторе сколько появилось нагара, столько же его и должно выгорать.

Сергей БОЯРСКИХ Фото автора ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес и следите за сайтом

Дедовский способ раскоксовки

Долгое время применяется старый действенный метод, о секретах которого мы здесь поделимся. Для этого готовится простое средство, состоящее из двух компонентов: керосина и ацетона. Их соотношения могут изменяться в зависимости от желания, но чаще всего применяют три части ацетона и одну часть керосина. Некоторые домашние мастера говорят, что нужно добавлять еще масло, но в этом случае никакой пользы от него не будет. Количество полученного средства берут 300 граммов на весь двигатель.

После приготовления специального средства, можно начинать раскоксовку. Сначала выкручивают свечи зажигания. При этом двигатель должен быть теплым. Заливают в цилиндры эту приготовленную смесь. На горячем двигателе такую процедуру делать запрещается, так как ацетон может закипеть при повышенной температуре, что приведет к его выплескиванию, и попаданию на лакокрасочное покрытие кузова и чувствительные к химикатам места.

Далее свечи устанавливают на место и ждут около 12 часов. Затем снова выкручивают свечи, и крутят стартером 15-20 секунд, чтобы выгнать лишнюю жидкость из цилиндров. Если свечи не выкрутить, то свечи сильно загрязнятся.

Перед началом прокрутки двигателя стартером со снятыми свечами, нужно отключить подачу искры на высоковольтные провода, сняв центральный провод с трамблера, или от катушки зажигания.

При проведении продувки цилиндров следует закрыть мотор каким-либо материалом, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от попадания на них едкой жидкости.

По окончании всего процесса необходимо запустить двигатель и немного поездить на разных скоростных режимах. При этом не рекомендуется проезжать возле постов ДПС, так как им может показаться подозрительным дымный выхлоп. Эту процедуру проводят для закрепления эффекта: залить новое масло, лучше дешевое, затем сразу слить его. Заменить масляный фильтр. После этого можно наслаждаться катанием на вашем автомобиле.

Как и почему происходит отложение так называемого «кокса»?

Важно: Основной «поставщик» проблемы – моторное масло. Сразу развеем некоторые заблуждения

Почему-то принято считать, что шлаковые отложения возможны только на старых автомобилях, при этом, они достаются по наследству

Сразу развеем некоторые заблуждения. Почему-то принято считать, что шлаковые отложения возможны только на старых автомобилях, при этом, они достаются по наследству.

Действительно, современное дизельное топливо более чистое (недобросовестные заправки отметаем, поскольку это не системная проблема).

Да и синтетическое масло не содержит углеводородной основы, которая имеет свойство отделяться от состава и приклеиваться к стенкам механизмов. Тем не менее, проблема твердого налета одинаково присуща современным силовым установкам.

Причины образования кокса

• техника стала более точной: между деталями современных механизмов микроскопические зазоры, которые легко забиваются;
• работа двигателя (даже дизельного) связана с высокими температурами: идеальная среда для прикипания осадков;

  На шейках валов и корпусе масляный осадок

• возросла интенсивность работы: смазка подвержена расслоению, отдельные фракции легко становятся шлаком.

В дизельных моторах ситуация усугубляется наличием сажи. Это уникальная субстанция: она может быть сколь угодно мелкой, но сухая составляющая не растворяется в жидкости.

При работе поршневой системы, частички сажи попадают в зазоры колец, и задерживаются в полостях. Затем туда попадает разогретое масло, которое испаряется на раскаленной поверхности поршня (сразу отметим, что такое возможно при потере герметичности маслосъемных колец).

Смесь горячей смазки с твердыми частицами сажи – это прочнейший цемент. Он моментально осаждается на металле, и образует слой самого настоящего лака.

Нагар на поршне и кольцах

Разумеется, в таком состоянии кольца не работают. Пропадает компрессия, тяга, увеличивается расход топлива. А самое печальное – в геометрической прогрессии растет проблема закоксовывания. Залегшие маслосъемные кольца пропускают все больше масла в раскаленную зону, и слой шлака увеличивается.

Такая же картина наблюдается в системе ГРМ. Клапана (особенно выпускные) также работают в напряженной температурной обстановке. Если в цилиндрах есть моторное масло (а мы знаем, что оно туда попадает при закоксованных кольцах), то опять же, вместе с сажей выхлопных газов, образуется плотная масса, со временем превращающаяся в камень.

Закоксованные клапаны двигателя

Еще одна проблема, по результатам которой требуется раскоксовка дизеля – неполное сгорание топлива. При работе испаряются и сгорают легкие фракции, а тяжелый осадок концентрируется в полостях. Смешиваясь с сажей и маслом, эти составы снова образуют слой шлака, который со временем становится все более монолитным.

Последствия нагара

• Нарушение герметичности поршневых колец, клапанного механизма;
• Так называемое «залегание» подвижных элементов;
• Уменьшение объема камеры сгорания: отсюда потери мощности;
• Нагар на верхнем своде цилиндра, может привести к несвоевременному зажиганию топлива;
• Самая большая проблема – нарушение работоспособности системы смазки.

Рекомендуем: Таблица признаков и причин неисправности АКПП

Об этом подробнее:

Методы и средства раскоксовки

Существует несколько методик. Раскоксовка двигателя своими руками может выполняться механическим или химическим способом. Мы подробно расскажем о каждом из них, а также некоторых других методах.

«Народный» метод

Если планируется скорая замена моторного масла, то данную процедуру можно совместить с раскоксовкой мотора. Суть этого метода довольно проста. Водителям следует выполнить следующие действия:

1. Прогрейте мотор до рабочих температур.
2. Демонтируйте свечи зажигания.
3. Установите поршни цилиндров в среднее положение, а затем в каждый цилиндр залейте около 150 сантиметров кубических состава 4/5 керосина + 1/5 моторного масла.
4. За ремень генератора или шкив проверните мотор несколько раз.
5. Оставьте автомобиль на 10-12 часов.
6. Установите свечи на место и заведите авто. Дайте ему проработать на холостом ходу 10-15 минут.
7. Выполните полную замену масла.

После этого, конечно же, машину можно эксплуатировать в обычном режиме.

Механический способ

Этот метод является самым трудозатратным и качественным. Предполагается частичная или полная разборка агрегата. Удаление нагара производится с помощью керосина или аналогичного растворителя, например, ацетона. Также рекомендуем подготовить мягкую щетку или ветошь. При чистке необходимо тщательно убрать налет со следующих мест:

• юбка поршней и стенки камеры;
• отверстия отвода жидкой смазки;
• боковые поверхности поршней;
• лицевые плоскости клапанов с внутренними поверхностями;
• канавки для поршневых колец.

Методика позволяет лично очистить каждый сантиметр рабочей поверхности, но предполагает разбор мотора. Если вы не имеете опыта в подобных процедурах, есть смысл использовать химические составы.

Используем химию

Средство для раскоксовки двигателя представляет собой сильнодействующий химический реактив, который удаляет нагар без разборки мотора. Качество раскоксовки и продолжительность очистки зависят напрямую от используемого состава. Существуют средства, предназначенные для мягкой и жесткой очистки. Первый метод позволяет лишь частично удалить нагар, при этом характеризуется простотой. Водителям достаточно добавить очистителя в моторное масло и проехать на нем до 200 километров. После следует полностью заменить масло. Эта мера больше является профилактической.Избавиться от нагара полностью позволяет жесткая раскоксовка. Методика включает в себя следующие шаги:

• Прогрейте мотор до рабочих температур.
• Выкрутите свечи (форсунки, если дизель) и включите передачу.
• Установите поршни в среднем положении. Можно использовать для определения проволоку, установив ее в свечной колодец.
• В каждый из цилиндров мотора необходимо залить очищающее средство. Объем можно почитать в инструкции к химии. Наживите свечи/форсунки, но не затягивайте.
• Оставьте машину в таком состоянии на определенное время, указанное в инструкции к средству.
• Удалите оставшуюся жидкость из цилиндров, провернув несколько раз ведущее колесо.
• Установите на место форсунки/свечи.
• Запустите мотор, при этом дайте ему поработать на холостых около одного часа.

При работе из выхлопной трубы может обильно идти дым. Но его концентрация по мере вывода нагара будет уменьшаться. Окончательное удаление нагара будет выполнено после 100-200 километров пробега.

Используем гидроперит

Распространенным методом среди водителей является раскоксовка перекисью водорода (гидроперита) или просто водой. На 5 литров воды разводят 6 таблеток гидроперита, а затем проливают состав через мотор. Пар от воды достаточно хорошо удаляет нагар с клапанов, со стенок камеры сгорания и колец. На старых автомобилях рекомендуется после процедуры заменить масло.

Метод достаточно прост, но неопытные автомобилисты могут «словить» гидроудар двигателя. В этом случае вам придется раскошелиться на ремонт.

Причины возникновения

Процесс горения топливных смесей сопутствует выделение побочных продуктов, которые откладываются на стенках цилиндров. Закоксовка, как поршневых, так и маслосъемных колец происходит вследствие просачивания масла в камеру сгорания, а также по причине низкого качества самого топлива.

В свою очередь масло в цилиндр может попасть по двум причинам. Первая – это неисправное состояние маслоотражательных колпачков. В этом случае раскоксовка поможет лишь на время. Чтобы повысить мощность двигателя до первоначального состояния и улучшить компрессию надолго необходимо заменить изношенные или неисправные элементы на новые детали. Втора причина залегания масла на стенках цилиндра – это изнашивание маслосъемных колец поршня. Сгорая вместе с топливом, масло приводит к образованию нагара на всех элементах системы, включая и канавки маслосъемных колец. Решением данной проблемы будет раскоксовка двигателя и замена маслосъемных поршневых колец.

На сегодняшний день существует целый ряд специальных средств, которым под силу побороть закоксованность двигателей всего за несколько минут. Они имеют различные маркировки, а группа данных препаратов именуется «раскоксовыватели».

3. Присадка для раскоксовки колец в масло (мягкая раскоксовка).

Наиболее щадящим способом
раскоксовки поршневых колец является
добавление специальной присадки в
масло. По сути это почти всегда ударная
доза детергентных присадок, отмывающих
детали двигателя в процессе езды. Почти
всегда рекомендуется заливать такую
присадку за несколько сот километров
до замены масла, т. к. отмытую грязь
нужно как можно быстрее убрать из
двигателя, чтобы она снова не осела на
его внутренних поверхностях. Хотя
встречаются средства, которые можно
заливать в любое время при штатной
замене масла (брэнд Эдиал,
например, так позиционирует свой
препарат, называется
что-то вроде «активной защиты масла»,
кому интересно, погуглите:)).
Естественно,
нужно дать им перед заменой также
поработать
200-300км, чтобы отмыть нагар.

Плох этот способ тем, что отмоет он только то, что «снизу», т. е. нижнюю часть цилиндра, поршень и кольца. Хотя наиболее критичны как раз кольца, так что можно им и ограничиться, по крайней мере, использовать и посмотреть на изменения. Если всё вернулось в норму, то и хорошо.

Чем опасна закоксовка двигателя

Речь идет об углеродистом нагаре, образующемся на стенках камеры сгорания, днищах поршней, клапанах и иных деталях внутри мотора. Образование отложений связано с неполным сгоранием топливно-воздушной смеси, к которым добавляются мельчайшие частицы веществ из выхлопных газов. Вот некоторые причины образования нагара:

• постоянная работа двигателя на малых оборотах или холостом ходу (например, регулярное стояние в пробках);
• езда на низкокачественном топливе;
• использование масла, не рекомендованного автопроизводителем;
• самостоятельные попытки «усовершенствования» двигателя, связанные с внедрением в него неподходящих элементов.

По мере износа деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) стенки БЦ, поршни, поверхности клапанов, канавки под кольца и электроды свечей начинают покрываться нагаром из-за проникновения масла в камеру сгорания. При критическом количестве кокса начинают забиваться всевозможные каналы, отверстия. Все это выливается в целый ряд проблем:

• толщина стенок цилиндров становится больше, т. е. ухудшается отвод тепла и двигатель начинает чаще перегреваться;
• попадание кокса под клапан не дает ему плотно закрываться, в результате чего возможно прогорание детали;
• зазор между стенками цилиндра и поршневыми кольцами уменьшается, что вызывает залегание последних в своих канавках и понижение компрессии;
• скачки давления в камере провоцируют детонацию, которая быстро приближает капитальный ремонт движка;
• повышается расход масла.

Если не предпринять мер по раскоксовке, капитальный ремонт двигателя неизбежен. Понятно, что рано или поздно для машины с пробегом его все равно придется проводить. Однако вовремя проведенная процедура отдалит этот неприятный момент на 20-30, а в некоторых случаях и 50 тыс. км пробега.