Как работает выжимной подшипник сцепления? неисправности в работе и его самостоятельная замена в 11 этапов

Процедура замены подшипника

Если подшипник вышел из строя внезапно, в первую очередь нужно предпринять определенные меры, направленные на то, чтобы доехать до ближайшего СТО или до личного гаража.

Добраться до места назначения можно двумя способами: посредством буксира или своим ходом, но без задействования сцепления, то есть без нажатия педали.

В процессе перемещения своим ходом нужно следовать специальной инструкции:

1. Включается первая скорость.
2. Запускается стартер.
3. После начала движения нужно сбросить газ и перевести рычаг коробки в положение 2-го скоростного режима.
4. После небольшого разгона можно переключиться на 3-ю скорость. При этом нужно ловить момент, когда скорость работающего двигателя и вала будут примерно равными.

Использование данного метода разрешается только в крайнем случае. Есть риск «убить» корзину сцепления и даже коробку передач. Желательно найти возможность организовать эвакуатор.

Как только водитель оказывается в СТО, автомобиль отправляется на диагностику, а далее проводятся необходимые ремонтные работы.

Если есть определенные знания по автомобильной тематике, если нет желания тратить средства на помощь профессионалов, можно провести замену своими силами. Чтобы осуществить данный процесс, потребуется иметь в распоряжении необходимые инструменты, специальное место в гараже с ямой и эстакадой. Порядок действий при самостоятельно замене подшипника следующий:

1. Транспортное средство загоняется на яму, ставится на ручной тормоз и устанавливаются противооткатные упоры.
2. Снимаются клеммы с аккумулятора, после чего он полностью убирается, чтобы не мешал работе. Одновременно с этим нужно отсоединить провод, который соединяет массу картера сцепления.
3. Требуется открутить все винты и болты, которые надежно крепят защиту автомобильного двигателя. Защита отсоединяется. Это создает беспрепятственный доступ ко многочисленным узлам системы сцепления.
4. Откручивается тяга привода КПП, то есть кулиса. Для этой цели ключом на 13 нужно открутить болт хомута и развести его в стороны. После этого привод отсоединяется от основной коробки передач.
5. Отсоединяется датчик, осуществляющий включение фонарей заднего перемещения, а также трос системы сцепления.
6. Ослабляются гайки ступиц и поднимаются передние колёса. Их нужно снять и полностью открутить гайки ступиц. После этого откручиваются шаровые опоры и выворачиваются ступицы так, чтобы открылась возможность демонтировать такие элементы, как пыльники, хомуты.
7. Под двигатель нужно обязательно поставить опору, чтобы после снятия КПП он не упал. После этого откручиваются все винты, при помощи которых крепится коробка передач к двигателю, а также откручиваются кронштейны для крепления коробки. Данную работу желательно выполнять вдвоём, так как это достаточно весомая деталь автомобиля. В процессе вытаскивания устройства нужно проследить за тем, чтобы первичный вал не задевал лепестки.
8. Требуется вывести концы пружинного фиксатора при помощи отвёртки. После этого вытаскивается муфта сцепления.
9. Отводятся лепестки немного назад и снимается старый подшипник.
10. Обратной последовательностью действий нужно установить новую деталь на место. Подшипник при этом должен быть установлен на муфту так, чтобы все выступающие компоненты были направлены в сторону муфты.
11. Проводится фиксация новой детали при помощи держателя сцепления с одновременным использованием такого состава, как смазка для выжимного подшипника сцепления.

Это интересно: Дефлектор на капот Chevrolet Cruze

После проведённой замены подшипника устанавливается сама коробка передач, также в обратной последовательности. Нужно вставить на место шаровые опоры, ШРУС, закручивается гайка ступицы. Затем осуществляется установка колёс, затягиваются специальные колёсные болты, автомобиль опускается на поверхность. Как только машина установлена на пол, нужно затянуть их вместе с гайками ступицы.

В завершение работ нужно залить масло обратно в коробку передач, а еще лучше заменить его на совершенно новый продукт.

Менять старый подшипник нужно также исключительно на новый

При этом нужно обратить внимание на производителя детали. Если многочисленные элементы сцепления будут от разных компаний, может появиться небольшой дисбаланс в процессе эксплуатации

Подобрать полный комплект системы сцепления относительно несложно. Главное — ориентироваться на популярность среди покупателей, на отзывы, оставленные водителями, на репутацию производителя и поставщика. Оптимальным вариантом будет приобретение цельного комплекта о одной фирмы.

Устройство выжимного подшипника

В системе сцепления выжимной подшипник играет очень важную роль. Дело в том, что воспринимая множество нагрузок, значения которых иногда просто огромны, он в то же время служит своеобразным исполнителем включения и выключения сцепления. Находясь в центре диска и будучи жестко связан с педалью сцепления, выжимной подшипник воспринимает усилие от нажатия на педаль и таким образом нажимает на лепестки корзины.

В настоящее время применяется в основном два вида выжимных подшипников: обычный роликовый либо шариковый и гидравлический. Обычный фактически является механическим устройством, которое передает усилие только посредством жесткой связи тяг. Гидравлический работает по принципу создания усилия с помощью гидросистемы, которая не требует приложения водителем больших усилий к педали.

Точно и единогласно сказать какой из подшипников лучше нельзя. Оба вида служат довольно долго, а при правильной и аккуратной технической эксплуатации скорее уступят преждевременный ремонт корзине или дискам. Дело в том, что большинство современных производителей автомобилей оборудуют свои авто гидравлическими выжимными подшипниками. Но на моделях автомобилей отечественного автопрома преобладают обычные подшипники, которые устанавливаются, во-первых, с целью экономии и повышения надежности.

Схема работы выжимного подшипника на примере сцепления автомобиля Москвич – 411

Но, как известно, на Москвич – 412 установлено однодисковое сцепление. Основной отличительной особенностью такого сцепления является то, что диск от кожуха оттягивается шестью пружинами, которые сжимаются тремя рычагами. На рычаги и действует тот самый выжимной подшипник, который имеет жесткую связь с педаль сцепления в кабине.

Некоторые, в основном малоопытные автолюбители, заблуждаются, когда считают, что выжимной подшипник вращается во время движения автомобиля. На самом деле это не так. Дело в том, что привод крутящего момента на обойму подшипника подводиться лишь тогда, когда диски не соединены, то есть когда сцепление выжато. При этом он уходит назад, увлекая, фактически, за собой и ведомый диск. Таким образом, при долгом удерживании педали сцепления и включенной передаче, подшипник испытывает неравномерную равно распределённую нагрузку, что и является одним из факторов быстрого износа этой детали.

Что касается второго вида выжимного подшипника, то бишь гидравлического, то его конструкция несколько сложнее, нежели обычного. Дело в том, что для активации выжимного усилия, в гидравлическом выжимном подшипнике используется давление жидкости, которая поступает под поршень. Жидкость поступает под нижнюю часть поршня, и таким образом буквально выталкивает его из цилиндра.

Схема работы гидравлического выжимного подшипника

Основными техническими и конструктивными данными данного устройства, на которые следовало бы обратить внимание при его покупке, являются такие характеристики как ход поршня, давление, рабочая площадь поршня, его рабочий ход и набор сальников, которые обеспечивали бы бесперебойную и надежную работу устройства. Для ориентации при выборе, следует указать следующие характеристики

Они приведены в таблице

Для ориентации при выборе, следует указать следующие характеристики. Они приведены в таблице.

Но следует учитывать, что данные, которые приведены в таблице могут расходиться в зависимости от модели выжимного подшипника, его марки и непосредственно транспортного средства. Многое так же зависит и от того, какой насос установлен в гидросистеме автомобиля. Дело в том, что нужно учесть: если рабочее давление ТН будет ниже нежели рабочее давление хода поршня, то при поступлении жидкости через золотники в камеру под поршнем, усилия жидкости просто будет не достаточно что бы преодолеть силу затяжки пружин. При такой эксплуатации диски будут не полностью разъединяться, что приведет к их быстрому износу.

Устройство фрикционного сухого сцепления

Сухое фрикционное сцепление состоит из следующих основных частей:

— Маховик;
— Нажимной диск («корзина» сцепления);
— Ведомый диск (диск сцепления);
— Выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления) и нажимная муфта;
— Детали привода сцепления.

Маховик. Маховик закреплен непосредственно на коленчатом валу двигателя и именно через него производится передача крутящего момента на трансмиссию. Сегодня обычно используются двухмассовые маховики: одна его часть крепится на коленвале, а вторая играет роль ведущего диска сцепления — на ней закреплены фрикционные накладки, за счет которых обеспечивается вращение ведомого диска. Части маховика соединены через пружины, выполняющие функции демпферов, снижающих уровень вибраций.

Нажимной диск («корзина»). Этот узел состоит из корпуса (который по форме напоминает корзину, за что и получил свое название) и непосредственно нажимного диска, соединенного с корпусом через пружину (или пружины). Пружины постоянно прижимают нажимной диск к ведомому диску, за счет чего и производится передача крутящего момента от двигателя коробке передач. В «корзине» могут использоваться несколько пружин, расположенных по кругу, однако сейчас чаще применяется одна пружина (диафрагма), состоящая из ряда тангенциальных (расположенных по радиусу) пластин. С одной стороны пластины соединены с корпусом, а в центре — с выжимным подшипником. Корзина жестко закреплена на маховике, вращаясь с ним как единое целое.

Ведомый диск. Расположен между маховиком и нажимным диском, его ступица надета на первичный вал коробки передач. Диск имеет сборную конструкцию: его основу составляет металлический диск, на котором с двух сторон находятся фрикционные накладки. Также в диске предусмотрены демпфирующие пружины, которые смягчают удары и делают передачу крутящего момента более плавной.

Выжимной подшипник и нажимная муфта. Это подшипник особой конструкции, который упирается в центральную часть диафрагменной пружины и производит ее сжатие при выжимании сцепления. Выжимной подшипник здесь необходим по простой причине: корзина вращается вместе с маховиком, и если бы не было подшипника, нажимная муфта подвергалась бы сильному износу. Наличие подшипника решает эту проблему, так как муфта давит на его внешнюю часть, которая не вращается, а усилие на пружину передается через внутреннее кольцо.

Детали привода сцепления. Это компоненты включения и выключения сцепления. Сюда входят вилка выключения сцепления (с ее помощью движется нажимная муфта), тросы (механический привод), гидроцилиндры и трубки (гидропривод), педаль и т.д.

Признаки неисправности сцепления

Признаки неисправного сцепления зависят от того, какими именно неисправностями они были вызваны.

Неполное выключение сцепления. Попросту говоря сцепление «ведет». В такой ситуации после отжимания приводной педали ведущий и ведомый диски не размыкаются полностью, и немного соприкасаются между собой. В таком случае при попытке переключить передачу раздается хруст кареток синхронизаторов. Это очень неприятная поломка, которая может привести к быстрому выходу из строя коробки передач.

• Пробуксовка дисков. То есть, его неполное включение. Такая возможная неисправность сцепления приводит к тому, что поверхности ведомого и ведущего дисков неплотно прилегают друг к другу, из-за чего проскальзывают между собой. Признаком пробуксовки сцепления является наличие запаха горелых фрикционных накладок ведомого диска. Запах напоминает горелую резину. Чаще всего такой эффект проявляется при подъеме на крутую гору или резком старте. Еще один признак пробуксовки сцепления возникает если при увеличении оборотов двигателя происходит лишь ускорение коленчатого вала, в то время как ускорения машины не происходит. То есть, на коробку передач передается лишь небольшая часть мощности от двигателя.
• Возникновение вибраций и/или посторонних звуков при включении или выключении сцепления.
• Рывки при работе сцепления. Они могут появляться как во время трогания машины с места, так и в процессе езды при переключении передач на понижение или повышение.

Вибрации и рывки сцепления сами по себе являются признаками неисправности. Поэтому при их возникновении необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и устранить проблему, так ее решение будет дешевле.

Как проверить сцепление

Если при эксплуатации машины имеется хотя бы один из перечисленных выше признаков неисправности сцепления, то необходимо выполнить дальнейшую проверку отдельных элементов этого узла. Проверить сцепление на машине с МКПП без снятия можно на 3 основных неисправности.

«Ведет» или «не ведет»

Чтобы проверить, не «ведет» ли сцепление, необходимо запустить двигатель на холостых оборотах, выжать сцепление и включить первую или заднюю передачи. Если при этом приходится прикладывать значительные физические усилия или в процессе были слышны хруст или просто «нездоровые» звуки — значит, ведомый диск не полностью отходит от маховика. Точно в этом убедиться можно лишь демонтировав сцепление для дополнительной диагностики.

Еще один способ как можно проверить ведет ли сцепление заключается в том, что при езде с нагрузкой (грузом или в гору) будет слышен запах паленой резины. Это подгорают фрикционы на сцеплении. Нужно выполнять его демонтаж и осмотр.

Буксует ли сцепление

Для проверки сцепления на пробуксовку можно воспользоваться ручным тормозом. В частности, на ровной поверхности поставить машину на «ручник», выжать сцепление и включить третью или четвертую передачу. После этого попытаться плавно тронуться с места на первой передаче.

Если двигатель не справился с задачей и заглох — значит, сцепление в порядке. Если же при этом двигатель не глохнет и машина стоит на месте — значит, сцепление буксует. Ну и конечно при проверке нужно следить за тем, чтобы в процессе работы сцепления оно не издавало посторонних шумящих звуков и вибраций.

Проверка износа сцепления

Довольно просто можно проверить и степень износа ведомого диска и понять что сцепление надо менять. В частности, нужно:

1. Запустить двигатель и включить первую передачу.
2. Не подгазовывая, попытавшись тронуться с места проверить состояние диска сцепления.

• если сцепление «хватает» в самом начале — значит, диск и сцепление в целом в отличном состоянии;
• если «схватывание» происходит где-то посередине — диск изношен на 40…50% или сцепление требует дополнительной настройки;
• если сцепление хватает лишь в конце хода педали — значит, диск критически износился и требует замены. Либо же просто необходимо выполнить регулировку сцепления с помощью соответствующих регулировочных гаек.

Причины неисправности сцепления

Чаще всего автолюбители сталкиваются с неисправностью, когда сцепление пробуксовывает или недовыжимается. Причинами пробуксовки могут быть следующие факторы:

• Естественный износ ведущего и/или ведомого дисков. Такая ситуация возникает при длительном пробеге автомобиля даже в условиях нормальной эксплуатации узла сцепления. В частности, имеется сильный износ фрикционных накладок ведомого диска, а также износ рабочих поверхностей корзины и маховика.
• «Сжигание» сцепления. «Сжечь» сцепление можно, например, частыми резкими стартами с «педалью в пол». Аналогично это может произойти при длительных перегрузках машины и двигателя. Например, при длительной езде с большим грузом и/или в гору. Еще одна ситуация — частая езда «в раскачку» по бездорожью или по снежным сугробам.«Поджечь» сцепление можно и в случае, если в процессе езды не отжимать его педаль до конца, пытаясь таким образом избежать резких рывков и дерганий. На самом деле так делать нельзя.
• Проблемы с выжимным подшипником. В этом случае он будет значительно изнашивать («грызть») нажимные лепестки корзины.
• Вибрации машины во время трогания ее с места (изредка и во время переключения скоростей между собой) возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска сцепления. Другой вариант — расслоение (коробление) фрикционных накладок. В свою очередь причинами выхода из строя указанных элементов может быть грубое обращение со сцеплением. Например, частые старты с пробуксовкой, езда с перегруженным прицепом и/или в гору, длительная езда в натяг в условиях бездорожья.

Перечисленные выше причины являются типовыми и наиболее распространенными. Однако есть и так называемые «экзотические» причины, которые встречаются не часто, но могут доставить много неприятностей автовладельцам по части их локализации.

• В большинстве случаев в сцеплении изнашивается ведомый диск, именно поэтому его меняют чаще. Однако при пробуксовывании сцепления необходимо диагностировать также состояние корзины сцепления и маховика. Со временем они тоже выходят из строя.
• При частых перегревах корзина сцепления утрачивает свои фрикционные свойства. Внешне такая корзина выглядит слегка посиневшей (на рабочей поверхности диска). Поэтому это косвенный признак того, что сцепление либо уже работает не на 100%, либо скоро частично выйдет из строя.
• Сцепление частично может выйти из строя из-за того, что на его диск попало моторное масло, вытекшее из-под заднего сальника коленчатого вала. Поэтому если мотор имеет течь моторного масла, то поломку нужно диагностировать и ремонтировать как можно быстрее, поскольку это может также сказаться на работе сцепление. Попадая на его диск, оно, во-первых, способствует проскальзыванию сцепления, а во-вторых, может там подгорать.
• Механическая поломка ведомого диска сцепления. Она может проявится при попытке отпустить сцепление в движении даже на нейтральной скорости. Из коробки передач появляются очень неприятные звуки, а передача не отключается. Проблема заключается в том, что иногда диск рассыпается в своей центральной части (где расположены шлицы). Естественно, что в таком случае переключение скоростей невозможно. Возникнуть подобная ситуация может при значительной и долговременной нагрузке на сцепление (например, буксировка очень тяжелого прицепа, долгая езда с пробуксовкой и подобных частых больших нагрузках).

Признаки износа выжимного подшипника

Выжимные подшипниковые узлы – изделия надежные и могут прослужить большой срок. Обычно он выходит из строя из-за естественного износа самого подшипника. Но его ресурс может существенно сократить неправильная регулировка сцепления и частые длительные выжимы сцепления. Относительно регулировки, то скорость износа повышается в случае, когда узел сильно близко подведен к пружине, из-за чего они между собой контактируют. В результате подшипник постоянно работает, что сокращает его ресурс .

Гидравлические подшипники менее надежны из-за корпуса. В конструкции гидроцилиндра обязательно присутствуют резиновые уплотнители, которые со временем начинают пропускать жидкость. Из-за этого привод может завоздушиться и перестанет срабатывать.

Признаками неисправности выжимного подшипника являются:

• повышенная шумность при выжиме сцепления (шелест, гул)
• хруст и стуки;
• подклинивание педали;
• легкость провала педали и «ведение» сцепления;

Повышенная шумность появляется при износе подшипника. Из-за люфтов его составные части могут несколько смещаться и перекашиваться, что сопровождается указанными звуками. Эксплуатация авто возможна, но с заменой узла лучше не затягивать, поскольку он в любой момент может рассыпаться.

Хруст и стуки появляются в результате разрушения узла. Обычно сепаратор подшипника раскалывается, и частицы его попадают в зону движения тел качения, что и вызывает хрусты. Подклинивание педали происходит не из-за подшипника, а втулки, по которой он движется. Коррозия и грязь на поверхности затрудняет движение.

В гидравлических подшипниках ведение сцепления, легкость опускания педали и постоянно уменьшающийся уровень жидкости в бачке сигнализируют о потери герметичности. И если видимых подтеков на приводе нет, то проверять следует уже сам узел.

Выжимные подшипники являются неремонтируемыми деталями, поэтому при появлении признаков износа он заменяется. Сложность в проведении работ по замене заключается в том, что для снятия узла необходимо демонтировать КПП.

Когда заменяется сцепление?

Элементы, из которых состоит сцепление, подвергаются серьезным нагрузкам, поэтому они изнашиваются относительно быстро. Как правило, нет конкретного времени, в которое необходимо заменить сцепление, и когда это необходимо, зависит в очень большой степени от стиля вождения. Современные сцепления могут работать без проблем даже после пробега в 100 000 км, но также могут проявлять признаки износа после пробега в 30 000 км.

Как долго вы наслаждаетесь отлично работающим сцеплением, зависит от того, проводите ли вы регулярный осмотр, правильно ли вы его обслуживаете и, прежде всего, от того, как вы его используете. Если ваш стиль вождения агрессивный, если вы постоянно загружаете сцепление, логично, что оно изнашивается быстрее, и вы попадаете в ситуацию, его нужно заменить, потому что он просто не работает.

Знаки, указывающие на то, что сцепление требует вниманияЕсли есть какие-либо проблемы с каким-либо из элементов сцепления, их легко заметить, так как их симптомы достаточно очевидны и их нельзя пропустить. Вот некоторые из наиболее распространенных симптомов проблемы передачи:

Педаль мягкая при нажатии

Обычно, когда педаль нажата, она оказывает небольшое давление (это тяжелее). Однако, если есть проблема, тогда педаль становится чрезвычайно мягкой.

скольжение

Проскальзывание легче всего заметить при движении в гору. Если педаль нажата в этот момент, но вместо включения сцепления, обороты автомобиля только увеличиваются, не влияя на его скорость, это означает, что сцепление проскальзывает и возникает проблема. Скольжение происходит чаще всего из-за износа фрикционного материала, прикрепленного к приводному диску. Поскольку задачей этого материала является сцепление с пластиной, он логически изнашивается быстрее всего. И когда это происходит, сцепление не может должным образом передавать крутящий момент двигателя на коробку передач и колеса, и это приводит к все большему скольжению.

Переключение передач (передач) с усилием

Если коробка передач находится в идеальном состоянии, передачи переключаются плавно и легко. Однако, если есть проблема, то для переключения необходимо приложить больше усилий.

Залипание

«Липкое» сцепление — это состояние, при котором при нажатии на педаль сцепление не отпускается должным образом. Это происходит потому, что вал продолжает вращаться, что предотвращает переключение передач.

Шум

Если вы слышите металлический шум при попытке переключения передач, это также указывает на проблему с элементом в коробке передач.

Педаль остается на полу

Когда сцепление в порядке, после нажатия педали оно возвращается в исходное положение, как только переключаются передачи. Если этого не происходит и после нажатия она остается на полу, это признак того, что существует серьезная проблема с одним из элементов сцепления.

«Жесткий» разъем

Эту проблему легко заметить, потому что когда вы нажимаете педаль, она довольно жесткая, и вам придется приложить значительное усилие, чтобы нажать на нее.

Признаки неисправностей в работе детали

Выжимная муфта может выйти из строя не только из-за неправильной эксплуатации, но и по причине естественного износа. Зная принцип работы устройства, можно по характерным симптомам определить его техническое состояние. Типичными признаками неисправности являются:

1. Возникновение посторонних шумов при нажатии педали сцепления. Разрушение узла сопровождается скрежетом или громким хрустом.
2. Заедание привода переключения передач. Иногда невозможно включить нужную скорость.
3. Чрезмерно свободный ход педали сцепления.
4. Неполное включение или отключение сцепления. Ситуация может сопровождаться неприятным запахом гари.

Дополнительными признаками поломки являются: повышенный расход топлива, перегрев двигателя, движение транспортного средства рывками. Моторесурс детали уменьшается из-за попадания пыли и грязи в подшипник, повышения температуры и отсутствия смазки.

Контрольная проверка

Диагностировать состояние выжимного устройства можно таким способом:

1. Запустить двигатель авто. Прослушать работу на предмет посторонних шумов. При их наличии определить место.
2. Выжать педаль сцепления. Если появился посторонний звук, то предстоит замена детали.

Подшипник ремонту не подлежит. Проблема решается заменой дефектной детали.

Последствия неправильного функционирования

Элемент имеет достаточную прочность, поэтому мгновенно развалиться не может. Однако тянуть с устранением дефекта не стоит, т. к. поломка приводит к перекосу дисков и неравномерному износу. В результате возникнут проблемы с трансмиссией, что негативно отразится на техническом состоянии транспортного средства.

Если деталь развалится, то водитель не сможет включить нужную передачу и тронуться с места. В случае возникновения такого дефекта при движении автомобиля в городе потребуются услуги эвакуатора.