Замена тормозных дисков своими руками

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

• Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
• Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

1. Домкрат и баллонный ключ.
2. Ключи на «13» и «17».
3. Ключ гаечный с трещоткой.
4. Большая плоская отвертка.
5. Тонкая плоская отвертка.
6. Струбцина.
7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
8. Молоток.
9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Тормозные диски: когда нужна замена?

Чтобы знать, когда нужно менять тормозные диски, следует регулярно контролировать их состояние. При чрезмерном износе возможны следующие аномалии в машине:

• Увеличение тормозной дистанции;
• Снижение уровня рабочей жидкости;
• Облегчение педали;
• «Увод» в сторону при торможении;
• Нехарактерный шум в области колес.

При появлении одного из вышеперечисленных отклонений необходимо проверить состояние тормозной системы

При этом особое внимание стоит уделить как дискам, так и колодкам. Лучше всего это доверить квалифицированным специалистам сервисного центра

Систематическая проверка тормозных дисков требуется как на передних, так и на задних колесах. Помимо состояния поверхности, нужно измерить их толщину с помощью штангенциркуля. Допустимый для эксплуатации диапазон, как правило, указывается на тыльной стороне диска.

Примечание. Замена дисков, как и колодок, независимо от того, на каком из механизмов обнаружен недопустимый износ, нужно производить на одной оси только парами.

В технических центрах ГК FAVORIT MOTORS квалифицированные механики смогут оперативно проверить состояние тормозной системы и при необходимости поменять колодки и/или диски. Помимо высокого мастерства, европейского сервиса, качественных автозапчастей и расходных материалов, в арсенале наших преимуществ — гарантия на все работы, сжатые сроки обслуживания, разумные цены и привлекательные бонусы.

Тормозная колодка — что это и какие функции выполняет?

Тормозная колодка представляет собой элемент тормозной системы, которая входит в состав любого автомобиля, а также основной рабочий «орган». Именно колодка отвечает за создание ускорения, замедляющего движение транспортного средства за счёт соприкосновения с поверхностью колеса и диска. Таким образом, сила нажатия «превращается» в тормозной момент.

Тормозные системы колодочной разновидности функционируют за счёт преобразования энергии. Кинетическая энергия движения машины «превращается» в тепловую благодаря интенсивному трению колодки о диск, колёсную пару или барабан. При нажатии на соответствующую педаль в тормозном приводе образуется давление воздушных масс, тормозной жидкости, а также натяжение троса. Последнее передаётся на исполнительные механизмы, такие как цилиндры и кулак. Именно они отвечают за то, чтобы колодка как можно сильнее взаимодействовала с поверхностью диска или барабана.

Чем сильнее она прижимается, тем эффективнее будет торможение. Во время подобного взаимодействия пара трения, то есть колодка и диск, сильно нагревается и «впитывают» в себя кинетическую энергию движущегося транспортного средства. В результате оно останавливается.

Устройство тормозной колодки нельзя назвать сложным. Она представляет собой пластину, выполненную из металла. Она играет роль основы, на которой установлена накладка фрикционной разновидности. Эта конструкция «повторяет» форму поверхности, с которой взаимодействует (диск, барабан), поэтому имеет форму полукруга или прямую.

Накладка фиксируется на колодке при помощи специальных заклёпок и клея. На некоторых моделях современных автомобилей колодка оборудуется датчиками износа. В состав современных колодок входит специализированное фрикционное покрытие, которое предназначено для защиты и сохранения целостности конструкции в экстремальных условиях (температура колодок во время функционирования тормозной системы часто достигает 1000 градусов).

Благодаря наличию фрикционного покрытия колодки способны переносить эксплуатацию при экстремальных температурах в течение продолжительного срока службы. Автолюбителю необходимо помнить, что если есть желание избежать преждевременного износа, то необходимо предохранять тормозные колодки от контакта с водой, машинным маслом, агрессивными жидкостями, такими как антифриз или тормозная жидкость, а также избыточного перегрева.

Когда эффективность торможения падает, при нажатии на педаль возникает визг, происходит полное истирание накладки и замедление транспортного средства происходит только за счёт металлической основы — это верный признак износа колодки. Требуется произвести замену.

Что собой представляют тормозные диски автомобиля

От состояния тормозной системы, в частности дисков, зависит безопасность водителя и пассажиров, а также других участников дорожного движения. Экстренное торможение, остановка на склоне – ситуаций, в которых тормоза должны функционировать без малейших нареканий, масса. По правилам дорожного движения водитель не имеет права управлять транспортным средством, если тормоза находятся в неисправном состоянии

Словом, крайне важно вовремя проверить автомобиль, диагностировать любые проблемы, связанные с тормозными дисками, и устранить их.

Тормозной диск входит в состав гидравлического тормозного узла. Сам диск изготовлен из металла. В процессе езды он крутится параллельно с колесом с той же скоростью, а в момент нажатия водителем на тормоз прижимается к тормозным колодкам.

Что представляет собой система дисковых тормозов? Во-первых, это сам тормозной диск (ротор), который располагается на оси колеса машины. Во-вторых, суппорт, состоящий из двух тормозных колодок (колодки приходят в движение под действием гидравлического давления). При нажатии на тормоз колодки с двух сторон соприкасаются с тормозным диском, трение приводит к снижению скорости. Если сравнивать дисковые тормоза с барабанными, то первые считаются более надежными и эффективными, особенно в условиях высоких температур и влажности.

Однако есть у таких тормозов один недостаток: диск может перегреваться, что в итоге приводит к снижению эффективности всей тормозной системы. Чтобы этого избежать, производители создают вентилируемые и перфорированные диски: тепло отводится с них с помощью системы внутренних каналов или сквозных отверстий. Перфорированные диски считаются более эффективными в плане охлаждения, кроме этого, за счет их устройства из зоны трения колодок и диска исчезают продукты износа фрикционных накладок.

Статьи по теме

Замена тормозной жидкости: правила и рекомендации

Почему горит лампочка abs: причины и последствия

Горит лампочка ручника: как решить проблему

Автоматическая система торможения: что это такое и как работает

Минимальная толщина тормозного диска: не пропустить момент!

Как проверить тормозные диски: несколько простых советов

Тормозной суппорт: разбираемся в назначении и устраняем неисправности

Какой смазкой смазывать суппорты: выбор лучшего состава

Как часто менять тормозную жидкость и зачем это делать

Какую смазку использовать для суппортов: делаем правильный выбор

10 причин, почему клинят задние тормоза

Скрипят колодки при торможении на автомобиле: ищем причину и способы устранения

Ремонт дисковых тормозов: нюансы и советы профессионалов

Регулировка привода стояночного тормоза: почему нужно делать и что понадобится

Проверка вакуумного усилителя тормозов: 4 простых теста

Замена

Менять диски довольно легко, с этим справится любой водитель, который хоть когда-либо держал в своих руках гаечный ключ или молоток.

Необходимый инструмент:

• Трещотка
• Головка на «17» или Torx E10
• Головка на «7» или ключ на «10»
• Смазка «WD – 40»
• Деревянный брусок
• Молоток
• Наждачная бумага
• Мощная отвертка
• Кусок проволоки или веревки

Процесс работы

Поддмокрачиваем колесо и снимаем его со ступицы.

Затем разводим колодки, вставляем между колодками мощную отвертку и тянем на себя, пока поршень тормозного цилиндра не провалится в цилиндр полностью и не освободит тормозные колодки.

Головкой на «17» откручиваем 2 болта крепящих суппорт к поворотному кулаку. (в некоторых моделях автомобилей Лада используется болты с головкой под ключ «E10»)

Снимаем суппорт и подвешиваем его за пружину стойки с помощью веревки или проволоки (не допускается подвешивания суппорта за тормозной шланг)

Выкручиваем направляющие колеса головкой на «7» (в некоторых моделях автомобилей Лада используется направляющие под ключ на «10»)

Вынимаем тормозной диск, возможно, что диск будет тяжело сниматься, снять можно ударами молотка через деревянный брусок.

Перед установкой нового тормозного диска необходимо наждачной бумагой убрать всю ржавчину со ступицы.

Устанавливаем новый тормозной диск на автомобиль в обратной последовательности.

Неполадки тормозных колодок

Рассматриваемые детали системы торможения приходится менять не только при их износе, но и при возникновении неисправностей, которые связаны с использованием некачественных расходников либо слишком активной ездой. На появление проблем с колодками указывают характерные признаки:

• скрип, скрежет и другие посторонние звуки при торможении;
• занос машины при нажатии на педаль тормоза;
• для воздействия на педаль приходится прилагать больше или меньше усилий, чем обычно;
• биение по педали в момент торможения;
• после отпускания педали она не возвращается в исходное положение;
• наличие чёрной пыли на колёсных дисках.

Посторонние звуки

Современные тормозные колодки оснащаются специальными индикаторами, свидетельствующими об износе этих автодеталей. Индикатор представляет собой металлическую полоску, которая закреплена ниже фрикционной накладки. Когда большая часть материала истирается, но колодка ещё в состоянии осуществлять замедление, при воздействии на тормозную педаль появляется характерный скрежет либо свист. Если колодки не оснащены такими индикаторами, наличие посторонних звуков указывает на явный износ элементов в тормозном механизме и необходимость их замены.

Износ колодок может проявляться по-разному и одним из признаков являются посторонние звуки при торможении

Занос

Если автомобиль при торможении заносит в одну сторону, то вероятной причиной является износ одной из колодок. Машину может заносить вплоть до разворачивания, причём даже на сухом покрытии. Кроме колодок занос может возникать по причине появления задиров либо деформации тормозных дисков.

Видео: почему автомобиль тянет в сторону при торможении

Какое-то время назад я столкнулся с ситуацией, когда машину при торможении начало уводить в сторону. Долго искать причину такого поведения не пришлось. После беглого осмотра автомобиля снизу было обнаружено, что один из задних рабочих тормозных цилиндров потёк. Это стало причиной попадания тормозной жидкости на рабочую поверхность колодки и барабана, в результате чего механизм был неспособен выполнять свою функцию. Проблема была устранена заменой цилиндра и прокачкой тормозов. Если у вас возникнет аналогичная ситуация, то я рекомендую менять полностью цилиндр, а не заниматься установкой ремкомплекта, поскольку качество резиновых изделий сегодня оставляет желать лучшего.

Увеличение или уменьшение усилия на педаль

Если педаль приходится нажимать непривычно тяжело или легко, то появление проблемы может быть вызвано стиранием или загрязнением колодок. Если же с ними всё в порядке, то следует проверить целостность всей тормозной системы на предмет подтекания жидкости.

Вибрация

Если присутствует вибрация при нажатии педали тормоза, то возможной причиной является попадание грязи между тормозным диском и колодками либо появилась трещина или сколы на последних. В результате детали подвергаются преждевременному износу. Однако следует знать, что подобное явление возможно также при неполадках ступицы либо гидроцилиндров тормозной системы.

Педаль западает

Иногда бывает, что тормозная педаль после нажатия не отходит назад. Это указывает на то, что колодки «прикипели» к диску. Наблюдать такое явление можно при минусовой температуре, когда на колодки попала влага. Кроме этого, возможно попадание воздуха в систему торможения, что требует проведения осмотра и последующего ремонта или прокачки тормозов.

Налёт на дисках

Налёт на колёсных дисках представляет собой чёрную пыль, что указывает на истирание колодок. Если же пыль имеет частички металла, то стираются уже не только колодки, но и сам тормозной диск. Если возникла такая ситуация, с осмотром тормозного механизма, а также с заменой вышедших из строя деталей, затягивать не стоит.

Появление чёрного налёта на колёсах может быть вызвано активной ездой либо естественным износом колодок

Однажды я обратил внимание, что передние колёсные диски покрыты чёрной пылью, причём это была не дорожная пыль. Какие на тот момент были установлены тормозные колодки уже не известно, но после их замены на заводские от АвтоВАЗ, ситуация осталась неизменной

Поэтому я пришёл к выводу, что появление чёрной пыли — явление нормальное, указывающее на естественный износ колодок.

ВАЗ 2110 2111 2112 замена передних тормозных дисков. Видео инструкция

Продемонстрируем вам правильную инструкцию по замене передних тормозных дисков в ВАЗ 2110 2111 2112. Работу выполняет опытный мастера, показано всё с удобных ракурсов, все действия комментируются.

Для начала откручиваем колесо и устанавливаем машину на подъёмник или домкрат. Выворачиваем поворотный кулак наружу и зачищаем от въевшейся грязи тормозной суппорт. Каким нибудь подручным предметом, для этого подойдёт даже обычная плоская отвёртка, разгибаем колодки. Снимаем тормозной цилиндр, предварительно расконтрив нижний болт, делается это при помощи молотка и отвёртки:

Снимаем этот болт ключом на 13. Сворачиваем цилиндр по верхней направляющей и вынимаем его, попутно извлекаем тормозной шланг из кронштейна. Снимаем колодки. Заодно оцениваем состояние нашей тормозной системы, смотрим как выглядит шланги, пыльники, колодки и т.д. Проводим чистку всех посадочных мест при помощи щётки с щетиной из металла.

Я думаю, если вы смотрите эту видео инструкцию, то скорее всего у вас нет специального инструмента, который вдавливаем поршень цилиндра, можно заменить его подручными средствами:

До этого момента мы проделывали все действия из нашего материала по замене передних тормозных колодок в ВАЗ 2110 2111 2112. но теперь нам предстоит менять тормозные диски, поэтому продолжаем.

Отвинчиваем два болта на 17 удерживающих скобу, вынимаем их, снимаем скобу:

Очищаем ступицы и тормозной диск от въевшейся грязи. Чтобы нам было легче снять тормозной диск, нанесите на крепления WD-шку и подождите несколько минут. Винты, которые удерживают диск, очень часто закисают, чтобы их было легче отвернуть, обстучите диск вокруг них молотком через долото:

Винты отвинчиваются торцевой головкой на 7. Аккуратно не повредив ступицы, обстукиваем молотком тормозной диск. Далее мы используем специальный съёмник, но можно обойтись и без него:

Не забывайте наносить на ступицы слой медной или графитовой смазки. Новый тормозной диск лучше обезжирить перед установкой. Собираем всё в обратной последовательности.

Видео замена передних тормозных дисков в ВАЗ 2110 2111 2112:

Ситуация: 1. Руль бъет 100-110 (банально, правда?) 2. Снял колесо (пока только правое), покрутил вывешенное правое колесо, на 55-60 (110-120) зона вибрации руля (не сильная, но хорошо ощутимая) 3. При проворачивании тормозного диска, в одной точке (вернее секторе примерно 15градусов) слышится задевание тормозных колодок. 4. Принимаю решение о замене тормозных дисков, поскольку наверное повело, да и бортик образовался по краю не маленький (97000км, 4 года) 5. Купил Pilenga V220. Шибко дорогие купить не имею возможности. Выбор основывал на тесте в авторевю. 6. Снял колесо, суппорт в сборе (2 болта), отвел его в сторону и «надел» сбоку на продольную тягу дабы не мешался. 7. Вывернул направляющие шпильки колеса 8. Попытался снять диск — не идет. Постучал — не идет. 9. Организовал подобие съемника из домкрата и двух П-образных отрезков стальной проволоки, перекладины этой ‘П’ завел по бокам за диск а кончики соединил и закрепил на концах домкрата. Винт домкрата упер в центр ступицы, вернее в то, на чем она сидит. и начал «поднимать» эту конструкцию домкратом. Конструкция домкрата. как бы объяснить. не ромбовый, а полуромбовый чтоль. Короче лапы разводятся и винт по мере подъема высовывается Вооот, дык вот. не смог я таким съемником сдернуть диск! Два раза лопалась проволока, винт домкрата гнётся (поскольку точно по центру приложить усилие такой конструкцией сложно), хорошо хоть не лопнул. В общем. собрал всё обратно и приехал за советом старейшин.

Как эту дуру сдернуть со струпицы? Снимать вместе с ней и лупить кувалдой на верстаке, как я понимаю грозит заменой подшипника? Помогите!

Всем спасибо! Снал на сервисе уговаривали медной кувалдой из ямы. Сам бы наверное снял, поскольку действовал -то в правильном направлении, но ямы не было, а снаружи выколачивать неудобно. К слову, унисмой было залито всё дня за два до съема.

С напрявляющими не было проблем, гдавное осадить резьбу одним несильным ударом.

Теперь при торможении на руле биения нет, а на педали стало чувствоваться, раньше просто не замечал наверное

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
3. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
3. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Как правильно выбрать тормозные колодки?

При покупке тормозных колодок для своего автомобиля требуется в обязательном порядке обратить внимание на разновидность материала, из которого изготовлены фрикционные накладки. Сегодня на рынке можно встретить следующие типы накладок:

1. Металлические. Они часто производятся из стали или чугуна. Помимо тормозных систем автомобиля, подобная разновидность применяется в железнодорожном транспорте благодаря обеспечению высокоэффективного торможения. Подобный материал не коробится, но резко теряет свои свойства при температуре выше 400 градусов.
2. Неметаллические. Такие накладки производятся на асбестовой основе, а в качестве связующих элементов используется смола или каучук. Этот расходный материал обеспечивает высокий коэффициент трения, пока температура не поднимается выше 220 градусов.
3. Спечённые. Эта разновидность чаще всего производится на стальной основе, но в процессе сварки с ней «спекаются» другие материалы. Их роль играют предварительно сделанные заготовки, которые состоят из порошковых смесей, подвергшихся сильному нагреву. В число эксплуатационных свойств подобного расходного материала входит высокий коэффициент трения, устойчивость к износу, стабильность, а также хороший уровень адгезии.

Каждый тип расходного материала обладает уникальными свойствами, которые требуется учитывать при покупке.

Подбирать тормозные колодки нужно с учётом факторов, оказывающих влияние на износ. В их число входит:

1. Марка расходного материала. Колодки каждого производителя имеют свои особенности, которые требуется внимательно изучить и учитывать при покупке.
2. Масса транспортного средства. Чем тяжелее будет машина, тем больше усилий потребуется приложить тормозной системе, чтобы замедлить движение или полностью остановить автомобиль.
3. Опыт водителя и индивидуальный стиль вождения. Даже малоактивный автолюбитель может быстро выработать ресурс колодок. Так происходит, когда водитель не умеет «тормозить двигателем» при необходимости или во время простаивания в пробке всё время держит ногу на педали и резко тормозит, близко подъезжая к впереди стоящей машине.

Если автолюбитель привык к «агрессивному» вождению, то стоит отдать предпочтение расходным материалам с повышенной износостойкостью при работе в жёстких эксплуатационных условия (когда температура в точке трения поднимается до 1000 градусов). Такие колодки, как правило, изготавливаются из дорогостоящих материалов, что оказывает ощутимое влияние на стоимость готового изделия. Если средств для приобретения таких колодок не хватает, то остаётся только корректировать стиль вождения.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Подготовка автомобиля к замене тормозных колодок

Перед проведением замены колодок требуется подготовить два типа смазок, а именно для обработки шпилек и ступичной площадки, для смазывания направляющих пальцев и скоб, которые выполняют функции колодочных фиксаторов. Если требуется произвести обработку шпилек и ступичной площадки, то чаще всего используют смазывающий материал графитовой разновидности. Однако возможно применение высокотемпературного типа, изготовленного на медной основе. Дело в том, что медная мазка способна более эффективно защитить металлические поверхности от износа, окисления, а также «прикипания» в условиях экстремальных температур (от -40 до +1100 градусов).

Второй тип смазывающего материала, который требуется для обработки направляющих пальцев и удерживающих скоб, должен быть универсальным (желательно). Такая смазка способна эффективно выполнить свои функции, более того, стоит гораздо дешевле. Прежде чем начинать поднимать машину при помощи домкрата, требуется выбрать как можно более ровную горизонтальную поверхность, поставить автомобиль на нейтральную передачу, резко нажать педаль тормоза, после чего сразу отпустить. Последнее действие позволит «углубить» тормозной поршень, что облегчит дальнейшие действия.

Под колёса требуется подложить специальные упоры, чтобы предотвратить случайное движение автомобиля во время технического обслуживания. Чтобы было проще  «утапливать» поршень нужно открыть капот и выкрутить пробку бачка, в котором находится тормозная жидкость. Для получения доступа к колодкам колесо требуется снять в обязательном порядке. Нужно зафиксировать направляющий палец, используя ключ на 17, после чего выкрутить нижние и верхние фиксирующие болты.

Некоторые автолюбители при замене колодок в условиях личного гаража предпочитают полностью откручивать только нижний фиксирующий болт, а верхний просто ослаблять, чтобы в будущем поднять суппорт вверх и не производить его полный демонтаж. Используя подобный способ технического обслуживания, можно ощутимо ускорить процесс, но проверить ход направляющего пальца в подобной ситуации невозможно.

В специализированных автосервисах, где на первое место всегда ставят качество предоставления услуг, а не скорость завершения ТО, всегда производят полный демонтаж суппорта. Такой подход позволяет более эффективно произвести проверку и замену, более того, избавить хозяина автомобиля от «неприятных неожиданностей» на дороге. Чтобы суппорт не мешал проводить техническое обслуживание, специалисты часто подвешивают его при помощи металлической проволоки на пружину подвески.

Порядок замены

1. Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, для этого:

• выставляем автомобиль на ровную поверхность
• включаем стояночный тормоз и ставим машину на передачу
• ставим противооткатное устройство (или кирпичи) под противоположное задние колесо, чтобы машина не покатилась
• срываем гайки (или болты) крепления колеса
• ставим домкрат и поднимем автомобиль, до тех пор, пока колесо не будет свободно вращаться
• подставляем подъемную опору или бревно под машину. Не полагайтесь только на домкрат!
• откручиваем гайки (или болты) и снимаем колесо.

2. Снимаем тормозные колодки:

• откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью (для того чтобы было проще вдавить поршень в тормозной цилиндр)
• выкручиваем колесо в сторону, где производится замена колодок
• отверткой немного отводим колодки от диска, ослабляя давление поршня (это позволит поднять кожух суппорта и легко вынуть колодки)
• если имеется датчик износа, то аккуратно снимаем его
• определяем тот болт, который при откручивании позволит откинуть корпус суппорта, не задевая тормозной шланг (как правило, это нижний болт) и откручиваем его. Используйте WD-40, если болт не откручивается

откидываем корпус суппорта, получая доступ к колодкам (если это не удается сделать, то придется открутить второй болт)

аккуратно вынимаем тормозные колодки, при этом запоминаем как крепилась каждая колодка (если не полагаетесь на память, можно сделать несколько снимков).

Теперь вы можете внимательно посмотреть на степень износа тормозных колодок. Если тормозные колодки изношены неравномерно, то это может свидетельствовать о заедании суппорта при движении по направляющим втулка. Это происходит из-за пыльников, которые необходимо заменить и хорошо смазать графитной смазкой. Произведите визуальный осмотр состояния тормозного диска и тормозного шланга на предмет повреждений. Нельзя надавливать на педаль тормоза при снятом суппорте, это приведет к выпадению поршня из цилиндра и утечке тормозной жидкости.

3. Устанавливаем новые тормозные колодки:

• смазываем поршень тормозного цилиндра (не допускается попадание смазки на рабочую поверхность тормозных колодок!)
• вдавливаем поршень суппорта внутрь барабана до упора, используя струбцину (в некоторых моделях достаточно повернуть поршень, чтобы он зашел в барабан). При этом, уровень тормозной жидкости будет подниматься, и необходимо откачать излишки

устанавливаем тормозные колодки, датчик износа (если он имеется) и демпферные жестяные накладки

устанавливаем суппорт на место и прикручиваем болты

• ставим колесо на место и опускаем машину
• при необходимости доливаем тормозную жидкость до уровня.

После замены колодок несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы пропал провал педали и колодки подвелись к тормозным дискам. Если педаль стала сильно мягкой, то необходимо прокачать тормоза. Убедившись, что все нормально, нужно проверить как тормозит автомобиль при движении. Во время торможения автомобиль не должно уводить в сторону. Не должно быть ни каких стуков, вибраций и посторонних шумов.

Дополнительные вопросы и ответы

Каковы сроки службы тормозных колодок и тормозных дисков?

Есть много факторов, которые влияют на средний срок службы компонентов вашего тормоза. Это тип колодок, дисков, ваш личный стиль вождения и техническое обслуживание. По мнению большинства компаний, производящих тормозные колодки, а также квалифицированных механиков, тормозные колодки могут продержаться от 30 000 до 120 000 километров. При этом передние изнашиваются в примерно в 3 раза быстрее, чем задние. В среднем, рекомендуется менять колодки на отечественных авто примерно каждые 10 000 км, а на иномарках — каждые 20 000 км. Реальные сроки службы могут сильно разниться, главное — просодический проверять их и их толщину.

Слева — новые колодки, справа — старые

Срок службы тормозных дисков довольно длинный  — в 3-4 раза больше, чем у колодок. Но опять же, все зависит от многих других факторов, таких как то, как вы поддерживаете свою тормозную систему и то, как вы водите свой автомобиль. В среднем, это более 100 000 км. Тут также надо опираться на толщину роторов при замерах.

Сколько стоят новые тормозные диски?

Средняя стоимость новых тормозных дисков варьируется от 3 000 до 5 000 рублей каждый. Некоторые роторы с лучшими характеристиками могут стоить от 7000+ рублей за каждый. Кроме того, цены сильно зависят от типа, марки и качества.

Новые тормозные диски

Когда дело доходит до замены тормозных роторов, некоторые люди часто задумываются, стоит ли им покупать новые или восстановленные запчасти. Каждый из этих типов имеет свои преимущества и недостатки. Например, запчасти для вторичного рынка, как правило, дешевле и доступны в широком спектре вариантов, в то время как новые тормозные диски легче выбирать и они обеспечивают более высокую гарантию качества.

Могу ли я ездить с изношенными дисками?

Тормозные роторы играют важную роль в том, чтобы позволить вашей машине остановиться, когда она находится в движении. Если роторы не работают должным образом, возможно, вы не сможете правильно остановить машину в случае чрезвычайной ситуации. Это может привести ко многим опасностям, если вам нужно остановиться, чтобы избежать пешеходов, велосипеда, автомобильной аварии или других дорожных ситуаций. Поэтому, когда вы обнаружите, что ваши тормоза работают не так, как должны, вам нужно как можно скорее привести свой автомобиль к механику для проверки толщины дисков.