После удаления ката начала дымить

Дым “на холодную”

Наличие дыма при первом утреннем запуске холодного двигателя не всегда является симптомом неисправности. Если он белого цвета — то это просто пары конденсата, о которых было сказано выше.

Вполне нормальным явлением считается даже синеватый дымок, если мотор действительно холодный. Свидетельствует он о том, что детали поршневой группы еще не прогрелись, и не расширились, то есть, между ними присутствует микроскопический зазор. Через него в камеры сгорания попадает немного масла, горение которого и проявляется в виде сизого или синего дымка. По мере прогрева двигателя — должен пропадать. Это норма.

Черный дым “на холодную”, если он пропадает после прогрева, тоже ничего страшного не предвещает. Разве что имеются некоторые неполадки в системе питания двигателя. Очень часто из строя выходят устройства, отвечающие за “прогревочные обороты”. Если они “мертвые” или работают некорректно, то в холодный двигатель просто подается слишком обогащенная топливовоздушная смесь. Обогащенная — это когда для полного сгорания порции бензина не хватает кислорода. Вот не прогоревшее топливо и дает черный дымок на старте.

Удаление катализатора и закон

В нашей стране законом запрещено изменять заводскую конструкцию выхлопной системы автомобиля. Предусмотрена и статья, и наказание. Но на момент написания этого материала всё это работает крайне неэффективно. Наличие и работоспособность катализаторов на дорогах никто не контролирует. Техосмотр не является обязательным. Соответственно, большинство даже не знают, что такой закон вообще существует. В западной части Европы к этому вопросу относятся более серьёзно. За токсичный выхлоп наказывают суммой, которая заметно превышает стоимость нового оригинального катализатора. Но это у них. А у нас…

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(56 голосов, средний: 4,50 из 5)

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

• отсоединить приемную трубу глушителя;
• снять выпускной коллектор;
• болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
• удалить из банки все внутренности;
• заварить корпус, установить коллектор на место.

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

Существует масса заблуждений по поводу удаления катализатора: многие считают, что не нужно удалять катализатор, так как это принесет вред автомобилю. Но на самом деле, это не так и у процедуры удаления катализатора есть свои плюсы и минусы. Сейчас мы более подробно их рассмотрим, также выясним, увеличится ли расход топлива после этого и надо ли перепрошивать мозги автомобиля.

Катализатор – это часть глушителя, которая не является важным узлом в автомобиле. Катализатор нужен для того, чтобы машина соответствовала экологическим нормам и меньше загрязняла окружающую среду. Но что касается мощности и ездовых характеристик автомобиля, то очевиден тот факт, что машина будет работать только лучше без катализатора: вырастит мощность, а расход топлива уменьшится.

после Дымит удаления катализатора

Катализатор меняется в случае том, если он выходит из строя и не дает работать двигателю в нормальном режиме. Обычный повышенная наблюдается дымность на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а удаления после КН дым пропадает. Тем не менее, автовладельцы нередко жалуются, что машина дымит и удаления после катализатора. Причин такого явления быть может несколько:

• не сделана перепрошивка, и не установлена «после» обманка удаления КН;
• есть неисправности в ЭСУД (не один работает из датчиков), имеются проблемы с самим управления блоком;
• залегли поршневые кольца;
• не отрегулирован опережения угол зажигания (оно установлено слишком Если).

позднее из трубы глушителя идет черный это – дым означает, что топливная смесь идет, обогащенная перерасход топлива. Как правило, черного клубы дыма из трубы вылетают при нажатии резком на педаль газа, если открутить зажигания свечи, они будут в черном налете.

В системах современных угол опережения зажигания регулируется с диагностического помощью оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. перерасхода Причиной горючего и появления черного дыма из может глушителя быть выход из строя датчиков:

• воздуха расхода;
• абсолютного давления;
• положения распредвала.

неустойчивая Если работа мотора сопровождается сизым глушителя из дымом, неисправность не связана с топливной системой и причину, глушителем повышенной дымности следует искать в группе поршневой:

• перегреты или изношены поршневые лопнули;
• кольца перегородки колец на поршнях;

• требуется маслосъемных замена колпачков.

Особенности забития катализатора на разных авто

Пройдемся по разным моделям авто, оснащенных данным устройством, чтобы более явно определить, что забит каталитический нейтрализатор.

Начнем с отечественных моделей – ВАЗ 2110, 2114, «Калина».

Итак, помимо того, что автомобиль на низких оборотах «тупит», разгон происходит медленно, неисправность катализатора на этих моделях может выдать появившийся звук под авто, как будто в корпус катализатора насыпали мелкого щебня.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Ремонт Volvo s40

Такой звук является четким сигналом того, что произошло механическое разрушение бобины, из-за чего она рассыпалась на мелкие части.

В целом выявить забитие или оплавление катализатора на ВАЗ иногда бывает достаточно сложно, ведь такие признаки могут быть и из-за проблем с другими элементами авто – датчиками, системой питания, системой зажигания.

Здесь следует отметить, что проблемы с системами питания и зажигания могут как раз и стать причиной выхода катализатора из строя.

Некачественное топливо, неправильное смесеобразование, пропуски зажигания приведут к тому, что топливо не полностью будет сгорать, из-за чего в выхлопных газах будет значительное количество сажи.

И как итог – быстрое забивание бобин с возможным последующим оплавлением.

Что касается иномарок, к примеру, форд Фокус, то признаки забитого элемента полностью идентичны автомобилям ВАЗ.

Вся та же потеря мощности, нестабильная работа силовой установки, возможет шум внутри корпуса.

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

• отсоединить приемную трубу глушителя;
• снять выпускной коллектор;
• болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
• удалить из банки все внутренности;
• заварить корпус, установить коллектор на место.

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

Белый дым и вода в глушителе: причины.

Вы обращали внимание, как сильно дымят белым дымом многие автомобили? Причем такой дым у многих авто появляется не только в зимнее время. В поведении вашей машины вы также стали замечать нечто подобное? Не переживайте, это еще не означает, что двигатель вашего автомобиля неисправен

Чаще всего причиной излишне белого дыма из выхлопной трубы является обычный конденсат. То есть вода. Однако беспокоиться не стоит. В большинстве случаев присутствие воды в глушителе вовсе не говорит о том, что ваша машина нуждается в ремонте.

Вы не поверите, но в глушителе может скапливаться достаточно много воды. Это, как правило, указывает на неисправность мотора. Если же воды немного, то виной всему разница температуры окружающей среды и температуры внутри выхлопной системы, которая приводит к образованию конденсата. Кстати, тот же эффект проявляется в виде капель на стеклянной холодной бутылке с газированной водой, которую только что достали из холодильника и поставили на стол на кухне, где очень жарко. Почти мгновенно на бутылке из-за разницы температуры бутылки и окружающей среды будут образовываться капли конденсата. 

Сами понимаете, что в выхлопной трубе температура выхлопных газов может быть очень высокой. Например, в некоторых катализаторах она может доходить до 900 градусов. Да, конечно, выхлопные газы, поступающие в выхлопную трубу, которая находится за катализатором, уже заметно охлаждаются, но тем не менее их температура все равно очень высокая. В итоге внутри глушителя может со временем скапливаться конденсат. Особенно в зимнее время, когда разница температур существенна. 

И все же любой владелец авто должен обязательно обратить внимание на воду в глушителе, поскольку слишком много воды явно может указывать на катастрофические проблемы в работе двигателя. Хотя чаще всего при серьезных неисправностях мотора вместо воды из выхлопной трубы будет выходить антифриз или смесь воды с антифризом

Например, подобное может происходить при трещине в двигателе или при повреждении прокладки блока двигателя.

Если же в глушителе образовывается немного воды (например, несколько капель), то это нормально. Но знаете ли вы, что основная причина появления в глушителе капель воды на самом деле не конденсат? Вода – это нормальный побочный продукт сгорания топлива. То есть даже если конденсата внутри выхлопной трубы нет, то присутствие воды в глушителе, как правило, вы все равно обнаружите. Почему? Все дело в химии. 

Вот химическое уравнение для сжигания топлива:

C ₈ H ₁₈ + 12,5 O ₂ -> 8 CO ₂ + 9 H ₂ O

Обратите внимание, что настоящий бензин не является химически простым соединением и в процессе его сгорания образуются различные оксиды азота NO x

Но с химической стороны объяснить появление воды в глушителе достаточно просто. В жидком бензине изначально содержится вода, которая при сгорании топлива превращается в водяной пар (то есть в газообразное состояние).

Поскольку выхлопные газы горячие, то они смешиваются с горячими парами воды, которая перешла в газообразное состояние в процессе сгорания бензина в двигателе. Вода в виде пара будет находиться в этом состоянии в выхлопной системе до тех пор, пока не станет ниже 100°C.

Однако когда вы прогреваете холодный двигатель, то, как правило, в этом случае не увидите воду, вылетающую из глушителя. Все дело в том, что в этот момент вода в парообразном состоянии при прогреве двигателя не успевает конденсироваться в выхлопной системе. То есть вода выходит из глушителя в газообразном состоянии. Правда, это возможно только при определенной температуре окружающей среды. Например, когда на улице холодно, пар может конденсироваться в выхлопной трубе и выходить из глушителя в виде нескольких капель.

Помните, что при нормально работающем автомобиле (читать – полностью исправным) не должно выходить слишком много воды. Также имейте в виду, что по мере прогрева мотора и нагрева всей выхлопной системы образование капель воды должно прекратиться, так как пары воды перестанут конденсироваться по причине выравнивания температуры внутри трубы с температурой атмосферного воздуха. 

Любая вода, которая конденсируется, например, в глушителе, долго также не остается в жидком виде, поскольку по мере повышения температуры любая жидкость быстро переходит в газообразное состояние, то есть в пар.

По этой причине в выхлопных газах исправного автомобиля никогда не происходит образование слишком большого количества жидкости.

Что лучше ставить обманку или делать прошивку под Евро-2

Евро-2 появилось в 1996 году, в эти годы автомобили и стали комплектоваться катализаторами. Со временем катализатор может забиваться, также с тех времен качество топлива изменилось, в современном горючем стало меньше серы. А в былые времена был всего один датчик кислорода, который улавливал CO2 перед катализатором.

Если увеличивался уровень CO2, то это означало, что катализатор забился, так проявлялся эффект противодавления. Датчик отправлял эти данные в электронный блок управления, после чего корректировалось зажигание и уменьшалась подача топливной смеси. Это приводило к тому, что машина не ехала как надо и владелец должен был ехать на сервис и делать замену катализатора. А это все не нужные расходы, поэтому многие автовладельцы просто удаляли соты из катализатора и мощность машина становилась такой же, как и была изначально.

Так происходило потому что уровень CO2 в трубе перед каталитическим нейтрализатором уменьшался и датчик кислорода фиксировал этот момент и давал сигнал в ЭБУ, что все в порядке и машина начинала ездить так же хорошо, как и раньше. Такое решение подходило всем, кроме экологов, которые через некоторое время ввели стандарт Евро-3. После чего просто стали добавлять второй кислородный датчик после катализатора.

Поменялся принцип работы — первый кислородный датчик фиксировал уровень вредных веществ в выхлопных газах, второй датчик кислорода должен был зафиксировать намного меньший уровень вредных веществ в выхлопных газах после прохождения катализатора.

Если в этой системе просто удалить соты катализатора, а датчики оставить, то они будут подавать сигналы в блок управления. Причем оба датчика будут показывать одинаковый уровень CO2. Это значит, что будет гореть «Чек», мощность станет меньше и машина не будет нормально ехать.

Чтобы решить проблему – надо делать прошивку под Евро-2. Что для этого нужно сделать? Просто отключить 2-й кислородный датчик, который идет после катализатора. Это решит проблему, машина будет ездить так, как надо.

Недостатком такого вмешательства в прошивку считается то, что этим занимаются «народные умельцы», а не производители автомобилей. И не всегда целесообразно доверить свой автомобиль, а именно блок управления какому-то непроверенному программисту. Поэтому делать такую перепрошивку желательно у мастеров с хорошей репутацией.

Для тех, кто не хочет лезть в ЭБУ, придумали еще один способ – установить обманку. Обманка представляет собой специальную проставку, которая устанавливается перед вторым кислородным датчиком. Такая проставка отодвигает датчик чуть дальше от выхлопных газов, благодаря этому лямбда зонт фиксирует больше кислорода и машина работает как надо.

Доступные варианты обманок:

• пустая – такая обманка в виде обычной трубки, с одной стороны тонкое отверстие, для соединения с глушителем, с другой стороны – для соединения с кислородным датчиком. С такой обманкой CHECK не будет загораться;
• обманка с мини-катализатором – представляет собой проставку, внутри которой расположены соты компактных размеров, их хватает для того чтобы очистить выхлопные газы до такой нормы, что не будет загораться CHECK ENGINE.
• обманки угловые – представляют собой тоже самое, что и вышеперечисленные обманки, отличие в том, что они изготовлены под углом 90 градусов.

Преимущества обманок очевидны – не надо перепрошивать ЭБУ, а также приблизительная стоимость такой манипуляции составит 4000 рублей. Достаточно просто удалить штатные соты и поставить обманку.

Удаление катализатора и шумность выхлопной системы

Плавно переходим к 100-процентным минусам удаления каталитического нейтрализатора. Первым здесь, пожалуй, стоит рассмотреть повышение шумности выхлопной системы. Самый плохой в этом плане исход получается тогда, когда «банка» катализатора разрезается болгаркой, содержимое удаляется, после чего внешняя оболочка просто сваривается.

Допустим, что ремонтом занимался сварщик от бога, и получилось даже герметично. Тем не менее, после такого «тюнинга» у выхлопной системы значительно повысится шумность. Более того, появится громкий и отчётливо слышимый звенящий звук. Это горячие и быстродвижущиеся отработавшие газы резонируют в опустевшей «банке» катализатора. Если машина со слабенькой шумоизоляцией, то этот звон будет донимать вас и в салоне во время езды.

Немного лучшим будет результат, если вместо варварски изъятой начинки катализатора в опустевшую «банку» вставить так называемый пламегаситель. Аналогичного «успеха» можно добиться, если отрезать деталь по трубам полностью, а на её место вварить полноценный пламегаситель. Помогает это решение благодаря тому, что выхлопные газы здесь частично охлаждаются, замедляются и рассеиваются. Бонусом идёт небольшое увеличение ресурса резонатора, в частности, и всей выхлопной системы, в общем.

Добиться такой же громкости и тональности звучания выхлопной системы, как положено, можно только путём установки нового катализатора. Никакие пламегасители или любой другой колхоз здесь не поможет. Более того, можно до ремонтироваться до того, что машина заметно потеряет в мощности и приёмистости, а также увеличится расход топлива. Вот так-то. Бывает и такое.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы

• Значительная экономия на покупке новой запчасти;
• Улучшение динамики;
• Нормализуется расход топлива;
• Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
• Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

• Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
• При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
• Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Срок службы катализатора

Срок службы катализатора — варьируется от пары сотен до 150 тысяч километров. Зависит этот пробег от многих факторов:

• оригинальная запчасть или подделка;
• качество топлива;
• октановое число бензина;
• своевременность замены воздушного фильтра;
• манера вождения;
• техническое состояние двигателя;
• запылённость окружающей среды;
• средняя температура в регионе;
• состояние дорог (глубокие ямы, посыпка реагентами и прочее).

В идеальных условиях каталитический нейтрализатор полноценно способен отработать 100 — 150 тысяч километров. После этого начнутся проблемы. В том числе, будет уменьшаться мощность и приёмистость двигателя, постепенно увеличится расход топлива, могут плавать обороты холостого хода и так далее. Когда катализатору придёт полный песец, машина будет с трудом заводиться, может глохнуть на ходу, либо её эксплуатация вовсе станет невозможной.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Удаление катализатора и расход топлива

По этому пункту кто чего говорит. Одни утверждают, что расход после удаления катализатора никак не меняется. Другие с печалью отмечают, что топлива машина стала брать даже больше прежнего. Естественно, есть и такие, которые говорят об уменьшении расхода, называя разные показатели. У кого-то это 3%, а у тех, кто более заинтересован убедить вас удалять катализатор, обещают до 30% экономии на топливе.

На самом же деле ситуация с расходом топлива после удаления каталитического нейтрализатора далеко не всегда однозначная. Если сократить все похожие факторы, то можно оставить всего лишь три возможных исхода:

1. Расход топлива повысится. Это происходит в тех случаях, когда катализатор удаляют без каких-либо манипуляций с кислородными датчиками или прошивкой ЭБУ. Последний «обнаруживает» пропажу, и начинает жёстко корректировать состав топливовоздушной смеси. В результате машина перестаёт нормально ехать, а расход повышается.
2. Расход топлива не изменится. Такой «успех» ожидает тех, кто после удаления катализатора установил новую запчасть, либо удачно «обманул» ЭБУ, подсунув ему адаптированную прошивку или муляжные кислородные датчики (так называемые обманки).
3. Расход топлива уменьшится. Чтобы это произошло, нужно много условий. Во-первых, удаляемый катализатор должен быть убитым наглухо. Во-вторых, вырезка проделана грамотно, с учётом «потребностей» ЭБУ. В-третьих, расход если и уменьшится, то ненамного.

В любом случае, расход после удаления катализатора никак не уменьшится больше, чем до номинального. Да и то, вряд ли. Как показывает практика, если в реальности и получается добиться какого-то уменьшения расхода, то разве что на жалких пару-тройку процентов. Гораздо больше можно сэкономить, если почитать, как переключать передачи на механике, как ездить на автомате, или про причины повышенного расхода топлива.

Ну и в завершение по расходу топлива после удаления катализатора хочется сказать пару слов на счёт мнения коллеги. Да, если убрать с пути отработавших газов забитый катализатор, сопротивление теоретически уменьшится. А значит, расход топлива просто-таки обязан сократиться. Однако. Практически никто не оставляет место удалённого катализатора пустым. Как минимум, в эту часть выхлопной системы устанавливается пламегаситель, который опять-таки, создаёт сопротивление выхлопным газам. Зачем он устанавливается — сказано ниже.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Плюсы удаления катализатора

Нейтрализующий элемент оказывает большое влияние на работу двигателя, подавляя шум и очищая окружающую среду. Но он требует соблюдения правил эксплуатации и тщательного ухода. Избавляться от трубы нужно в случае его деформации, засора или поражения коррозией. Удаление катализатора, вышедшего из строя, обычно проводят через несколько лет активного пользования транспортным средством, что часто способствует улучшению работы автомобиля.

Плюсы удаления катализатора заключаются в следующем:

Плюсы и минусы удаления катализатора

• Надежность. При использовании некачественного топлива и плохом состоянии двигателя замена нейтрализатора не рациональна.
• Плюс в экономии средств в сравнении с покупкой нового устройства.
• Плюс в увеличении мощности автомобиля. Это происходит из-за того, что утративший свои функции прибор тормозит работу выхлопной системы, а замена катализатора ведет усилению продувки цилиндров.
• Плюс в уменьшении расхода топлива, но это наблюдается не всегда. На объем потребления влияют разные факторы, которые зависят от характеристик и программного обеспечения самого автомобиля.
• Замена отработавшего очистителя на пламегаситель позволяет уменьшить расход масла, на его работе не сказываются качество топлива и неисправность мотора, что является несомненным плюсом.

Что происходит с расходом топлива?

На форумах автовладельцев часто появляются запросы о том, как связано удаление катализатора, расход топлива. В ответах встречаются разные мнения, но большинство участвующих в дискуссии отмечает, что выхлопная система дымит после удаления катализатора, но топлива все-таки используется меньше (только если предварительно прошить ЭБУ). Это происходит потому, что часть перерабатываемых частиц перегорания не утилизируется, а повторно расходуется как раз из-за неисправного ката.

Повторное использование не допустимо, так как из-за этого меняется стандартная концентрация горючей смеси. Чтобы вернуть концентрацию к базовому значению, машина начинает расходовать больше топлива. Соответственно, расход после удаления катализатора и установки обманки (или перепрошивки) становится меньше, чем когда он был неисправен.

Если у вас вырос расход топлива после удаления катализатора, автомобиль стал расходовать больше моторного масла, появился неприятный запах выхлопа, вам помогут в компании «Мастер глушителей». Чтобы записаться к нам, воспользуйтесь телефоном, указанным на главной странице сайта или заполните форму заявки.

Плюсы и минусы удаления катализатора — итоговая таблица

Чтобы как можно нагляднее собрать в одну кучу все плюсы и минусы удаления катализатора, лучшего способа, чем таблица, не придумано. Вот она.

Что даёт удаление катализатора	Удаление катализатора — нужно ли
Экономия средств — новая оригинальная запчасть сравнительно дорого стоит, а очевидных выгод автовладельцу не приносит.	Прямое нарушение действующего законодательства, хотя на данный момент это почти не контролируется сколь-либо серьёзно.
Расход топлива — при определённых условиях может уменьшится на пару смешных процентов, но тем не менее.	Нанесение вреда экологии, что с учётом нынешнего количества ездящих без катализаторов автомобилей выглядит не так уж и безобидно.
Мощность двигателя — есть вероятность, что повысится, равно, как и приёмистость, но опять же, далеко не факт.	Повышение шумности выхлопной системы, звенящие резонирующие звуки.
Расход моторного масла — с катализатором связан очень отдалённо, и рассчитывать на сколь-либо заметный результат после его удаления, всё же, не стоит.	Едкий, резкий и малоприятный запах из выхлопной трубы, который попадает в салон, и не только к вам.
По итогу — один уверенный плюс, а остальные сомнительные.	Горит чек после удаления катализатора, что, в общем-то, легко устраняется.
После вырезки начинки катализатора требуется доработка системы выхлопа с целью «обмана» ЭБУ.
При неудачном удалении, кроме всего вышеперечисленного: 1.       Повышается расход топлива. 2.       Ухудшается приёмистость. 3.       Уменьшается мощность. 4.       Страдает резонатор.

Также стоит отметить, что обманки, которые призваны заменить полноценный катализатор, довольно быстро забиваются, выходят из строя, и часто требуют замены. С перепрошивкой ЭБУ тоже не всё так просто, как об этом говорят в рекламных объявлениях. В общем и целом — получается только один плюс, а в подарок, как говорится, вагон и маленькая тележка минусов.

Понятное дело, что удаление катализатора для большинства отечественных автолюбителей является вынужденной процедурой. Всё-таки, уровень жизни в стране, зарплаты и цены на запчасти — мягко говоря, не сбалансированы. Вот и получается, что ради одного плюса приходится мириться с десятком минусов. Причём, касается это не только удаления катализатора.

Признаки убитого катализатора

Существует несколько косвенных признаков, указывающих на частичный или полный износ каталитического нейтрализатора:

• повысился уровень оксида углерода в выхлопных газах (но это надо замерять);
• снизилась мощность двигателя (тоже на глаз не очень-то определишь);
• повысился расход топлива;
• начали «плавать» обороты холостого хода;
• у выхлопных газов появился более резкий и ощутимый запах;
• повысился уровень шума выхлопной системы;
• стал появляться видимый дымок;
• на приборной панели горит индикатор Check Engine;
• катализатор «отходил» более 100 тысяч километров.

Стоит отметить, что отдельно практически ни один из этих признаков не позволяет точно установить факт серьёзного износа катализатора. Наиболее явный и гарантированный способ убедиться в этом — варварская разборка при помощи болгарки. Также в некоторых запущенных случаях можно увидеть износ, если просто снять катализатор. Он либо не просвечивается (забился наглухо или оплавился), либо его начинка высыпается наружу (осыпание).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит до самой банки катализатора, второй сразу на выходе. Собственно по данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого, либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:

• P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности катализатора (банк 1),
• P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
• P0430–P0434 — низкая эффективности катализатора (банк 2),
• P0435–P0439 — ошибки датчиков по второму катализатору.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это самый главный сигнал, что конвертер надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным умирающему катализатору симптомам:

• снижение мощности двигателя,
• повышенный расход топлива,
• движок может глохнуть из-за скопления выхлопных газов,
• низкие обороты на холостом ходу,
• шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль с забитым катализатором, могут появиться трещины или вовсе разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, так как «отработке» деваться некуда.