Для чего нужно протачивать тормозные диски автомобиля, технология проточки на токарном станке

Зачем точить и как это лучше делать?

По статистике средний срок службы тормозного диска составляет до 150 тысяч километров, а для тормозных колодок – около 30 тысяч. Но бывает и так, что система выходит из строя гораздо раньше положенного срока в зависимости от условий эксплуатации. На износ тормозного диска могут влиять:

• материал детали;
• состояние тормозной системы;
• среда эксплуатации автомобиля;
• стиль вождения.

На вопрос, стоит ли протачивать тормозной диск, есть только один однозначный ответ: если вам позволяет финансовое положение, лучше купить новый. В остальных случаях необходимо грамотно подойти к процессу восстановления детали. Правильная проточка существенным образом продлит срок службы элемента и позволит вам сэкономить денежные средства. Желательно осуществлять ее перед каждой заменой тормозных колодок с соблюдением минимальной толщины диска.

Признаки, сигнализирующие о неправильной работе тормозной системы и необходимости замены ее деталей:

• биение педали тормоза при нажатии на нее;
• биение рулевого колеса на большой скорости;
• блокировка системы при торможении;
• посторонние шумы и вибрация во время торможения;
• сколы, трещины, царапины и каверны на дисках.
• диск перегревается даже на коротких участках торможения;
• тормозной путь существенно увеличился.

Важно!
В тех случаях, когда на поверхности образуются глубокие борозды, разумным решение будет замена диска. Проточка может сделать элемент хрупким и подвергнуть его разлету на большой скорости

Экономить на тормозной системе автомобиля недопустимо!

Если вы, сопоставив возможные риски, все-таки решились на проточку тормозных дисков, то осуществить ее можно несколькими способами:

• проточка со снятием диска на токарном станке;
• не снимая с авто, с помощью специального оборудования;
• в домашних условиях при использовании различных абразивов.

Каждый автовладелец сам решает, какой метод для него подходит наилучшим образом. Главное условие, которое должно при этом выполняться – соблюдение точности процесса и техники безопасности.

Некачественный материал фрикционных накладок

Приобретая комплект новых тормозных колодок, уделяйте особое внимание их качеству. Недопустимо, чтобы в составе материала фрикционных накладок имелись твёрдые включения

Некоторые производители добавляют в состав смеси металлическую стружку, повышающую эффективность торможения, но ускоряющую разрушение дисков и делающую их износ неравномерным. От покупки таких комплектующих лучше отказаться.

Следует иметь в виду, что многие фирмы адаптируют состав смеси фрикционных накладок под состав материала, из которого изготавливаются диски и барабаны. А раз так, то разумнее всего приобретать запасные части, произведённые одной и той же компанией. Таким образом вы обеспечите оптимальный режим работы компонентов тормозной системы, продлив их ресурс.

Деформация диска в результате перегрева

Неприятная поломка, результатом которой становятся увод машины в сторону и пульсация педали тормоза при торможении. Среди наиболее вероятных причин возникновения проблемы – слишком интенсивное торможение с последовательным резким охлаждением, например, попаданием в лужу.

Чем сильнее деформация, тем меньше шансов устранить неисправность, проточив диск. Барабаны подвержены таким повреждениям в значительно меньшей степени.

Естественный износ металла от трения

Поскольку габариты фрикционных накладок не полностью совпадают с габаритами диска или барабана, на рабочей поверхности последних со временем образуется выступающая кромка, мешающая работе компонентов тормозной системы. Чтобы удалить эту кромку, следует проточить тормозные диски, предварительно убедившись, что они не вышли из допустимых размеров.

Как самостоятельно выполнить проточку (шлифовку) тормозных дисков

Систематическая эксплуатация тормозного диска приводит к его неравномерному износу. Этот процесс не является дефектом, браком, скорее естественный фактор.

Абразивные борозды по периметру снижают эффективность торможения, езда на автомобиле становится небезопасной. Восстановить работоспособность тормозного контура можно двумя способами:

• Заменить диск новым;
• Проточить установленный (заводской).

Очевидно, что в первом случае нужно приобрести комплект новых деталей, что не каждому под силу ввиду относительной дороговизны. Проточка, как альтернативный вариант, вполне приемлема.

Зачем протачивать тормозные диски

Теперь можно отложить штангенциркуль и микрометр в сторону и просто провести пальцами по поверхности тормозного диска. Он весь изрыт бороздами от износа. Чем глубже борозды, тем больше диск съедает колодку. А чем тверже фрикционная накладка, тем вероятность появления рытвин большая

Теперь обратим внимание на буртик, который образовался по мере износа диска. Он острый и иногда о него можно порезать палец

А каково тормозным накладкам?

Вот для этого и протачивают тормозные диски. А после проточки еще и шлифуют, чтобы максимально довести состояние рабочей поверхности до идеала. Таким образом, после проточки диск стает ровным и гладким и прослужит еще довольно долго. Но проточка не всесильна, и если диск пострадал от перегрева, никто его протачивать не станет. Во-первых, структура металла уже не та, а во-вторых, устранение биения диска проточкой — довольно сомнительный способ.

Срок службы деталей тормозной системы, способы проточки дисков

Как и все узлы и механизмы в автомобиле, части тормозной системы (ТС) подвержены износу, они имеют определенный ресурс, установленный заводом-изготовителем. В среднем колодки выхаживают от 20 до 50 тыс. км, тормозные диски (ТД), как правило, служат в два раза дольше. Но ресурс может быть и другим, он зависит:

• от стиля вождения;
• погодных условий;
• качества материалов;
• выполнения норм при проведении ремонта.

При частом торможении, резком нажатии на педаль тормоза износ деталей происходит интенсивнее, от нагрева возникает деформация ТД, из-за этого срабатываются неравномерно и колодки. Также срок службы колодок и дисков сокращается во время эксплуатации авто в мокрую погоду, недолго служат неоригинальные запчасти сомнительного производства.

Замену ТД целесообразно проводить в том случае, если их рабочая поверхность имеет износ свыше установленной нормы, или сами запасные части стоят недорого. Конечно, всегда можно купить новые тормозные диски, но нет стопроцентной гарантии, что биение при торможении не исчезнет, так как детали бывают разного качества, или причина дефекта может скрываться в чем-то другом (например, между диском и ступицей скопилась грязь, сама ступица деформирована).

Известны способы проточки ТД:

• на токарном станке;
• в гаражных условиях на наждачном станке;
• самостоятельно при помощи наждачного круга непосредственно на автомобиле;
• с использованием оборудования Pro Cut.

Второй и третий способ не гарантируют хороших результатов, и чаще всего применяются в экстренных случаях, когда необходимо поездить лишь некоторое время, затем все равно нужно будет проводить более качественный ремонт. Проточка на токарном станке дает лучшие результаты, но здесь не учитывается то, что дефект может скрываться и в других деталях. Диагностика и ремонт на стенде Про Кат – самый надежный метод избавиться от вибраций в тормозной системе, единственный минус такого решения – не всегда оправданные финансовые вложения. В автосервисах подобная работа стоит недешево, иногда цена ремонта превышает стоимость самих запчастей.

Преимущества и недостатки

Не каждый автомобилист решается на проточку, предпочитая просто заменить несколько изношенные и деформированные тормозные диски.

Каждый сам для себя решает, стоит ли проводить обточку

Важно понимать, что не всегда это можно сделать

К преимуществам проточки относят такие пункты:

• экономия на замене дисков торможения;
• увеличение срока службы комплекта тормозов.

Что же касается недостатков, то тут следует учесть следующее. Это не бесконечная процедура, которая проводится до определённой степени износа диска. Не каждый способен качественно обточить деталь своими руками. А в случае допущения ошибки и вовсе может последовать отказ тормозов при очередной попытке остановить машину во время движения.

Потому в основном автомобилисты обтачивают диски из соображений экономии. Не все готовы платить по 10-40 тысяч рублей за новые диски, предпочитая отдать 1-4 тысячи за проточку. При самостоятельной обработке цена и вовсе формируется из закупки необходимых расходников. В некоторых случаях получается бесплатно.

Несколько способов проточки без снятия

Какой бы способ проточки тормозных дисков вы ни выбрали, прежде чем начать работу, убедитесь в том, что их толщина больше предельно допустимой и в них нет трещин. Если же они слишком тонкие или имеют трещины, не рискуйте, ремонтируя их. Лучше купите новые. Проточкой называется выравнивание рабочих поверхностей с использованием резца, а предлагаемые ниже способы – это шлифовка тормозных дисков без снятия.

1. Существуют специальные агрегаты для шлифования тормозных дисков без снятия. Но я думаю, вы согласитесь со мной в том, что не стоит покупать агрегат ради шлифовки пары дисков. Дешевле будет полностью обновить тормозную систему.
2. Если диски стоят на ведущей оси. Понадобится ровный деревянный брусок размером 30×15×5 см и несколько листов наждачки с крупным абразивным зерном (например, №40) на тканевой основе. Использовать наждачку и брусок предпочтительней, чем абразивный круг для наждака. Потому что рабочая поверхность абразивного круга в скором времени после начала шлифовки перестанет быть плоскостью. А плоскость сторон бруска не изменится во время работы. Не забывайте менять наждачку – это ускорит процесс шлифовки и улучшит ее результат. Поднимете автомобиль домкратом и подставьте под него какую-нибудь страховку. Снимите колесо, тормозной суппорт и пыльник тормозного диска. Суппорт подвесьте повыше, чтоб не мешал. Запустите двигатель, включите передачу скорость, вращения отрегулируйте по своему усмотрению. Лист наждачки постелите абразивом вниз, на него широкой стороной положите брусок, а выступающие из-под бруска края листа загните вверх. Получившуюся конструкцию прижимайте поочередно широкой гранью к рабочим поверхностям тормозного диска. Не старайтесь нажимать на нее сильнее, лучше все время двигайте точку соприкосновения.
3. Стоящие на не ведущей оси тормозные механизмы шлифуются без снятия тем же приспособлением из бруска и листа крупной наждачки. Только двигаться будет не диск, а брусок с наждачкой. Двигать его будет сила ваших рук. Но сказать по правде, делать это без снятия диска уж очень неудобно дело пойдет гораздо быстрее, если вы снимите их и положите на верстак.
4. Шлифовка тормозных дисков на ходу. Этот способ подойдет для восстановления дисков, стоящих как на ведущей оси, так и на ведомой. Но он подойдет для устранения только незначительных дефектов. Результата сильной температурной деформации он устранить не сможет. Сначала из старых тормозных колодок следует изготовить специальные приспособления. Для этого нужна болгарка с алмазным отрезным диском. А также абразивный зачистной диск для нее. Из зачистного круга необходимо вырезать два клинообразных сегмента. В старых тормозных колодках сделайте две выемки в соответствии с формой клиновых фрагментов. Их глубина должна быть на несколько десятых миллиметра меньше толщины абразивных вставок, чтобы последние после установки возвышались над поверхностью колодок. Вставьте сектора в выемки, предварительно смазав их каким-нибудь клеем, чтобы не выпадали. Получившиеся «абразивные колодки» установите в суппорт вместо штатных. Для проточки рабочих поверхностей нужно проехать от 5 до 10 км, периодически притормаживая. Спланируйте маршрут так чтобы избегать резких торможений либо замедлений по ухабистым участкам. Во время поездки контролируйте результат шлифовки. Образовавшийся по периметру диска буртик можно убрать после окончания поездки обычным напильником с крупной насечкой.

После выравнивания рабочих поверхностей не помешает обработать их более мелкозернистой наждачкой для того, чтобы уменьшить глубину рисок. Использовать наждачку с мелким зерном сразу не следует, потому что она хуже выводит плоскость и поверхность будет гладкая, но волнистая.

Где искать неисправность

• Биение передних дисков часто отдается не только в педаль, но и в руль.
• Биение задних лучше ощущаются через вибрации на кузове.
• Передние механизмы чаще страдают от температурной деформации, так как на них приходится основная нагрузка при торможении, следовательно, они сильнее греются. Деформация возникает следующим образом. При торможении диск нагревается и равномерно расширяется. Попавшая на какой-то участок вода, быстро остужает его, а он, остывая, сжимается и коробит всю деталь.
• Задние более подвержены коррозии. Так как из-за их небольшой нагруженности, попавшая на них вода долго не высыхает.

Признаки раннего износа диска

• Повышенная рабочая температура, частый нагрев. Для проверки на ощупь достаточно прикоснуться ладонью;
• Езда на машине сопровождается металлическим скрежетом, свистом в области расположения тормозного диска;
• Естественный тормозной путь увеличен на 10 – 15 % и более;
• При снижении скорости отдает вибрация на руль;
• При снятом колесе видны следы выработки, коррозии на диске.

Обнаружили один или несколько признаков — обращайтесь в СТО для проведения диагностики с последующей заменой изношенных элементов.

Проточка проводится без снятия диска со штатного места. Достаточно наличие станка, гидравлического домкрата, баллонного ключа.

Если выработка достигла критических размеров, что определяет мастер, демонтаж диска обязателен. Далее его фиксируют на токарном станке, протачивают, снимают абразивные выработки.

Существует и третий вариант — самостоятельная проточка напильником, однако гарантировать успех никто не станет.

Что дает шлифовка?

Качественная проточка позволяет:

• убрать биение тормозных дисков, которое создает дискомфорт во время вождения;
• повысить срок службы всего тормозного механизма (тормозных колодок, дисков);
• вернуть прежнюю эффективность торможения автомобиля;
• сэкономить деньги на покупку новых дисков без ущерба для безопасности.

Читайте про причины вибрации автомобиля.

Многие считают, что проще поменять диски и не забивать себе голову шлифовкой. Но не все так просто.

1. Во-первых, необходимо покупать пару тормозных дисков для одной оси.
2. Во-вторых, одновременно с этим придется поменять и колодки.

В сумме затраты получаются весьма существенными, поэтому много проще потратить несколько сотен на проточку или же вообще сделать все самостоятельно.

Использование стендов

Существует большое количество специального оборудования для
проточки тормозных дисков со снятием и без. Но не все автосервисы могут
позволить себе приобрести подобный стенд.

Вся процедура максимально автоматизирована, замеры биения и
определение толщины снимаемого металла осуществляет электроника, что сводит к
минимуму вероятность ошибки.

Проточка без снятия происходит следующим образом.

• Демонтируются суппорта и защитные кожухи. Часть,
  на которой находятся резцы, крепится в уши для суппортов.
• Двигатель стенда, который будет вращать диск в
  процессе проточки, крепится в штатные места для болтов или на шпильки.
• После запуска резцы проходят по поверхности и
  выравнивают ее сразу с двух сторон.

Что такое проточка

Не все автомобилисты знают, когда можно обойтись обычной шлифовкой или проточкой, а в каких ситуациях лучше провести замену тормозных колодок или самих дисков.

Есть множество причин, из-за которых на поверхностях тормозных автомобильных дисков появляются бороздки, а по краям, где прилегает колодка к диску, образуются так называемые буртики. Но на этом вопросе детально останавливаться не буду. Если захотите, напишу отдельный материал, в котором подробно опишу причины износа тормозного узла, последствия и решения возникающих проблем. Пока же продолжим изучать актуальную тему.

Технология проточки подразумевает снятие поверхностных дефектов с рабочих поверхностей автомобильных тормозных дисков.

При этом у каждого диска есть свои ограничения по минимальному слоя рабочей поверхности, при котором узел сохраняет свою эффективность. Узнать этот показатель можно из руководства по эксплуатации, если стоят заводские тормоза, либо в описании запчасти, которую вы устанавливали на свой автомобиль.

Бывалые автомобилисты и специалисты советуют одновременно с проточкой или расточкой тормозных дисков менять колодки. Это актуально в ситуациях, когда причина износа кроется именно в наличии дефектов на тормозных колодках. А когда бюджет достаточно обширный на ремонтно-восстановительные работы, зачастую лучше сразу купить комплект новых дисков, а не пытаться восстановить старые.

Особенно замена предпочтительнее расточки, если вы проводите шлифовку своими руками, не имея в распоряжении специальный стенд, профессиональный станок и соответствующие навыки

Причем совершенно неважно, какой автомобиль вы ремонтируете, старенькую Газель, ВАЗ или новую иномарку

Причины возникновения дефектов

• Попадание посторонних предметов в просвет поверхности диска и фрикционных колодок: песок, мелкие камни, грязь, металлическая стружка, осколки стекла и т.д.;
• Нарушение работы тормозных цилиндров;
• Неправильно смонтированные колодки;
• Фрикционные накладки низкого качества;
• Постоянный перегрев и ударные нагрузки на диск;
• Естественная изношенность металла при трении;
• Несвоевременная замена колодок.

Ниже более подробно рассмотрен каждый из пунктов.

Попадание
грязи и посторонних предметов

Первый признак — наличие стороннего шума (от мягкого шороха
до режущего слух скрежета). Это повод для тщательного осмотра тормозного
привода и механизмов. Посторонние предметы следует удалить продувкой сжатым
воздухом или при помощи отвертки, поверхности очистить от загрязнений.

В случае с закрытой системой, для осмотра придется снять
тормозные барабаны, ведь раннее обнаружение позволит избежать крупных проблем.

Например, отцепившаяся пружинка задних тормозных колодок ВАЗ
21099, попав в просвет между колодками и барабаном, может привести к выработке
в них глубокой канавки.

Закисание
или неравномерная работа цилиндров

Когда машина долго стояла, или были повреждены защитные
пыльники, зачастую возникает закис суппортов или цилиндров. Поршни обрастают
толстым слоем окислов и не дают нормально работать механизму.

Для восстановления работоспособности производят следующие
действия:

• Очищают детали от ржавчины;
• Заменяют пыльники с уплотнениями.

Однако, это не всегда способствует возобновлению нормальной
работы, и тогда приходится менять цилиндры на новые.

Перекос
колодок из-за неправильной установки

При техническом обслуживании тормозной системы, необходимо внимательно
следить за правильной установкой всех компонентов во время сборки. В противном
случае давление фрикционных накладок на барабан или диск не будет равномерным.

В конечном итоге ухудшится работа тормозной системы, детали выйдут из строя и ремонта или замены будет не избежать.

Некачественный
материал фрикционных накладок

При покупке нового комплекта колодок, следует внимательно
отнестись к его качеству. В составе не должно быть твердых включений. Если
смесь содержит стружку металла, следует выбрать другого производителя. Твердый
состав накладок повышает результативность торможения, но быстрее изнашивает
тормозные диски.

Деформация
диска в результате перегрева

Если в результате торможения машину резко уводит в сторону и
ощущаются пульсирующие толчки на педали, вероятная причина этого – деформация
диска. Это могут быть последствия интенсивного торможения с последующим резким
охлаждением.

Чем больше деформирован тормозной диск, тем меньше
вероятность его исправить.

Естественный
износ металла от трения

Работа тормозов основана на трении, и так или иначе, это со
временем приводит к износу металла и образованию выступающей кромки, которая
мешает работе тормозов. Для удаления фаски (буртика) требуется проточка.

Несвоевременная
замена колодок

Колодки – расходный материал. Мягкий, фрикционный материал
колодок нанесен на металлическую основу. После износа материала, при
торможении, на диск будет воздействовать металлическая пластина, что в разы
повысит скорость стачивания.

Производители оснащают колодки датчиками, сигнализирующими о
крайней степени износа. На старых моделях автомобилей это скобы-пискуны, на
новых – электронные датчики.

Ремонт тормозных дисков своими руками

Если при торможении появилось биение, а автовладелец не готов к покупке новых ТД, проточку можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных мастеров, без использования специального оборудования, но хороший результат в этом случае гарантировать сложно. Своими руками поверхность дисков выравнивают обычно следующими способами:

• в гараже при наличии болгарки (углошлифовальной машины) и наждачного станка;
• непосредственно на автомобиле, используя ту же УШМ или снятый наждачный круг;
• установив самодельные тормозные колодки с врезанными в них кусками отрезного круга.

В первом случае вместо наждачного круга закрепляем на станке тормозной диск, предварительно его необходимо отцентровать. Включаем «наждак», запускаем в работу болгарку – отрезным, а затем шлифовальным кругом обрабатываем неровную поверхность, убирая все шероховатости и выпуклости. Шлифовку плоскости выполняем с обеих сторон, обычно проточка одного диска выполняется за 15-20 минут. Необходимо не забывать о технике безопасности: во время работы надевать защитные очки, действовать режущим инструментом аккуратно.

Когда изнашивается поверхность тормозного диска, образуется своего рода буртик, мешающий нормально установить новые колодки по своим местам. Отшлифовать плоскость можно также с помощью болгарки или наждачного круга, но выполнить эту операцию уже в составе автомобиля. Для этого производим следующие действия:

• поддомкрачиваем машину и снимаем колесо на той стороне, где будет производиться проточка ТД;
• под колеса ставим подкаты, запускаем двигатель, включаем вторую или третью передачу;
• запускаем углошлифовальную машинку, отрезным диском убираем все неровности на поверхности.

Можно не пользоваться УШМ, а к вращающемуся диску приложить круг от наждачного станка, держать его до тех пор, пока поверхность не станет относительно ровной. Идеальной обработки здесь добиться сложно, но все же это лучше, чем эксплуатировать авто с «гнутыми» ТД. В любом случае биение на руле и отдача в педаль должны уменьшиться. Еще некоторые водители для проточки применяют деревянный брусок с листом наждачной бумаги, в этом случае «наждачки» потребуется несколько штук.

Причины возникновения дефектов

• Попадание посторонних предметов в просвет поверхности диска и фрикционных колодок: песок, мелкие камни, грязь, металлическая стружка, осколки стекла и т.д.;
• Нарушение работы тормозных цилиндров;
• Неправильно смонтированные колодки;
• Фрикционные накладки низкого качества;
• Постоянный перегрев и ударные нагрузки на диск;
• Естественная изношенность металла при трении;
• Несвоевременная замена колодок.

Ниже более подробно рассмотрен каждый из пунктов.

Попадание грязи и посторонних предметов

Первый признак — наличие стороннего шума (от мягкого шороха до режущего слух скрежета). Это повод для тщательного осмотра тормозного привода и механизмов. Посторонние предметы следует удалить продувкой сжатым воздухом или при помощи отвертки, поверхности очистить от загрязнений.

В случае с закрытой системой, для осмотра придется снять тормозные барабаны, ведь раннее обнаружение позволит избежать крупных проблем.

Например, отцепившаяся пружинка задних тормозных колодок ВАЗ 21099, попав в просвет между колодками и барабаном, может привести к выработке в них глубокой канавки.

Закисание или неравномерная работа цилиндров

Когда машина долго стояла, или были повреждены защитные пыльники, зачастую возникает закис суппортов или цилиндров. Поршни обрастают толстым слоем окислов и не дают нормально работать механизму.

Для восстановления работоспособности производят следующие действия:

• Очищают детали от ржавчины;
• Заменяют пыльники с уплотнениями.

Однако, это не всегда способствует возобновлению нормальной работы, и тогда приходится менять цилиндры на новые.

Перекос колодок из-за неправильной установки

При техническом обслуживании тормозной системы, необходимо внимательно следить за правильной установкой всех компонентов во время сборки. В противном случае давление фрикционных накладок на барабан или диск не будет равномерным.

В конечном итоге ухудшится работа тормозной системы, детали выйдут из строя и ремонта или замены будет не избежать.

Некачественный материал фрикционных накладок

При покупке нового комплекта колодок, следует внимательно отнестись к его качеству. В составе не должно быть твердых включений. Если смесь содержит стружку металла, следует выбрать другого производителя. Твердый состав накладок повышает результативность торможения, но быстрее изнашивает тормозные диски.

Деформация диска в результате перегрева

Если в результате торможения машину резко уводит в сторону и ощущаются пульсирующие толчки на педали, вероятная причина этого – деформация диска. Это могут быть последствия интенсивного торможения с последующим резким охлаждением.

Чем больше деформирован тормозной диск, тем меньше вероятность его исправить.

Естественный износ металла от трения

Работа тормозов основана на трении, и так или иначе, это со временем приводит к износу металла и образованию выступающей кромки, которая мешает работе тормозов. Для удаления фаски (буртика) требуется проточка.

Несвоевременная замена колодок

Колодки – расходный материал. Мягкий, фрикционный материал колодок нанесен на металлическую основу. После износа материала, при торможении, на диск будет воздействовать металлическая пластина, что в разы повысит скорость стачивания.

Производители оснащают колодки датчиками, сигнализирующими о крайней степени износа. На старых моделях автомобилей это скобы-пискуны, на новых – электронные датчики.

Заключение

Тормозная система – одна из самых важных конструкций в автомобиле, ведь, если, например, откажет коробка передач или двигатель, машина просто остановится. А если сломается тормоз, да ещё и на большой скорости, это может закончиться катастрофой. Малейшая вибрация приводит к расшатыванию и ослаблению всей подвески автомобиля или вытеканию тормозной жидкости.

Именно поэтому необходимо регулярно проверять качество торможения не только на дороге, но и на станциях технического обслуживания. А устранять неполадки нужно сразу при их выявлении и желательно делать это в профессиональных автомастерских, где специалисты дают гарантию на свою работу.