Замена задних и передних тормозных колодок

Замена передних тормозных колодок ВАЗ-2114

Суппорт, удерживающий колодки, прикручен двумя болтами, собственно, почти на всех иномарках так же, кроме особо заряженных. Болт фиксируется стопорной шайбой, которая зажимает грани болта. Сначала надо расправить эту шайбу, а потом выкрутить верхний болт.

Нижний болт откручивать полностью не надо, так, отпустить на пару витков. Мы не будем полностью снимать суппорт, просто отодвинем его.

Чтобы отодвинуть суппорт, надо вытащить тормозной шланг, который будет этому препятствовать, надо просто потянуть за него, и он с лёгкостью выйдет.

Далее откидываем суппорт и вот они колодки перед нами, достаём по одной. Колодки как новые, были задействованы для тестов и почти не износились.

Перед установкой новых колодок на ВАЗ 2114 надо очистить направляющие, по которым перемещаются колодки от окислов и прочей налипшей грязи. Используем наждачную бумагу или щётку по металлу. Подобный инструмент найдётся в каждом гараже.

Теперь можно ставить новые колодки. На фото- победитель испытаний- колодки фирмы Ferodo.

Теперь, чтобы закрыть суппорт, нам нужно немного вдавить цилиндр. Это делается специальной вжималкой, можно использовать струбцину, а некоторые умельцы предпочитают монтировку.

Когда цилиндр вдавлен, суппорт легко закрывается, можно закручивать всё обратно и закрепить тормозной шланг.

А теперь о результатах теста колодок

1 место — Ferodo Target — каталожный номер —  TAR 527 21170

Эти колодки показали наилучший результат, тормозной путь был самый короткий, как при интенсивном торможении, так и при нормальной эксплуатации, колодки не теряли своих эксплуатационных свойств.

Также при более длительном испытании было замечено, что колодки довольно щадяще относятся к тормозному диску, не вызывая у него большого износа.

2 место — колодки ATE — каталожный номер — 311 FF KBA 60 793 0046

3 место — колодки TRW / Lucas — каталожный номер — LMS 116 90 R-01107/364 GDB 469.8.80.91

Так выглядит тройка лидеров с высокими характеристиками. Далее идут колодки среднего качества

ЕЗАТИ Люкс — каталожный номер — 2108-3501090 Т-266 «Люкс»

Неожиданно, довольно таки неплохие колодки по доступной цене.

SCT-Germany — каталожный номер — SP 101 WVA 21170

Хоть и написано, что Германия, качество страдает.

Ну и в завершение- группа не особо хороших по качеству колодок:

ТИИР — 273  — каталожный номер — 2108-3501080

DAFMI — каталожный номер — F312 D 743

Trans Master — каталожный номер — DBB 22100 WV 21170 T-779

Эти колодки и пищали, и плохо тормозили, так что нечего даже на них смотреть.

Замена тормозных колодок ВАЗ-2114 видео инструкция

Замена задних тормозных колодок ВАЗ-2114

Задние колодки меняются чуть сложнее передних, чуть реже, так что никаких тестов не проводили, а просто заменили за компанию. Для замены надо сначала открутить барабан.

Потом этот барабан нужно сбить со ступицы,  он удерживается колодками, которые успели сделать в нём паз. Надо взять молоток потяжелее и с обратной стороны постучать по барабану через проставку. Не факт, что от барабана что-нибудь не отколется.

Когда барабан слез, будет чуть полегче, потому что это был самый сложный этап в замене задних барабанных колодок. Теперь осталось поснимать все пружины

И вытащить колодки. Между колодками установлена пластина, её можно не менять, главное потом не забыть поставить на место.

Одна из колодок приводится в действие тросом ручника, надо вытащить её из паза троса.

Собирать немного сложнее, особенно натягивать пружины. Это делается обычной отвёрткой, пружина соскальзывает с отвёртки и вставляется прямо в паз. Кто не понял, смотрите  на видео

Замена колодок на барабанных тормозах

Замена колодок не составит большого труда. В целях безопасности рекомендуется надеть респиратор, ведь при работе может выделяться асбестовая пыль, которая смертельно вредна при попадании в легкие.

1. Первое что нужно сделать – это снять колесо с автомобиля, для этого нам потребуется домкрат, чтобы поднять машину.
2. Взявшись за край тормозного барабана необходимо аккуратно его демонтировать, для упрощения снятия можно его немного покачивать из стороны в сторону.
3. После снятия барабана необходимо его визуально осмотреть на предмет повреждений.
4. Сфотографируйте тормозной механизм, чтобы сравнить его после обратной сборки.
5. Следующий шагом необходимо разобрать тормозной механизм. Как это сделать мы сейчас и разберём:
   1. Снимаем возвратные пружины (находятся снизу);
   2. После этого снимаем шток ручника;
   3. Снимаем стопорные пружины (находятся сверху);
   4. И в конце достаем старые колодки.
6. Вставляем новые колодки на место старых.
7. Ставим обратно верхнюю пружину.
8. Крепим тросик стояночного тормоза.
9. Ставим нижнюю пружину.
10. Вставляем иглу, которая прижимает колодки к пружине и поворачиваем ее на 90 градусов, предотвращая её выпадение.
11. После всего одеваем барабан на место и ставим колесо.
12. Затем снимите автомобиль с домкрата и проделайте ту же работу с другой стороны.

Небольшие советы, которые помогут вам в работе:

• Не стоит разбирать тормозной механизм сразу с двух сторон, ведь если вы запутались, какие детали куда ставятся, то сможете посмотреть с противоположной стороны.
• При снятых колодках не нажимайте на педаль тормоза, из-за этого могут выскочить тормозные цилиндры, а их установка займет продолжительное время.
• При покупке тормозных колодок рекомендовано купить и набор пружин, стоят они недорого, но вложение не будет лишним.

Замена тормозных колодок ВАЗ 2115 — пошаговая инструкция

1. Ставим машину на ровную поверхность, затем под задние колеса необходимо установить противооткатные клинья и затянуть ручник. Перед началом разборки рекомендую обработать все резьбовые соединения подлежащие разборке приникающей жидкостью WD-40, это облегчит вам работу.

2. Срываем болты крепления колеса пока машина не поддомкрачена, когда поднимете домкратом, то сорвать будет сложнее, к тому же существует вероятность падения машины с домкрата при резких рывках.

3. Далее, домкратим ту сторону (левую или правую как вам удобнее), с которой собираетесь производить замену колодок. Установите упор или колодку, которая подстрахует вас от внезапного отказа домкрата или других непредвиденных ситуаций.

4. Теперь полностью выкручиваем болты крепления и снимаем колесо.

5. Возьмите тормозной механизм и промойте его водой и моющим средством, затем дайте подсохнуть.

6. Едем дальше. Освобождаем тормозной шланг из кронштейна, который крепится на стойке амортизатора.

7. Используя плоскую отвертку, отведите колодки от тормозного диска.

8. На нижнем болту отогните стопорную пластину направляющего штифта суппорта, затем открутите этот болт, придерживая штифт от проворачивания за его шестигранную часть.

9. Поднимите тормозной суппорт вверх и зафиксируйте в таком положении.

10. Достаньте старые колодки. Не будет лишним перед тем как заменить тормозные колодки ВАЗ 2115 измерить при помощи штангенциркуля толщину тормозного диска в четырех противоположных точках. Минимально допустимой считается толщина: 10.8 мм. В случае необходимости произведите замену тормозного диска.

11

Произведите очистку всех механизмов и деталей тормозного механизма, уделите особое внимание посадочным местам тормозных колодок. Затрудненный ход или скопление грязи может вызвать перекос и последующее заклинивание колодок, а также неравномерный их износ

Убедитесь в исправности демонтированного направляющего штифта, при необходимости меняем на новый. Если меняете штифт, не забудьте перед установкой смазать его поверхность графитовой смазкой.

12. В некоторых ситуациях приходится вдавливать поршень внутрь суппорта, потому, что при большом износе колодок он сильно выходит наружу, что делает невозможной установку новых тормозных колодок. При вдавливании поршня будьте аккуратны, чтобы не повредить пыльник и уплотнители поршня. Кроме того, проверьте уровень тормозной жидкости, если он высокий, то при вдавливании поршня жидкость может вытечь из расширительного бачка ГТЦ. Решается этот вопрос при помощи шприца, откручиваете крышку и вытягиваете шприцом пару кубов «тормозухи», мотом дольете обратно.

13. Подготовьте новый комплект тормозных колодок и приступайте к их установке

Устанавливая колодки, обратите внимание на расположение прижимных пружин, правильным считается положение, когда они расположены параллельно относительно верхнего края колодок

14. Верните скобу тормозного суппорта на свое место.

15. Установите болт направляющего штифта затем затяните его. Желательно конечно использовать для этого динамометрический ключ, сама затяжка производится с моментом 30–40 Н·м.

16. Используя отвертку, загните стопорную пластину, фиксируя тем самым болт от возможного самопроизвольного раскручивания.

17. Установите колесо на место и затяните болты крепления.

Теперь можно сказать, что все готово! Теперь все вышеописанные операции необходимо произвести по отношению к другой стороне автомобиля. Перед тем как начать движение, несколько раз выжмите педаль тормоза, для того чтобы вернуть тормозные поршни в рабочее положение. Не забываем также долить тормозную жидкость.

Вот и все. Проверяем работу на деле, смотрим как работают тормоза с новыми колодками. Скажу сразу, что по началу тормоза могут скрипеть, это нормально, таким образом происходит притирка колодок к тормозному диску, спустя неделю, а может и раньше посторонние звуки исчезнут.

Замена тормозных колодок на передних дисковых тормозах

Перед тем как менять передние тормозные колодки необходимо выполнить ряд простых операций:

1. Установите автомобиль на ровной поверхности и подложите под колёса упоры для предотвращения дальнейших перемещений машины.
2. Откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью (чтобы облегчить впоследствии перемещение поршня рабочего цилиндра).
3. Ослабьте крепление колеса, поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.

Далее, выверните рулевое колесо, чтобы обеспечить лучший доступ к суппорту (заодно и лучшую обзорность – на рисунке 1 выше дисковый тормозной механизм Toyota Camry) и осмотрите поверхность тормозного диска.

Конструкция крепления тормозных колодок в разных марках и моделях автомобилей может несколько отличаться, однако практически у всех моделей есть общие конструктивные элементы. К таким элементам следует отнести крепление суппорта или его части (крышки): ослабив один из болтов (2) и полностью вывернув другой, можно поднять крышку суппорта, освободив доступ к колодкам (3).

Так как суппорт соединен шлангами с источником тормозной жидкости, не допускайте, чтобы в процессе работы он повисал на них. Полностью или частично снятый суппорт желательно проволокой закрепить на деталях подвески, убедившись в отсутствии нагрузки на трубопроводы.

Следующий этап – демонтаж старых тормозных колодок и установка новых. После демонтажа следует внимательно осмотреть поверхность старых колодок, и оценить состояние тормозного диска.

Перед установкой новых колодок необходимо «вдавить» шток поршня рабочего цилиндра в прилегающую поверхность суппорта. Так как толщина новых тормозных колодок больше, чем у изношенных, поэтому им необходимо дополнительное пространство.

Эту операцию удобно проводить при помощи струбцины, как показано на следующем рисунке и на видео в конце статьи.

В качестве прокладки между штоком и зажимом струбцины можно использовать старую тормозную колодку.

Если струбцины под рукой нет, тогда старые колодки в суппорте (а значит шток поршня рабочего цилиндра) отжимают небольшой монтажкой (или большой плоской отверткой) до разборки самого суппорта.

Следует помнить о необходимости закрывать крышку бачка с тормозной жидкостью. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична и длительный контакт с атмосферой ей на пользу не идёт. Подробно о тормозных жидкостях читайте по этой ссылке.

Далее новые колодки устанавливают в суппорт и крепят их там так, как предусмотрено конструкцией авто. Дальнейшую сборку производят в последовательности обратной разборке.

По завершении замены тормозных колодок следует несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться, что всё стало на свои места.

Замена задних колодок на дисковых тормозных механизмах выполняется аналогичным образом.

Как установить и настроить V-brake самостоятельно

Установка тормоза с нуля:

1. Закрепить рычаги на раме велосипеда.
2. Вдеть в тормозную ручку приводной тросик.
3. Установить ручку на руль, вставить трос в пазы на раме (если есть).
4. Соединить трос с рычагами и поставить пружину.

После установки обязательно потребуется регулировка тормозов.

Точность работы механизма во многом зависит от его настройки

Так, даже дорогостоящая система будет работать неважно без правильной регулировки, и наоборот, V-brake среднего класса по эффективности может превзойти дисковый тормоз. Что нужно сделать по настройке тормозов?

Отрегулировать натяжение троса. После настроек тормоз должен мгновенно срабатывать на сжатие ручки и отскакивать при ее ослаблении. Если колодки не отходят от ободьев, это говорит о недостаточном натяжении. На перетянутом тросе ручка будет тяжело нажиматься, а оплетка может лопнуть.

Натяжение регулируется с помощью болта со стороны рычагов. Настройка выглядит так:

1. Сбросить пружины.
2. Ослабить болт фиксации троса.
3. Подобрать натяжение так, чтобы в полностью зажатом положении расстояние от ручки до руля соответствовало толщине пальца.

Если на оплетке троса были замечены повреждения, рекомендуется сразу поставить новый комплект.

Регулировка зазоров. Оптимальное расстояние – 2 – 3 мм от края колодки до обода. Определение износа тормозных колодок: использовать нельзя, когда полностью стерты отводные канавки (вся поверхность ровная).

Как поставить новые колодки? Расположение относительно обода влияет на величину площади контакта колодок с ним, силу торможения и срок службы материала. Для тормозных колодок с мягкой резиновой поверхностью их нужно установить так, чтобы передний край располагался ближе к ободу. Тормозные колодки из жесткого материала ставятся строго параллельно поверхности вращения колеса.

Если на велосипеде установлены картриджные колодки, потребуется поменять лишь накладки. Их положение задается шплинтом, перед снятием старой поверхности он извлекается из корпуса. Аналогично в обратном порядке вставляется новая накладка и фиксируется шплинтом.

Регулировка положения и смещение колодочных корпусов производятся за счет болта и шайб. Для точной фиксации потребуется сжать тормоз и выставить положение колодок строго на поверхности обода.

Последним этапом будет проверка работы системы на практике, то есть в реальных условиях езды. Как правило, настроить V-brake получается сразу. Однако если торможение запаздывает или ручка не полностью возвращается в исходное положение, необходимо отрегулировать тормоза повторно.

Тормозные колодки ВАЗ 2107

Основа безопасности любого автомобиля — тормозная система, в которой главной составляющей являются тормозные колодки. О назначении колодок, их видах, неисправностях и замене на ВАЗовской «семёрке» остановимся более подробно.

Для чего служат

Сегодня практически на всех автомобилях применяются одинаковые по принципу действия системы торможения, в основе которых лежит сила трения. Основой этой системы являются специальные фрикционные механизмы, расположенные на каждом колесе. Трущимися элементами в них выступают тормозные колодки и тормозные диски или барабаны. Остановка автомобиля осуществляется под воздействием колодок на барабан или диск посредством гидропривода.

Какие бывают

На «Жигулях» седьмой модели колодки механизма торможения имеют конструктивное отличие, поскольку спереди стоят дисковые, а сзади барабанные тормоза.

Передние

Тормозной механизм передка автомобиля оснащается колодками с каталожным номером 2101–3501090. Деталь имеет размеры:

• длина 83,9 мм;
• высота — 60,5 мм;
• толщина — 15,5 мм.

Передние тормозные элементы на все классические «Жигули» устанавливаются одинаковые. Производителем и поставщиком оригинальных передних колодок на конвейер ВАЗ является ОАО «ТИИР».

Тормозные колодки «ТИИР» поставляются на сборочный конвейер АвтоВАЗ

Конструкция переднего тормозного механизма довольно проста и состоит из таких элементов:

• тормозной диск;
• суппорт;
• два рабочих цилиндра;
• две колодки.

Конструкция переднего тормозного механизма ВАЗ 2107: 1 — направляющий палец; 2 — колодка; 3 — цилиндр (внутренний); 4 — прижимная пружина колодок; 5 — трубка для тормозного механизма; 6 — суппорт ; 7 — штуцеры; 8 — трубка рабочих цилиндров; 9 —наружный цилиндр; 10 — дисковой тормоз; 11 — кожух

За состоянием колодок нужно периодически следить, чтобы толщина накладок составляла не менее 2 мм. Если фрикционный материал имеет меньшую толщину, колодки нуждаются в замене.

Задние

Для тормозов барабанного типа используются колодки, имеющие артикул 2101–3502090 и такие размеры:

• диаметр — 250 мм;
• ширина — 51 мм.

Оригинальное изделие производится ОАО «АвтоВАЗ». Как и в случае с передними, задние колодки подходят на любую классическую модель «Жигулей».

В качестве задних оригинальных тормозных элементов используются изделия ОАО «АвтоВАЗ»

Механизм торможения задней оси имеет несложную барабанную конструкцию, которая работает на разжимание. Состоит она из следующих элементов:

• барабан;
• рабочий тормозной цилиндр;
• колодки;
• рычаг привода стояночного тормоза.

Конструкция заднего тормозного механизма ВАЗ 2107: 1 — трос ручника; 2 — распорный рычажок ручника; 3 — чашка стоечной опоры; 4 — колодка; 5 — цилиндр; 6 — стяжная колодочная пружина (верхняя); 7 — распирающая планка; 8 — стяжная пружина (нижняя)

Какие лучше

При выборе элементов торможения экономить не стоит. К тому же нужно учитывать, что конструкция тормозного механизма «семёрки» не имеет каких-либо современных систем, повышающих уровень безопасности. Поэтому покупать рассматриваемые изделия следует в соответствии со следующими показателями:

• оптимальный коэффициент трения согласно ГОСТу — 0,35–0,45;
• минимальное влияние на износ тормозного диска;
• большой ресурс накладок;
• отсутствие посторонних звуков во время торможения.

Если рассматривать производителей тормозных колодок, то для активной езды предпочтение следует отдавать АТЕ, Ferodo. Для более спокойного стиля вождения, когда не предполагается перегрев и высокие нагрузки на систему торможения, можно приобретать Allied Nippon, Finwhale, «ТИИР»

Приобретая тормозной элемент, внимание следует обратить на состав, из которого изготовлена фрикционная накладка. Если колодка выполнена с применением крупной металлической стружки, что заметно по характерным вкраплениям, тормозной диск будет изнашиваться гораздо быстрее, при этом на нём будут оставаться характерные углубления

Для активной езды рекомендуется устанавливать передние тормозные колодки Ferodo

Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах

Задние тормозные колодки барабанных тормозов меняются значительно реже более нагруженных передних колодок. И хотя конструктивно барабанные тормоза выглядят сложнее дисковых, замена их, как правило, даже несколько более простая процедура.

Главное в этой процедуре запомнить расположение всех пружин и тяг с тем, чтобы при сборке установить их точно так же, иначе тормоз работать не будет.

Последовательность операций такова:

Выполняются первые три пункта из процедуры замены дисковых тормозов

Важно при этом снять автомобиль с ручного тормоза, который является составной частью барабанных тормозов.
Отвернуть гайки, крепления барабана и если он «закис» стронуть его с места простукиванием и демонтировать.
Внимательно изучить расположение пружин, фиксаторов и тяг.
Освободить ручной тормоз и все пружины и тяги. Вынуть старые колодки.
Собрать новые колодки с тягами и пружинами;
Установить собранные комплекты внутри тормозного механизма.

После установки новых тормозных колодок выполняется обязательная проверка работы тормозов.

Конструкция и принцип работы тормозных механизмов

Эти механизмы устанавливаются на ступицах колес и являются промежуточным звеном между ступицей и колесом, за счет чего и осуществляется возможность замедления вращения колеса.

Зачастую дисковые механизмы устанавливаются на передней оси, а барабанные, поскольку они еще используются и как стояночный тормоз – на задней. Хотя есть и много авто, у которых дисковые тормоза стоят на обеих осях.

Принцип функционирования барабанного механизма таков: барабан с закрепленным на нем колесом свободно вращается вокруг оси ступицы, тормозные колодки, находящиеся внутри барабана находятся в сжатом состоянии. Сжатие колодок обеспечивается двумя пружинами. Нижняя часть колодок устанавливается в установочные пазы ступицы, а верхняя часть – в пазы поршней рабочего тормозного цилиндра.

При воздействии на педаль жидкость под действием усилия давит на поршни, они начинают выходить из цилиндра, толкая колодки и преодолевая усилие стяжных пружин. Колодки разжимаются и соприкасаются с барабаном. Трение, возникающее между ними, замедляет вращение барабана, а вместе с ним и колеса. Чем больше усилие передает жидкость, тем больше колодки будут прижиматься к барабану, и торможение будет происходить интенсивнее.

Снятие суппорта у дисковых тормозов при замене колодок

У дисковых механизмов конструкция и принцип работы несколько иной. Тормозные колодки устанавливаются в суппорте, которые имеет П-образную форму. Сам суппорт может продольно перемещаться на своих крепежных болтах. С одной стороны, обычно внутренней, в суппорт установлен тормозной поршень, а сам суппорт играет роль рабочего цилиндра. Поршень упирается в одну из колодок.

Работает механизм так: диск, помещенный между колодками, если не производится торможение, свободно вращается. При передаче усилия поршень выходит из цилиндра и начинает прижимать колодку к диску. Усилие, создаваемое жидкостью на поршень суппорта, не только прижимает одну колодку, оно еще и заставляет переместиться сам суппорт вдоль оси, и колодка, находящаяся с другой стороны диска, тоже начинает прижиматься к нему. Так обеспечивается двухстороннее воздействие колодок на диск.

Интервалы замены

В основном тормозные диски приходится менять из-за их естественного износа. В идеале они служат намного дольше, нежели колодки – порядка 80-100 тысяч километров. Более точные сроки службы указываются производителем в технической документации, прилагаемой к конкретной модели. На практике цифры могут значительно отличаться в каждом отдельном случае.

На скорость изнашивания влияет ряд факторов:

материал изготовления дисков;

качество исполнения колодок;

манера вождения автовладельца;

равномерность дорожного покрытия;

погода, механические факторы;

вес транспортного средства.

Ухабистые дороги, частые резкие маневры и температурные перепады ускоряют снашивание деталей. Поэтому при эксплуатации машины необходимо постоянно контролировать толщину и состояние рабочей поверхности дисков.

Если во время визуального осмотра будут замечены деформации, глубокие сколы и царапины, сильно растрескавшиеся участки, то следует срочно поставить новую деталь. Иначе существует высокий риск заклинивания тормозной системы, что может обернуться аварией и довольно дорогостоящим ремонтом.

Подготовка к замене

Прежде чем приступить к выполнению работ, необходимо обзавестись нужным инструментом. Требуемое оборудование найдется у каждого. Прежде всего, понадобится домкрат. Помимо этого, необходимо обзавестись подъемными опорами. Нередко в качестве простейшего аналога используется снятое переднее колесо, подложенное под переднюю часть ТС в районе картера. Еще нужен баллонный ключ и набор таких инструментов, как отвертки, накидные ключи и т. п. Так как передние тормозные колодки меняются достаточно просто, то это у вас не займет много времени. Тем не менее, если туда никто давно не заглядывал, могут возникнуть некоторые проблемы. После того как вы обзавелись нужным инструментом и полностью подготовились, можно приступать.

Когда нужна замена тормозных колодок. Признаки износа

Из вышеизложенного ясно, что основным элементом данного механизма являются колодки. Частое их взаимодействие с барабаном или диском приводит к стиранию фрикционных накладок, после чего будет требоваться замена тормозных колодок. Существует несколько признаков того, что нужна замена тормозных колодок:

Видео: Как заменить тормозные диски и колодки

1. Слышен визг при торможении. Появление звука свидетельствует о полном стирании фрикционных накладок и с барабаном/диском уже взаимодействует металлическая часть колодки.
2. Торможение происходит слишком медленно или быстро. При сильном износе фрикционных накладок увеличивается зазор между колодкой и барабаном/диском. Этот зазор влияет на время, требуемое для полноценного соприкосновения накладки с барабаном/диском, а также изменяет ход педали тормоза, требуется больше нажимать на педаль, и как следствие – увеличение усилия. Из-за этого торможение происходит медленнее. Отсутствие же фрикционных накладок приводит к тому, что при торможении взаимодействовать между собой начинают металлическая часть колодки и диска/барабана. Трение между ними значительно возрастает – торможение происходит быстрее обычного. При этом взаимодействие металлических частей значительно повреждает поверхность барабана/диска;
3. Биение в педаль тормоза. Происходит это из-за неравномерного износа или повреждения фрикционной накладки. Появление биения тоже свидетельствует о том, что требуется замена тормозных колодок.

При появлении хоть одного из данных признаков производится замена тормозных колодок.

Признаки износа тормозных колодок

Машина сама даст понять, что визит на СТО с целью установки нового комплекта колодок откладывать больше нельзя. О том, что время пришло можно догадаться по следующим признакам:

1. По сигналу датчика. Большинство современных машин оснащено специальными сигнализаторами износа. Эти приборы оповещают владельца машины о приближении к критическому значению толщины накладки. О состоянии колодок судят по световому индикатору. Если он загорелся или изменил цвет, значит пора подумать про визит в автомастерскую.
2. По посторонним звукам. Их возникновение связано с работой так называемого «механического датчика» износа, а именно, пластины накладки. Когда стирается фрикционный слой ее покрывающий, она начинает соприкасаться с диском. Отсюда и звук лязга, скрипа, вызванного трением двух металлических поверхностей.
3. По вибрации во время движения. Повреждения самой колодки, сколы, трещины, другие деформации, это повод для появления биения во время езды. В этом случае к вибрации часто добавляется сильный шум, гул. Биение может быть связано и с неисправностями системы управления, но лучше перестраховаться.
4. По поведению педали. Она может западать, реагировать непривычно мягко, не сразу срабатывать на торможение.
5. По внешним признакам. Если при осмотре видны борозды, другие явные дефекты, следы трения диска и колодок, поверхность деталей покрыта тонким слоем снятой стружки метала, то задуматься о том, чтобы установить на автомобиль новый комплект запчастей нужно уже сегодня.

Тормозные колодки

Что касается интервалов, то каждый производитель устанавливает свои сроки возможной эксплуатации колодок, выпущенных под собственным брендом. Большинство из них ориентируются на условия эксплуатации автомобилей в Европе, учитывая особенности использования машины в России, предложенные интервалы лучше сократить, а при малейших намеках на вышеописанные признаки сразу обращаться в тех.центр.

Специалисты советуют проводить диагностику состояния колодок каждые 10 тыс.км. Проверять толщину накладок и тормозного диска удобно при помощи штангенциркуля.

Причины ускоренного износа

О том, как менять колодки на машине, чуть позже. Сначала о том, как сократить количество визитов на СТО и максимально сохранить ресурс комплектующих.

Виновниками ускоренного износа деталей тормозной системы являются сами владельцы машин. Но основных ошибок можно избежать, следуя 5 простым советам:

• не допускать перегрузов (большой вес, постоянная повышенная нагрузка на детали тормозной системы приводят к неравномерному стиранию накладки);
• беречь комплектующие от влаги (вода, попавшая в суппорт, может привести к образованию коррозии, его направляющие не смогут справляться со своими функциями, суппорт будет двигаться нестабильно, в контакт с диском вступит не вся колодка, а только часть ее, фрикционный слой сотрется неравномерно);
• отказаться от экстремального стиля вождения (чем чаще и резче машина притормаживает, тем быстрее «съедается» накладка, тем чаще колодкам нужна замена);
• отсутствие контроля состояния деталей системы тормозов (несвоевременная установка новых запчастей, суппорта, диска, барабана взамен изношенных часто становится причиной для внеплановой покупки нового комплекта колодок);
• устанавливать только качественные комплектующие (дешевые запчасти неизвестного бренда — это прямой путь к ускоренному износу их самих и деталей, с ними контактирующих).

Замену колодок необходимо проводить своевременно

Неполадки тормозных колодок

Рассматриваемые детали системы торможения приходится менять не только при их износе, но и при возникновении неисправностей, которые связаны с использованием некачественных расходников либо слишком активной ездой. На появление проблем с колодками указывают характерные признаки:

• скрип, скрежет и другие посторонние звуки при торможении;
• занос машины при нажатии на педаль тормоза;
• для воздействия на педаль приходится прилагать больше или меньше усилий, чем обычно;
• биение по педали в момент торможения;
• после отпускания педали она не возвращается в исходное положение;
• наличие чёрной пыли на колёсных дисках.

Посторонние звуки

Современные тормозные колодки оснащаются специальными индикаторами, свидетельствующими об износе этих автодеталей. Индикатор представляет собой металлическую полоску, которая закреплена ниже фрикционной накладки. Когда большая часть материала истирается, но колодка ещё в состоянии осуществлять замедление, при воздействии на тормозную педаль появляется характерный скрежет либо свист. Если колодки не оснащены такими индикаторами, наличие посторонних звуков указывает на явный износ элементов в тормозном механизме и необходимость их замены.

Износ колодок может проявляться по-разному и одним из признаков являются посторонние звуки при торможении

Занос

Если автомобиль при торможении заносит в одну сторону, то вероятной причиной является износ одной из колодок. Машину может заносить вплоть до разворачивания, причём даже на сухом покрытии. Кроме колодок занос может возникать по причине появления задиров либо деформации тормозных дисков.

Видео: почему автомобиль тянет в сторону при торможении

Какое-то время назад я столкнулся с ситуацией, когда машину при торможении начало уводить в сторону. Долго искать причину такого поведения не пришлось. После беглого осмотра автомобиля снизу было обнаружено, что один из задних рабочих тормозных цилиндров потёк. Это стало причиной попадания тормозной жидкости на рабочую поверхность колодки и барабана, в результате чего механизм был неспособен выполнять свою функцию. Проблема была устранена заменой цилиндра и прокачкой тормозов. Если у вас возникнет аналогичная ситуация, то я рекомендую менять полностью цилиндр, а не заниматься установкой ремкомплекта, поскольку качество резиновых изделий сегодня оставляет желать лучшего.

Увеличение или уменьшение усилия на педаль

Если педаль приходится нажимать непривычно тяжело или легко, то появление проблемы может быть вызвано стиранием или загрязнением колодок. Если же с ними всё в порядке, то следует проверить целостность всей тормозной системы на предмет подтекания жидкости.

Вибрация

Если присутствует вибрация при нажатии педали тормоза, то возможной причиной является попадание грязи между тормозным диском и колодками либо появилась трещина или сколы на последних. В результате детали подвергаются преждевременному износу. Однако следует знать, что подобное явление возможно также при неполадках ступицы либо гидроцилиндров тормозной системы.

Педаль западает

Иногда бывает, что тормозная педаль после нажатия не отходит назад. Это указывает на то, что колодки «прикипели» к диску. Наблюдать такое явление можно при минусовой температуре, когда на колодки попала влага. Кроме этого, возможно попадание воздуха в систему торможения, что требует проведения осмотра и последующего ремонта или прокачки тормозов.

Налёт на дисках

Налёт на колёсных дисках представляет собой чёрную пыль, что указывает на истирание колодок. Если же пыль имеет частички металла, то стираются уже не только колодки, но и сам тормозной диск. Если возникла такая ситуация, с осмотром тормозного механизма, а также с заменой вышедших из строя деталей, затягивать не стоит.

Появление чёрного налёта на колёсах может быть вызвано активной ездой либо естественным износом колодок

Однажды я обратил внимание, что передние колёсные диски покрыты чёрной пылью, причём это была не дорожная пыль. Какие на тот момент были установлены тормозные колодки уже не известно, но после их замены на заводские от АвтоВАЗ, ситуация осталась неизменной

Поэтому я пришёл к выводу, что появление чёрной пыли — явление нормальное, указывающее на естественный износ колодок.

Чем смазывать суппорт

Средства для суппортов изготавливаются преимущественно на медной или керамической основе. В состав могут входить минеральные, полусинтетические и синтетические масла.

Molykote Cu-7439 Plus

Molykote Cu-7439 Plus делают из мелкодисперсного медного порошка. Пасту можно применять с суппортами автогигантов Land Rover, Honda, Subaru, Nissan. Molykote Cu-7439 имеет много преимуществ — о них рассказывает видео:

https://youtube.com/watch?v=37I16aoFfdA

МС-1600

МС-1600 — лучшая отечественная паста. У неё широкий рабочий температурный диапазон — от -50°С до 1000°С. МС-1600 не вступает в химическую реакцию с ТЖ DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Взаимодействует с DOT 5.0.

XADO VeryLube

XADO VeryLube — спрей зеленого цвета с артикулом XB40019. Наносить его нужно слоями. Следует выдерживать каждый слой до момента, пока он полностью не высохнет. Стандартной емкости в 320 мл хватит для обработки всех суппортов на автомобиле.

SLIPKOTE 220-R DBC

Лучшими противоизносными и антиокислительными свойствами обладает средство на основе синтетического очищенного масла — SLIPKOTE 220-R DBC. Применяется с тормозными механизмами многих новых автомобилей. В рознице SLIPKOTE 220-R DBC можно встретить в упаковке Toyota с артикулом 0888780609.